регулировка дверей jetta 6
Водительская дверь VW Jetta 6
Всем добрый день, подскажите пожалуйста, для чего этот винтик, обозначенный на фото. Дверь закрывается не спервого раза, надо хлопнуть, не слабо, чтоб закрылась, может дело в нём?
Метки: vw jetta 6, дверь, плохо закрывается, помочь советом
Комментарии 42
Ну хз, у нас все нормально закрывается. Не знаю что там в мазде, но, в некоторых авто есть доводчики
Дверь либо торчит из проема, либо хлопать надо со всей силы чтоб закрыть — вот и все регулировки, третьего не дано. Это джетта 6.
С какой стати такие выводы? Все отлично открывается и закрывается. Это вам не Ваз.
С обычной стати, с личного опыта и опыта знакомых джетоводов. Особенность уплотнителей. Они кстати еше и хрустят и краску протирают. ВАЗ тоже есть в семье, конечно двери джетты лучше, но вот не мог их мне никто настроить, особенно задние. Чтоб например как в мазде 6ке закрывались. Можно сделать чтоб закрывались нормально, но, как я писал выше, они тогда будут немного выпирать из проемов
На сколько я разбираюсь в живописи, регулировка закрытия двери находится в проёме и эта скоба прикручена двумя болтами под vag торкс. Открутил и двигаешь как нужно. А шляпа болта так не должна торчать.
Этим винтом фиксируется личинка замка.Выступать должен и на открытие двери не влияет. Он выкручивается полностью, второй(потайной) винт не выкручивается, а ослабляется и проталкивается во внутрь. после чего можно извлечь личинку. На пассажирской двери этого нет, там стоит банальная пластиковая заглушка, которая извлекается после деактивации фиксатора.
Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI
Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния
Снимаем накладку двери.
Далее откручиваем болты и снимаем замок водительской двери.
Разбирать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.
Замок в руках. Разбираем его.
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.
Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.
Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.
Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.
Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.
Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.
При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.
Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.
Ремонт замка водительской двери VW Jetta VI
Пистоны перед установкой обшивки на место нужно разжать клином до исходного состояния
Снимаем накладку двери.
Далее вынимаем замок водительской двери. Снимать личинку замка не нужно! В замке есть специальная прорезь, через которую он вынимается из личинки. Необходимо просто повернуть замок под углом и смотреть в дырку в двери. Будет видно, как личинку правильно снять и потом правильно вставить.
Замок в руках. Разбираем его (спасибо slaiger).
Аккуратно разбираем и запоминаем расположение элементов в замке.
Надо быть осторожным с черной крышкой, в которой расположены микропереключатели (фирма ALPS артикул SPVQA10101). При сборке замка их можно случайно сломать. Найти их нереально. Цена на алиэкспрессе 50$ за 10 шт.
Самое интересное. Если замок не запирает и дверь можно открыть, то виновник мотор №1.
Если наоборот, нажимая на открытие, дверь не отпирается, виноват мотор №2.
Мотора №2 номер не удалось прочитать.
Вскрываем мотор №1.
Хотя никаких дефектов и признаков поломки не видно.
Сверлим в белой крышке отверстия под шурупы. И собираем все в обратной последовательности.
При сборке второй половины замка, смотреть за вот этим флажком.
Далее одеваем питание на замок и экспериментируем. Если чистка моторчика не помогла, то его скорее всего нужно заменить. К примеру найти весь замок и извлечь мотор, как я и сделал Спасибо stinger87.
Установка кнопки блокировки центрального замка на пассажирскую дверь Jetta 6
Ну бесят меня пустые места в авто!
Если там что-то должно стоять, то оно будет там стоять!
Пойдем по протоптанной тропе: на Гольф 6 #ПушкаГонка себе тоже делал такую штуку!
Вот ссылочка:www.drive2.ru/l/495324216950784147/
Глядя на пассажирскую дверь, мне всегда чего-то не хватало! А не хватало столь удобной и нужной кнопки ЦЗ на ручке пассажирской двери!
Правая ручка с кнопкой с завода ставилась на праворукие авто и америкосы!
В данной доработке ничего сложного нет!
