Все двери подгоняются и крепятся на неокрашенном кузове.
При последующем смещении петель становятся видны неокрашенные поверхности. Их необходимо выкрасить в соответствующий цвет.
Примечание:
Данное руководство по регулировке действительно в основном для всех типов кузова, таких как седан, купе, compact, touring, кабриолет.
Для 4-дверных моделей важно, чтобы сначала были подогнаны задние двери.
Причина в том, что задние двери нужно подгонять к приваренным задним крыльям.
После этого передние двери подгоняются к задним дверям.
В этом случае передние крылья, которые крепятся болтами, при необходимости можно подогнать к передним дверям.
На 2-дверных моделях двери подгоняются к приваренным задним крыльям.
В этом случае передние крылья, которые крепятся болтами, при необходимости можно подогнать к дверям.
Рисунки не всегда соответствуют выбранному в TIS типу автомобиля.
Поэтому рисунки следует рассматривать как условное изображение, которое соотносится с соответствующим типом автомобиля.
Предупреждение!
Если существующие возможности регулировки окажутся недостаточными, то допускается незначительная правка посредством рихтовки.
Значительная рихтовка приведет к тому, что двери станут «мягкими» и в будущем утратят натяг. При высоких скоростях и порывистом боковом ветре рамы дверей могут отойти от трубчатого уплотнителя.
Примечание:
Чтобы добиться правильной установки двери, необходимо соблюдать рабочий процесс. Укомплектовать дверь перед установкой механизмом стеклоподъемника и стеклом.
Осадка двери зависит от ее веса!
Ослабить скобу замка.
Всегда в первую очередь подгоняется задняя, а затем передняя дверь.
Установка передних дверей,
Примечание:
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия при установке новой двери следить за тем, чтобы расстояние между дверью и кузовом было достаточным.
При необходимости заклеить возможные места соприкосновения на кузове липкой лентой на текстильной основе.
При установке новой задней двери необходимо установить распорные шайбы(1) между дверью и петлей.
Размеры распорных шайб(1) для предварительной регулировки:
петля нижняя/верхняя 0,5 мм
Отрегулировать зазор с помощью соответствующего количества шайб необходимой толщины.
Затянуть гайки на верхней и нижней петле двери от руки.
Снять крышку (1) скобы замка на задней стойке.
Ослабить винты (1) и (2) на задней стойке.
После того, как винты будут ослаблены, скоба должна располагаться под углом прибл. 90Апо отношению к внутренней кромке (3) рамы двери и легко сдвигаться.
Опустить стекло задней двери.
Ослабить гайки на верхней и нежней петлях двери
Отрегулировать равномерный зазор (A),
Отрегулировать равномерный зазор и плоскостное смещение (B),
Затянуть гайки на верхней и нижней петле двери от руки.
Проверить высоту установки задней двери относительно кузова и откорректировать ее, если дверь находится не на одной высоте с кузовом.
Корректировка высоты установки:
Ослабить гайки на петле (1) и повернуть дверь.
Зазор между дверью и швеллером как и прежде должен быть равномерным по всей длине. При необходимости повторить предыдущие операции.
При наличии большого отклонения поменять количество и/или толщину распорных шайб петли (2).
Проверить выступание двери внизу,
Если необходима корректировка, ослабить гайки на петле(2) и выдвинуть или задвинуть нижнюю часть двери.
Проверить выступание двери сзади,
Высота двери: оси должны совпадать
При закрывании двери скоба не должна биться или тереться о внутренние детали замка.
Если необходима корректировка, задвинуть скобу внутрь или выдвинуть ее наружу. Затянуть винты скобы.
Проверить еще раз предыдущие регулировки и при необходимости повторно выполнить операции.
Не так давно заменил железо дверей на своём тракторе. Двери брал с японки, и всё перекидывал в них со своих дверей. Старые двери в продаже, если кому интересно.
Из проблем, которые обнаружились после установки свежих дверей — немного неправильные зазоры и верх дверей не везде прижимается как надо.
Процесс регулировки очень длительный и сложный. Лучше делать вдвоём, т.к. одному сложно и держать двери и петли крутить. Я использовал домкрат с подкладкой под дверь. Но это то ещё удовольствие, т.к. крутить всё туда-сюда придётся несколько раз.
По TIS’у весь процесс описан как бы не очень подробно, там просто указано что надо делать но что на что влияет не указано 🙂
Вся ругулировка делается следующим образом: сначала выставляется задняя дверь по заднему крылу и кузову (крышка и порог). Потом только выставляется передняя дверь по задней двери и кузову (крыша, передний свод лобового стекла, порог). И потом под переднюю дверь подгоняется переднее крыло. Перед регулировкой советую заклеить все углы и края кузова толстым малярным скотчем, чтоб не поцарапать если что в процессе регулировки.
