регулировка дверей чери кимо

12. Отсоединить от внутрен­

ней части двери влагозащитное
покрытие, как показано на ри­

13. Подсоединить аккуму­

ляторную батарею к переклю­
чателю сервопривода, затем

полностью опустить стекло две­
ри. Отпустить винты крепления
стекла, через технологические
отверстия в двери.

14. Извлечь стекло через

проем в двери, как показано на
рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Быть аккуратным, чтобы не

упустить и не разбить стекло.

15. И с п о л ьзу я то р цо в ы й к л ю ч,

отвернуть пять болтов крепле­

ния регулятора уровня стекла

двери, как показано на рисунке.

16. Отвернуть виты крепле­

ния, затем отсоединить разъем
электропроводки мотора сер­
вопривода стекла.

17. Извлечь через проем в

двери механизм сервопривода

стекла двери в сборе.

отвернуть два болта крепления,
чтобы извлечь наружный замок

двери, как показано на рисунке.

19. Используя отвертку, от­

вернуть три винта крепления,

указанные на рисунке.

20. Используя торцовый

ключ, отвернуть четыре винта
крепления двери к навесам. За­

тем снять дверь в сборе.

21. Установка и сборка двери

производится в последователь­
ности обратной снятию и раз­

Источник

Победил центральный замок

Всем привет! Надоело мне, что машина на меня жужжит, когда я открывпю/закрываю дверь и ставлю на сигналку свою Кимуху. Да и не удобно, закрывать дверь с ключа, когда надо тащить пакеты с продуктами… Случайно, листая группы с автозапчастями для китайских автомобилей нашел объявление с распродажей запчастей с битой Кикиморы. Списался с продавцом и выкупил замок + тяги + активатор ЦЗ за 1000 рублей(активатор, самый дешевый нашел на али, но с доставкой в общем 900р., Замок в сборе новый в Челябинске больше 2х тысяч с активатором, так что думаю не сильно дорого приобрел).

Снял обшивку, убрал шумозащиту родную(чем эта тряпка помогала защищать от звуков?)), открутил ручку двери, отцепил тяги, отцепил активатор ЦЗ(когда отключаешь фишку, автоматом закрываются все двери), открутил 4 болта и вынул замок наружу. У меня сдох именно активатор, съело шестеренку на морозе, по этому двери не открывались/закрывались с сигналки. Можно было перекинуть активатор, но так как установка замка была спонтанной — решил поставить замок в сборе, который заказал с разбора. Но это была не сильно хорошая затея. Когда собрал все, немного плохо открывала дверь ручка из салона. Пришлось разобрать и подогнуть тягу, чтобы она была чуть короче. После этого все стало хорошо.

Тяги кстати снимаются все легко, кроме одной, верхней, идущей на внешнюю ручку двери. Её получилось снять, только открутив ручку. А так — повернуть пласмаску и вынуть тягу.

На все, ушло около часа( много перекуров было и разговоров со знакомыми).

Источник

Замена ручек двери

Ломающиеся ручки в Кимо — не новость ни для кого. Я был тоже готов к этому, так что не спешил покупать новую переднюю левую, пока еще одна не сломается.
А потом случился джекпот — сломалась задняя левая, и внутренняя на той же двери (пассажирки внутри подумали, что ручка плохо работает, и дергали изо всех сил). На самом деле был включен детский замок, но ручку доломали так, что она так и осталась оттопыренная.

Чтобы снять внешнюю ручку, пришлось гуглить (как добраться до второго болта), так что описывать процесс не буду — информации в интернете достаточно. Но без головки на 10 пришлось сложно — надо было приготовиться заранее.

Из-за того, что ручка сломана, «пружинистость» ей придает только поводок от самого замка, возвращающий ее на место. Этого не ощутить, пока не попробуешь открыть дверь — ручка держится только на оставшейся «петле», перекашивается, и подается вверх очень легко.

В обратном порядке дверь собирается, и настает очередь внутренней ручки, кнопки и «ручки закрывания».
Как оказалось, под одним каталожным номером могут скрываться не одинаковые ручки. Может быть это «лицензия», но новая ручка не встала как нужно.

Кроме несовпадения линии, «передняя» часть не села миллиметра на 4-5, будто бы защелки не вошли в пазы.
К сожалению, я всё проделывал на улице, где быстро стало темнеть, и лишний раз снимать тугую карту двери мне не хотелось лишь бы «увидеть глазами где она не прилегает».
Видимо, купил я «лицензию». И «лицензию» без упаковки, да еще и потертую как БУ, с грязью в уголках.
Хотя по номеру 100% совпадает с той, что стояла, даже с буквами.

Я пытался разобраться в каталожных номерах, но заметил, что у левой передней и задней ручек одинаковый номер. Это так, я же не купил переднюю вместо задней?

