Замечание: В данном разделе приводится описание процедуры снятия/установки/регулировки на примере передней (водительской) боковой двери. Соответствующие операции для остальных дверей производятся в аналогичной манере.
Снятие и установка
2. Откройте дверь, выверните крепежный винт и отсоедините ограничитель хода двери от кузовной стоики
3. Для рассоединения разъема электропроводки передней двери отожмите фиксатор ( 16.2) вверх, с преодолением точки сопротивления, а на разъеме задней двери вдавите стопорную планку синего цвета.
4. Выверните 2 крепежных винта и при помощи ассистента снимите дверь.
5. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Перед установкой смажьте винты крепления двери фиксирующим компаундом (например, Loctite 243). После установки двери произведите соответствующую регулировку (см. ниже). Затяните болты крепления дверных петель с требуемым усилием.
6. Снимите скобу замка (см. иллюс грацию).
16.6 Винты (1) крепления скобы замка боковой двери
7. Закройте дверь и проверьте зазор между прилегающими кузовными элементами (см. Спецификации). Дверь задка отрегулирована правильно, если в закрытом положении по всему периметру имеется равномерный зазор, а дверь расположена заподлицо с окружающими кузовными поверхностями. Передняя кромка задней двери может находиться глубже задней кромки передней двери не более чем на 1 мм.
8. При необходимости отрегулируйте дверь. Для чего ослабьте винты крепления дверных петель к кузову. Выравнивание двери в кузовном проеме выполняется путем смещения дверных петель.
9. Установите на место скобу замка боковой двери и заверните ее крепежные болты вручную. Осторожно, соблюдая выставленные зазоры, закройте боковую дверь, при этом скоба замка займет нужное положение. Откройте дверь и затяните винты крепления скобы, а затем винты крепления дверных петель с требуемым усилием.
10. Несколько раз закройте и откройте дверь, проверьте ее положение и легкость закрывания/открывания, при необходимости повторите регулировку.
они не регулировочные и не для смазывания они петлю в кучу собирают, и недают ей развалиться
Отправлено спустя 8 часов 20 минут 18 секунд:
1. Откручиваем петлю от двери 2. Откручиваем стопорный болт под торкс 3. кладем петлю на наковальню и два раза молотком или кувалдочкой по тому месту, что на фотке(петля очень мягкая) 4. собираем и радуемся 5. след от молотка закрасить и радоваться
и так все 4 петли на передних дверях,
у меня люфт двери был небольшой миллиметра 3-4, так что мне помогло
Шумоизоляция дверей. Регулировка / ремонт замка ручки двери.
Несмотря на то, что vectra и считалась «бизнес-классом», машинка все-таки шумновата. Много шума идет через двери и арки колес. Арки в следующий раз, а сегодня двери. Попутно вылечу подклинивание ручки на пассажирской двери.
Двери разбираются очень просто. Обивки спереди и сзади крепятся двумя саморезами под накладкой ручки и саморезами снизу — спереди 3, сзади 2. Помимо этого обивка держится на пластиковых клипсах (рекомендую заранее купить несколько в жигулевском магазине по 5р/шт) и на металлических скобках сверху, где резинка стекла. Обшивку снимать при полностью опущенном вниз стекле. Так же необходимо снять треугольник с «пищалкой» — 3 клипсы. На фото все видно.
После того как все открутили необходимо «отщелкнуть» клипсы — поддеваем общивку снизу лопаткой или пальцами и, придерживая дверь, тянем на себя. Когда все отщелкнули, покачиваем обшивку влево-вправо и тянем вверх, что бы вышли металлические скобы под резинкой. Все обшивка снята. Далее необходимо отсоединить кнопку стеклоподъемника и трос ручки двери, делается все руками, без какого-либо инструмента.
Ломаться в механизме практически не чему, и скорее всего у вас ничего не сломано. Необходимо всего лишь очистить замок от старой смазки (если она есть), засунуть на месть ось, которая имеет способность выползать из своего паза и смазать все хозяйство (в т.ч. и сам замок в торце двери) какой нибудь консистентной смазкой. Идеальный вариант — липкая литиевая самазка, подойдет ШРУЗ или смазка для цепей мото-вело, но не ВД-40. Если этого недостаточно можно поиграться с длиной тяги:
Что бы не сломать фиксатор при «отщелкивании» лучше залить его ВД-40. Уверен, после этих операций, дверь будет открываться/закрываться намного легче и с более приятным звуком, как и положено «бизнес-классу».
Точнее, виброизоляция. Т.к. если я назову это «шумкой» меня закидают камнями профи шумоизоляции… Немного теории (взято из курса БЖД):
«Виброизоляция осуществляется посредством введения в колебательную систему дополнительной упругой связи, препятствующей передаче вибраций от машины — источника колебаний — к основанию или смежным элементам конструкции; эта упругая связь может также использоваться для ослабления передачи вибраций от основания на человека, либо на защищаемый агрегат.»