Регулировка двери начинается с того, что выставляется скоба для замка двери в среднее положение — т.е. чтобы скоба стояла чётко по центру щели замка, не цепляла ни за что, и дверь закрывалась на замок. При регулировке дверь должна быть полностью собрана, т.к. вес влияет на положение!
Сначала регулируется зазор между порогом и предыдущей установленной частью кузова — либо заднее крыло, либо задняя дверь, смотря что вы сейчас регулируете.
Регулировка выполняется как установкой проставочных пластин, так и смещением петлей двери.
Петли бывают толщиной 0,5мм и 1мм. У меня штатно были сразу по 1мм. Но их можно купить новыми: Регулировочная пластина на 1мм толщиной — 41517202047 Регулировочная пластина на 0,5мм толщиной — 41518173321
Проблемнее всего выставлять заднюю дверь, т.к. у неё одна петля в одной плоскости прикручена, а другая — в другой…
Из-за этого получается, что подкладывая пластины под нижнюю петлю задней двери, вы сдвигаете дверь в сторону заднего крыла, уменьшая там зазор именно нижней части двери. Если же пластину подложить под верхнюю петлю задней двери — вы выдвинете верхнюю часть двери наружу из машины и появится щель. А вот смещение задней двери относительно других деталей по зазорам регулируется перемещением ослабленной петли.
На передних дверях всё немного проще — там петли прикручены в одной плоскости. т.е. проставочными пластинками регулируется положение двери относительно задней двери, зазор до неё, и равномерность зазора между дверью и порогом. А перемещая открученные петли можно регулировать положение и «завал»/глубину двери в кузове, её прижим.
1. Очень важно на первом этапе выставить заднюю дверь, т.к. по ней потом будет выравниваться передняя дверь! 2. После регулировок все болты, петли и пластины под ними необходимо закрасить! 3. Моменты затяжки так же важны и описаны все в TIS’е по ссылкам выше.
И вот фото для тех, кто обнаруживает воду в ногах переднего пассажира или водителя. Прична обычно проста — отклеилась штатная шумка и пропускает в салон воду. Я её переклеивал как-то очень давно. А в этот раз я ездил с разобранными дверьми, т.к. не успел всё собрать. И само-собой были дожди (это тоже причина почему не успел), и всё протекало. Наглядные фото как это течет по двери — ниже…
Всем привет, кто читает ), поделюсь опытом как вернул чёткое открытие и закрытие дверей своему немолодому премиальному классу! Наверное если у 80% e39 открыть дверь — то на ответной части дверного замка (клиновый фиксатор) можно увидеть изоленту. Это один из возрастных моментов автомобиля — износ клинового фиксатора двери. Изнашивается либо втулка, либо концевик. И всё это сопровождается стуками двери, когда едите по нервностям или же все прелести неисправного концевика двери ( не закрывает сигнализация или не правильно работает свет в салоне). В большинстве случаев изнашивается втулка, а временное решение — подмотка изоленты.
Двери у меня тоже все разному закрывались, какая хорошо, какой хлопать приходилось. Ну а чему тут удивляться, ведь регулировали их наверное только на заводе ))). Озадачился как можно отрегулировать. На тот момент, когда искал эту информацию, постов про это на DRIVE2 не было. Помог ТИС, где я узнал о неком шаблоне для регулировки, и форум бээмвэшников, где какой то добрый человек выложил чертёж, который сейчас ходит по драйву. Проблема была из чего изготовить данный шаблон. Случайно вспомнил про такое чудо техники как 3Д принтер. Хорошо что в моей провинции есть такое оборудование )))
Цена на новый фиксатор более 2 тыс.руб. за одну шт., ценник не очень гуманный. Поэтому покупаем чуть б/у с Японского распила, пробег у запчастей как все вы знаете «+» «-» 50 тыс. км.
Замена фиксаторов по инструкции сопровождается разбором стоек изнутри, для того что бы держать закладочные пластины с резьбой под болты что бы они не упали внутрь. Что бы обойти эту систему использовал болт и проволоку. Кто не понял, под фото описание нехитрых манипуляций.
Теперь остаётся отрегулировать при помощи нашего шаблона. Последовательность действие описана в Тисе.