Для инсталла нам потребуется:
— 5C7837114F ZNX — 1 шт — правая ручка с прорезью под кнопку, в комплекте уже идет кнопка блокировки ЦЗ, (спасибо товарищу rizhikoff за небольшие манипуляции)
— 1K0972704G — 1 шт — корпус плоского разъема под кнопку блокировки ЦЗ
— N 907 647 01N — 8 шт — обжимные пины маленькие
— пару метров провода 0,35 мм2
— 000979950 — оригинальная изолента (ЛАЙФХАК: по номеру приходит немецкий Coroplast 8550, которая стоит по своему артикулу 8550 в ТРИ раза дешевле)
Далее отковыриваем дверную карту передней правой двери и меняем ручки, подключаем проводку к 32-пиновому разъему дверного блока, устанавливается согласно схеме:
1 пин кнопки — 19 пин 32-пинового разъема дверного блока (масса была занята, пришлось врезаться);
2 пин кнопки — 24 пин 32-пинового разъема дверного блока;
3 пин кнопки — 1 пин 32-пинового разъема дверного блока (подсветка была занята, пришлось врезаться);
4 пин кнопки — 32 пин 32-пинового разъема дверного блока.
Далее собираем и тестируем! Прописывать нигде не надо, работает без танцев с бубном!
Чуть ниже наглядные иллюстрации всего необходимого и процесса с описанием:
Шумоизоляция дверей Jetta 6 (с центральными стойками)
Расчёт материалов:
Вибра
На одну переднюю дверь с кассетой у меня ушло 2,5 листа STP Silver 2мм = 5 листов на 2 двери
На одну заднюю дверь с кассетой уходит 2 листа STP Silver 2мм = 4 листа
Всего 9 листов на двери и стойки
Теплошумка Сплен 4мм
Примерно 8 листов на все двери и стойки
Внутри дверей Сплен укладывал в два слоя по 4мм. Укладывать надо стык-в-стык и вторым слоем перекрывать стыки первого. Снаружи двери я не стал заклеивать дверь полностью, т.к. в дальнейшем у меня планировалась установка акустики и подсветка дверей (да и вообще, мало ли что нужно будет с дверями делать). Поэтому я сделал своё ноу-хау — шторку, которую всегда легко приподнять и делать свои дела. Она приклеена только в верхней части дверей, а прижимается кассетой двери.
Шумопоглотитель БиПласт 10К
Я взял 4 листа с запасом на другие причиндалы, но на все кассеты дверей и стойки ушло 3 листа с небольшим.
Материалы приобретал в ОлимпАвто здесь и в дилерском магазе STP stp-shop.ru
Расходники:
— Обезжириватель
— Изолента
— Тканевые перчатки (при съёме дверных кассет в них удобнее и безопаснее)
Начало разборки:
1 — Декор. накладку начинайте снимать с узкой стороны, так её легче поддевать, чем от рукоятки отпирания двери.
2 — Панель стеклоподъёмника демонтировать в строгой последовательности, как на фото
3 — только на водительской двери такая схема вытаскивания панели показана стрелкой
4 — Скрытая от глаз заглушка снимается полностью, но достаточно будет вытащить 2 защёлки, чтобы подлезть к торксу.
8 — Торкс в пластиковом пистоне лучше выкрутить, хотя и выдернуть его не сложно, но не желательно
Вот здесь показаны все 4 болта, которые держат кассету. Тросик отпирания двери снимается просто — нажать на язычок и потянуть от себя.
Чтобы не сломать клипсы при съёме кассеты, нужно предварительно аккуратно их отщёлкнуть (а не тупо срывать, как показывают в некоторых видео). Вот здесь вам понадобятся перчатки и пластиковая лопатка (желательно толстая и широкая). Начинаете поддевать кассету лопаткой в районе подсветки, просовываете пальцы и отщёлкиваете первые нижние клипсы, далее не вынимая пальцы, ведёте их к следующим клипсам и помогая лопаткой так же отщёлкиваете. Затем кассету можно полностью снять, ухватившись за рукоятку. Можно снять вместе с бархоткой, т.к. через щель сверху будет попадать свет, который будет освещать внутреннюю полость двери и через которое удобно смотреть, куда приклеивать шумку.