Еще ночью решил съездить на мойку. Обычно дожди идут чаще, чем раз в неделю, но сейчас давно сухо. И на машине был толстенный слой липкого липового сока, птичьего помета и уличной пыли 🙂

Сегодня впервые попробовал «воск» на мойке самообслуживания. Первых 30 секунд пока лилась вода, я думал, что это идет прозрачный воск )))) но когда воск добрался от внутренностей мойки до распылителя, я увидел этот белый, будто грязный, цвет воды с пузырьками.

Ночью эффект воска не совсем видно, зато понятно, что он есть, по поведению воды на поверхностях автомобиля — она быстро стекает и не расползается тонким слоем по поверхности.

Уже при получении (и даже при заказе по интернету) ручек было понятно, что их надо красить.
С другой стороны, если поставить все 4 по кругу одинакового черного цвета без блеска, синевы и глянца — можно это и не делать.
В коробке лежит новая передняя правая ручка такого же цвета и фактуры. То есть после установки будет 50/50 черных и «под цвет кузова» ручек.
Что скажете, надо красить? Это повлечет за собой лишний раз разборки карт дверей, снятия ручек (возможно установку старых) и другие денежные и временнЫе траты…

Но, по крайней мере, я доволен, что пружинистые свойства этих элементов уже восстановлены 🙂
Еще осталось заменить переднюю левую внешнюю. И обязательно покупать инструменты!
Минимум рожковых ключей есть, теперь нужные торцовые)

Источник

Кимоводам!

Давно наткнулась на данную запись на www.chery-club.ru. Решила, может пригодится кому?)
Лично для меня было очень познавательно читать о доводчиках и прочих «приколах» — пользуюсь)

Штатная сигнализация, замки.

1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых дверях. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблером на открытие двери — свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины — доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

6. Если хоть одна дверь открыта (включая капот), центральный замок не срабатывает! (закрывает и тут же открывает)

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери — не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета — открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус — открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

5. Настройки эквалайзера устанавливаются по отдельности для воспроизведения с флешки\диска и радио.

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа «гаечный ключ» на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.
Для этого следует при выключенном зажигании нажать на кнопку которая находится на спидометре, и потом просто включить зажигание не отпуская кнопку. Ключ погаснет.

5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии — следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

8. Грязные датчики парктроника «коверкают» его работу – протирайте

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей.

1. Если Вы делали антикорозийную обработку при предпродажной подготовке, пластиковых пистонов в картах двери у вас нет…
Пластиковые пистоны для карт дверей подходят от Ланоса, ВАЗ 2108\2109\2110

2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4×100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5½ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5½ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0 ссылка на подбор viewtopic.php?f=29&t=5088&start=210 (8-я страница темы) Литые диски: ссылка на параметры и подбор: viewtopic.php?f=29&t=5088&start=80

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) — колодки от Suzuki Wagon R 4) производство Испания, 960р. 5)Kashiyama Парт-намбер D9026 (Япония). 6) Lamda CJ1-802

6. Дворники передние — 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03), BIG FILTER GB 9776 Россия Окантовка на фильтре должна быть мягкая — силиконовая
ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos)

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП — 75W90 — 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя — 5W40 — 3,75 литра

11. Жидкость ГУР — ATF III DEXTRON — 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость — 1,3 литра в бачок, всего 6 литров — смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода — синия, лично у меня слегка красного цвета было залита… отаке

13. Жидкость для очистки стекол — 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость — DOT 4

15. Марка подшипника ступицы Slovakia от мерседеса.
Подшипник передней ступицы имеет размеры 72х39, ширина 37 (шариковый двухрядный герметично закрытый), ITB BEARINGS IS09001, еще на коробке такой код DAC 39720037, Италия, идентичный оригиналу.
Номер подшипника 537708.

16. Аккумуляторная батарея, подходящая по параметрам и размерам. Параметры батарейки: Varta тип D 59, код 560409054, 12В\60Ач\540А(EN). Плюсовая клемма у нас справа, если аккум лицевой стороной на себя. Размер родного 242*175*195 мм. Можно ниже (175 мм), это ни на что не влияет. Единственное — бортики у всех аккумов, в отличии от родного, ниже, соответственно аккум не фиксируется полностью на поддоне, необходимо что-то подкладывать под аккум, чтобы он зажался в пазах поддона.
Подбирать надо по ёмкости, можно с небольшим превышением, но не большим, иначе будет хронический недозаряд. Также и ниже нельзя, т.к. будет перезаряд или попросту не будет хватать ёмкости для потребителей. По пусковому току у нас родной 400А, сильно играться с увеличенным пусковым тоже не надо, т.к. можно довести до смерти стартер.