Всех приветствую! Не так давно перестала открываться, с брелка, передняя пассажирская дверь. С салона дверь открывалась (двойным нажатием на ручку открывания), а закрываться с брелка отказавалась, приходилось опускать шпинек вручную, чтоб закрыть машину на ночь. Хотя признаки жизни он издавал, в виде еле-еле слышемых жжужаний при открывание-закрывание! Погуглив, сделал вывод, что это лечится заменой замка, цена конечно, как вы догадываетесь, космическая! Решил я сам попробовать поколдовать над замком. Как раз совпали немаловажные факты: выходные, хорошая погода и желание, тут то и понеслось… И сам процесс. Снятие дверной обшивки и замка не стану описывать, тк в этом нет ни чего сложного, да и в инете этой информации полно! Разбор замка. Для начала надо снять металлическую часть замка. Для этого откручиваем болтики Torx ( не помню на сколько, вроде на 20) и аккуратно, что бы не сломать, вдавливаем по контуру пластмассовые усики, для того что бы освободить эту металлическую часть от корпуса замка
Вот вынулась часть замка
Теперь необходимо располовинить корпус замка. Для этого, также, откручиваем болтики Torx и отгибаем пластиковые защелки
Смазываем смазкой, как видите там смазкой уже и не пахнет! Смазка типа LMX либо силидолом, мажем все шестерни и направляющие. Проверте все элементы на предмет выроботки, может уже и не реально будет вылечить замок обслуживанием.
Теперь собираем все обратно. Как я понял что то перепутать там местами и сторонами не реально, хотя кто знает))) Лучше фотогрофируйте весь процесс. После сборки замка не забудте его проверить, присоединив разъем, перед тем как его ставить в дверь. И да, замок теперь стал нааамного тише закрываться! Впору хоть разбирай остальные двери)))
Всем привет. Забегая немного вперед, сразу хочу сказать, что втулки ограничителя заменены успешно, всё работает как и должно работать! Деньги выкидывать на новый ограничитель в сборе не вижу смысла.
Ремкомплект приобретался у нашего одноклубника. Так как всё подошло, могу смело рекомендовать его. Есть ремкомплекты на многие модели авто.
Как это было, ниже… Первым делом, чтоб добраться до ограничителя двери, нужно снять дверную карту. С нижней части ручки дверной накладки есть выемка, где можно поддеть лопаткой.
Поддеваем блок кнопок со стороны указанной стрелкой.
Отсоединяем от блока разъем, чтоб можно было отцепить проводку и полностью снять обшивку. Разъем довольно интересный: не просто на защёлке, а с специальной качелькой-съемником. Хз, для чего, быть может чтоб не отключился сам.
Чтоб его отцепить, нужно освободить качельку из защелки и потом с помощью самой качельки отключить разъем переведя качельку в другое крайнее положение. Подключение в обратном порядке, там уже разобраться не сложно.
Дальше берем Torx 25 и откручиваем 2 болта в ручке обшивки.
Больше откручивать нечего. Аккуратно снимаем обшивку с фиксаторов. Лучше начать с нижней части карты. Материал дверной карты — прессованый картон или что-то в этом роде, пропитанный водоотталкивающим составом, поэтому если сильно тянуть за одно место, можно получить залом. Тянем аккуратно и равномерно.
Дальше переходим к демонтажу непосредственно самого ограничителя двери: Насадкой Torx30 откручиваем 2 болта с торца двери
И головкой на 8мм откручиваем петлю фиксатора, с противоположной стороны. Немного увлёкся процессом, и перестал делать фото. Но там всё и так предельно понятно.
Фиксатор вытаскивается через техническое отверстие в двери, закрытое шумо-пыле изоляцией. Аккуратно подрезаем шов герметика лезвием и получаем доступ к внутренней части двери.
Всё! Фиксатор извлечён!
А дальше самое интересное. Одна из втулок моего фиксатора протёрлась насквозь аж до пружины и вместо втулки по направляющей ездила пружина))) Представляете какой был звук при этом?))) А я да…))))
Далее выравниваем поврежденную пружину, с помощью наждачной бумаги и полировальной пасты приводим направляющую в нормальный вид, и готовимся к сборке.
Результатом доволен на все 200%! Особенно когда понимаешь, сколько денег сэкономил…
Что можно сказать про нюансы сборки: Проще всего сжимать пружины, переведя фиксатор в самое узкое место направляющей
Установка производится в обратном порядке, поэтому нет смысла всё подробно расписывать. После сборки имеем полное сходство с новым фиксатором. Дверь отлично задерживается в каждом из 3х положений. Не скрипит! Для пущей важности можно смазать направляющую мылом с нейтральным PH. Это поможет сохранить новые втулки на дольше.
Всем удачи на дорогах! Берегите себя и свой автомобиль!
Рад, если кому-то был полезен 😉
По вопросам тюнинга автосвета обращайтесь в ЛС, либо в instagram, либо Whatsapp, Viber, Telegram 9️⃣0️⃣9️⃣4️⃣4️⃣8️⃣4️⃣4️⃣9️⃣4️⃣