АХТУНГ! Не забудьте про проводку фишек и особенно про нижнюю кнопку отпирания багажника, кабель очень короткий, к нему надо дотягиваться ещё до съёма кассеты. Здесь на помощь в вытаскивании фишек придёт тонкая отвёртка.
На правой двери панель немного другая, но схема разбора одинаковая с разницей лишь в 3-м пункте схемы
Вот есть видео на инглише, по разбору обшивки (перед / зад). Без перевода всё понятно, а в общем я всё уже расписал
Процесс шумки:
Обезжириваем поверхности и наносим первым слоем вибру. Обезжириваем вибру.
Затем первый слой Сплена и, перекрывая стыки первого слоя, второй слой Сплена.
Отделку лучше производить маленькими кусками, т.к. в дверь трудно просовывать большие куски, которые могут смяться и/или приклеиться не туда.
В передней части дверей находятся сливные отверстия — не заклейте их ненароком!
Далее внешняя отделка виброй и отделка кассеты виброй
Отделка заглушки: изнутри вибра + сплен + вибра снаружи
В принципе, воды в дверях много и не бывает, как думают многие. Я когда вытащил динамик, после длительного пробега, на нём была пара-тройка засохших брызг, и немного пыльноватая или выцветшая центрирующая шайба диффузора. Т.е. прям критического ничего нет, но для более надёжной защиты от воды я сделал козырёк из сплена
Ноу-хау: шторка из Сплена
Выкройка шаблона показана на примере задней двери, для остальных всё аналогично. Обвести маркером вокруг кассеты, но вырезать по внутреннему контуру, так шторка не будет выпирать из-под кассеты.
Там, где из шторки торчат фишки и тросик, надрезы сделал не совсем удачные, лучше сделать линейные прорези, как для фишки кнопки багажника. В остальных дверях всё по-другому, но там я не фоткал.
Монтаж осуществляется приклейкой только в верхней части двери
Для удобства монтажа кассеты, вырезанные под клипсы места шторки прихватываем изолентой. Этого достаточно для того, чтобы без пробем установить кассету
Данный вариант позволяет прижать все кабели двери, устраняет скрипы и/или сверчки, если таковые имеются, служит дополнительным тепло-шумоизолирующим щитом и в дальнейшем позволяет без проблем подлезть к внутренней части двери, например, для установки подсветки или если на худой конец надо будет ремонтировать замок двери. По этой причине также не следует заклеивать и пластиковую заглушку виброй.
Задние двери разбираются ещё легче
Панели стеклоподъёмников разбираются так же как и спереди — поддевать надо от подлокотника.
Монтаж шумки такой же как и в передних дверях. Сливное отверстие находится примерно посередине двери.
Задняя часть двери распологает к щедрому заклеиванию виброй
Обклейка кассет шумопоглотителем БиПласт 10К (10мм)
Центральные стойки
Крепятся на 4 защёлки. В принципе, снять их можно даже не снимая верхнюю накладку стойки и порогов. Но чтобы уж наверняка ничего не сломать, лучше чуток приоткрутить верхнюю стойку и отстегнуть переднюю часть порогов. Начинать отщёлкивать надо нижние защёлки стойки и аккуратно верхние, после этого открепить верхнюю часть стойки от нижней. При сборке не забудьте надеть кнопку-фиксатор регулятора высоты ремня безопасности в сам регулятор.
И финальная обклейка БиПластом
Прибавка в весе примерно 11-12 кг. После шумки двери стали глухими, ничуть не просели после длительной эксплуатации, закрываются лучше и «солиднее».
Специально для тех, кто не любит Сплен или думает, что он отвалится на первом повороте — официально заявляю: ни один кусок Сплена за 1,5 года не отвалился и не вздулся!
Монтаж Сплена лучше делать в тепле для лучшей адгезии клея с поверхностями. Вообще всё лучше делать в тепле, но если к примеру, вибру можно клеить и в более прохладных условиях, грея её феном или горелкой, то Сплен вы никак не нагреете, поэтому для него условия теплоты обязательны.