Короче в двух словах: заклеивать виброизоляцией надо не все что можно, а только то, что может вибрировать, т.е. плоские элементы наружной части двери. Внутренняя часть — вся в ребрах жесткости, значит вибрировать почти не может. углы и усилитель — тоже. Значит клеим только на плоскую «шкуру» двери. Этим самым мы экономим средства, не особо сильно утяжеляем автомобиль и все-таки сохраняем жизнь петлям. Да, можно заклеить все, и внутреннюю и наружную части. потом пройтись шумкой, будет тише, чем в моем случае но не на много. Многолетний опыт это показал. На работе часто делаем клиентам шумку. Делается именно так, что бы заклеить как можно больше всего, в итоге: +30…40 кг к массе, плохая вентиляция полостей, вас проклянет тот, кто полезет после этого в дверь что-нибудь чинить, клиент занес в кассу больше денег и за работу и за материал. Поэтому для себя я выбираю «достаточный» эффект от заклейки виброизоляцией только действительно вибронагруженных плоскостей. Но, опять же, это мое мнение, мой опыт, поэтому поступайте как считаете нужным.
Тонкой шлицевой отверткой подковыриваем и вынимаем блок управления стеклоподъемника
От блока управления стеклоподъемника отсоединяем фишку
Далее аккуратно отсоединяем карту, которая уже держится только на клипсах. Чтобы при регулировке нам не мешала карта, отсоединяем тросик
И имеем следующий вид)
Залазим под подкладку и видим следующее
Отщелкиваем красный фиксатор (надавить на него) и освободить тягу. Далее крутим тягу против часовой стрелки на 3-5 оборотов, вставляем ее в фиксатор и обратно защелкиваем сам фиксатор на тяге. Собираем все обратно.
В качестве учебного пособия использовал следующие видео: Часть 1.
зы. главное не усердствовать с вращением тяги, а то получится как у меня)
Opel Vectra 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Opel Vectra, 2007
Opel Vectra, 2007
Opel Vectra, 2006
Opel Vectra, 2006
Комментарии 19
Тоже надо сделать. Большая болтанка
Вот так должно быть
На эту информацию еще не натыкался, поэтому попробую поставить ось в свое место. Спасибо большое зы. а чем она может вызывать проблемы? ведь она же полностью не слетела
Механизм начинает работать не правильно — ось работает на «излом». Дверь стала плохо открываться именно из-за этой оси. Когда нужно приложить усилие что бы открыть «собачку» — ось выгибает бежевую пластиковую деталь (см. фото) и когда — нибудь ее сломает. Если вставить ось на место, то и регулировать ничего бы не пришлось
Понял, спасибо за ликбез
На эту информацию еще не натыкался, поэтому попробую поставить ось в свое место. Спасибо большое зы. а чем она может вызывать проблемы? ведь она же полностью не слетела
Когда ось выйдет полностью, уменьшается ход рычага к которому крепится тяга. У меня вышла на половину пружины и дверь перестала открываться с двух сторон.
как же ты её открыл тогда?))
Пару ударов по обшивке двери кулаком в район замка и дверь открывалась только изнутри)))
получается открывалось с удара кулака, вообще не трогая за саму ручку изнутри?)))))
Нет, ручку я тянул на себя
Вот так должно быть
Спасибо. Надо проверить. А то ручки уже выламывают. Хотел уже регулировать. Большое спасибо за наводку.
Добрый день! И правильно и неправильно… Вы ось ручки не установили на место — из-за этого у Вас дверь и стала плохо открываться
Вчера на торце двери снял пластиковую заглушку на уровне замка и смог разглядеть ту самую ось. Отверткой смог ее толкнуть примерно на 5мм, дальше не пошло. Посмотрел в такое же отверстие на водительской двери — там эта ось стоит почти заподлицо с пластиком (зеленая стрелка). Может в курсе, что там может мешать стать на место этой оси? Пока погоды нету, особо нет желания опять снимать карту
Скорее всего не соосно отверстие, куда должна зайти ось, и сама ось. Придется разбирать — вы регулировали тягу. если ось встанет на место регулировка собьется
Уже очень давно водительская дверь при закрывании цепляет заднюю пассажирскую. Подкрашиваю постоянно. Просевшую дверь давно хотел выправить, но пугали отчеты сотоварищей, где им трудно давались шплинты петель. Давно уже заказал эти шплинты, пластиковую втулку на ограничитель открывания, да руки не доходили. И вот потеплело, появилось время и поехали.
Поддомкратил дверь ближе к петлям и на краю.
Сначала пытался плоскогубцами и деревяшкой. Верхняя петля подалась. Приступил к нижней. Мало места для замаха молотком, одному запарно одной рукой держать плоскогубцы и деревяшку, а другой молоток. Пошел думать… И придумал. Берем разводной ключ, регулируем чтобы плотно обжимал шплинт. Теперь гораздо проще. Ключ с петли не слетает. Пару ударов и шплинт пошел. Бить можно прям по ключу без деревяшки.
Штангенциркулем померял старые и новые шплинты. Штанген не работает в данном случае. Микрометр нужен )))) На глаз выработка видна небольшая. Ставлю новые шплинты, вколачиваю молотком, используя очень удобный удлинитель для трещетки 1/2 30см в качестве проставки. Шплинт вставляем в углубление удлинителя при этом.
Смазываю литиевой смазкой. Закрываю. Все равно двери не в уровень, но уже не цепляет. Видимо петли у меня уже просели, или выработка в самих петлях.
16.2) вверх, с преодолением точки сопротивления, а на разъеме задней двери вдавите стопорную планку синего цвета.