17. Зубчатый ремень ГРМ — POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора — Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера — Micro-V 4РК1026 (обязательно проверять данную маркировку при покупке ремня — т.к. существует в продаже ремень 4РК988, отличие по парт-номерам: 1026 — это S12-810451BA, 988 — это S12-810451), все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

18. Аналоги масленного фильтра: MANN(W711/80), Mahle OC 235, KS 225-OS (50013225) (от Skoda Fabia)

19. Аналог топливного фильтра Filtron PP 836\1 и Mahle KL 79. После установки включить-выключить зажигание раза 3. НЕ ЗАВОДИТЬ! Фильтр наполнится топливом. Воздух выйдет через обратку в бак.

20. Параметры передних пружин наших S21-2902011: the free high 344mm, the steel wire φ11mm, диаметр пружины 102мм (наружный) внутренний стало быть 80мм.

21. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой — с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая «штукенция» с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

Устанавливаем новые амортизаторы.
ВНИМАНИЕ! Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!

22. Длина троса капота 1.5м

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи — существенно экономится бензин… само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели — включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер «*», зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера — осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы — «Эффект Субару» — лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

3. Расход по трассе, при стабильной езде: 1) 4-я передача, скорость 70 км/час, обороты 2,5 тыс. — 5,5-6,5 литров. 2) 5-я передача, скорость 80-90 км/час, обороты 2,5-2,7 тыс. — 6,5-7,5 литров 3) 5-я передача, скорость 100 км/час, обороты 3 тыс. — 8-8,5 литров 4) 5-я передача, скорость 110-120 км/час, обороты 3-3,5 тыс. — 10 литров 5) дальше расход растёт в геометрической прогрессии — на скорости 130-140 — 12,5 литров Итого: самый экономный режим — 1 и 2.

4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.

5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости

6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.

7. Когда машина в мороз не трогается (будто примерзла к асфальту) или она все же едет, но ее сильно уводит в стороны — скорей всего заклинило заднее колесо (оно перестает крутиться). Помогает кипяток, вылитый на колесо или же снятое колесо, и «расшевеление» колодок, тросика и всего остального. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНУ НА РУЧНИКЕ В МОРОЗ И В ОТТЕПЕЛЬ!

8. Если не хотите в будущем получить гемморой — НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае «кривого» закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки — сильный дефицит. Идеально по всем параметрам подходят задние шпильки от Нивы — т.е. на них накручивается наша гайка

9. Для устранения перегазовки при переключении передач необходимо подключить концевик над педалью сцепления и обнулить ЭБУ.
Если, рукой педаль сцепления поднять до конца к верху, то кнопка с щелчками задвинится, и потом она остаётся в незадействованом состоянии. Для того, чтобы кнопка опять была в нажатом состоянии нужно одной рукой нажать педаль сцепления к низу, а другой рукой потянуть окуратно за шток кнопки в низ. Она с щелчками вытащится на полтора сантиметра в низ, и при отпускании педали сцепления кнопка нажмётся.

10. Снять антенну можно только, открутив гайку из салона.

Источник

1-1 Снятие, установка
и регулировка капота

ПРИМЕЧАНИЕ:
Быть предельно осторож­

ным при выполнении работ,

чтобы исключить поврежде­

ние лакокрасочного покрытия
кузова.

При снятии и установке

панелей облицовки интерье­
ра кузова, необходимо быть
осторожным, чтобы не повре­

дить их поверхности.

1. Открыть крышку капота ав­

2. Для снятия капота, необ­

ходимо полностью отвернуть

регулировочные болты. Затем

снять капот в сборе.

3. Для регулировки положе­

ния капота относительно кузо­
ва, необходимо отпустить, не

отворачивая, регулировочные
болты. Затем, перемещая капот

вперед/назад и вправо/влево,
отрегулировать его расположе­
ние.

4. Установка капота произво­

дится в последовательности об­

ратной снятию. При установке,

затянуть регулировочные болты
с моментом затяжки 29±3 Н-м.

1.2 Снятие и установка

1. Открыть крышку капота.

2. Отвернуть отверткой два

винта крепления замка капота,
как показано на рисунке.

3. Извлечь замок капота.

5. Установка производится в

последовательности обратной
снятию.

и регулировка троса

отпирания замка капота

1. Для регулировки троса,

необходимо потянуть на себя
рычаг отпирания капота, затем,
вращая специальную регули­
ровочную гайку отрегулировать
натяжение.

2. Чтобы извлечь трос, необ­

ходимо после его отсоединения

от замка, используя специальные

плоскогубцы, отсоединить от ры­

чага, который находится внутри
салона, как показано на рисунке.

3. Установка производится в

снятию. После установки, в слу­
чае необходимости, произвести

Источник