разобрать дверь ниссан мурано z50
замена моторчика замка двери nissan renault infiniti
затем берем фен-паяльник или у кого что есть и начинаем греть пластиковые заклепки по углам попутно открывая сам замок плоской отверткой или ножом
после того как открыли замок
достаем сам мотор и снимаем с него сам червяк
на новом моторе желательно сделать насечки на валу чтобы червяк сел туго
в тисках или у кого есть пресс насаживаем червяк на новый мотор
ставим мотор попутно смазав червяк свежей смазкой ( я мажу силиконом)
если у кого не работает свет при открытии двери проверяем этот концевик
собираем все обратно, не забыв про шплинтик. и запаиваем заклепки
все замок готов, ставим его обратно и собираем дверь
радуемся рабочим замкам
старый мотор (щеток почти нет)
фото разборки двери не делал руки грязные были
Замена двери
Всем привет. Выходные выдались солнечными и теплыми и я решил их провести с пользой. Решил поменять заднюю левую дверь, которую мне помял мужик на паджерике, сдавая задним ходом на парковке… Мурыч же маленький и не заметный))) или мужик не дружит с зеркалами заднего вида)
ДТП произошло еще зимой, но уже тогда решил, что вмятина на скорость не влияет и отложил ремонт до весны, чтобы можно было самому повозиться в гараже.
Обратился в страховую, ожидал что выплатят тыр 15, но был приятно удивлен, выплатили 37 тыр.
После выплаты начал активно шерстить просторы интернета в поисках двери. Вариант покупки новой сразу же отпала, к чему тратить немалые деньги когда есть разборки, да и посетила мысль найти дверь в цвет, чтоб поменять и не заморачиваться с покраской, чтобы можно было смело сказать «не бит не крашен» )))
Поиски начались. Просмотрел и обзвонил практически все объявления на авито по Москве и всей России и столкнулся с такой проблемой: либо в хорошем состоянии но не в цвет, либо в цвет но вся потертая и царапанная и один фиг нужно красить, и эти ободранные двери продаются в среднем за 7-9 тыр, а покраска с двух сторон у нас в городе 6тыр, страховка конечно покрывает, но решил продолжить поиски. После недели поисков нашел в Нижнем Новгороде подходящую дверь в цвет и целую за 15 тыр в разборе, чисто за железо, но пока думал ее уже кто то купил. Поиски продолжились и я наткнулся на авторазборку аж в Находке, можно сказать 5 минут «брасом» до Японии))) Связался с продавцом, объяснил ситуацию, сказали есть дверь целиком в сборе в цвет и всего за 5 тыр и оплата сразу же переводом на карту продавца, я насторожился- подозрительно дешево + предоплата + совсем другой край нашей необъятной родины, но от отчаяния решил рискнуть)
На следующий день, после оплаты, дверь отправили транспортной компанией (ТК) и я немного выдохнул, пока не увидел в личном кабинете ТК счет 5700 за доставку, и заволновался еще больше)) Полезли в голову мысли » а вдруг вся мятая приедет».»а вдруг вообще не подойдет и тд».
Три недели ожиданий и дверь приехала)
Двери транспортного средства Nissan Murano с 2008 года (+ рестайлинг 2011 года)
3. Двери транспортного средства
Передние двери транспортного средства
Общее устройство передних дверей
Пунктирной окружностью обозначены крепежные клипсы, а пунктирным треугольником – крепежные фиксаторы.
Снятие и установка декоративных панелей передней двери транспортного средства
Снятие декоративных панелей
При снятии декоративных панелей с передней двери транспортного средства может возникнуть необходимость применения отвертки. Поэтому, дабы не повредить декоративные панели и лакокрасочные покрытия при случайном соскальзывании отвертки, рекомендуется последнюю обернуть тканью или иным защитным материалом.
1. Полностью опустить стекло передней двери.
2. Используя специализированный инструмент (А) снять декоративную накладку (1) внутренней ручки дверного замка (пунктирным треугольником обозначены крепежные фиксаторы).
3. Используя специализированный инструмент (А) открутить крепежный болт (В) внутренней декоративной панели ручки дверного замка.
4. Используя специализированный инструмент (А) снять декоративную панель кнопок управления стеклоподъемниками (1) (пунктирным треугольником обозначены крепежные фиксаторы).
5. Разъединить соединительные разъемы жгутов электропроводки кнопок управления зеркалами заднего вида и стеклоподъемником, а затем переместить их в сторону так, чтобы они не мешали проведению разборочно-сборочных работ.
6. Используя специализированный инструмент (А) открутить крепежный болт (В) декоративной панели.
7. Используя специализированный инструмент (А) снять декоративную панель подлокотника (1) (пунктирным треугольником обозначены крепежные фиксаторы).
8. Используя специализированный инструмент (А) открутить крепежный болт (В) декоративной панели передней двери.
9. Используя специализированный инструмент (А) снять фонарь освещения подножки (1) транспортного средства (пунктирным треугольником обозначены крепежные фиксаторы).
10. Используя специализированный инструмент (А) снять декоративную панель кнопки запоминания положения передних (1) и задних (2) сидений. Разъединить соединительные разъемы жгутов электропроводки от кнопок управления и переместить их в сторону так, чтобы они не мешали проведению разборочно-сборочных работ (пунктирным треугольником обозначены крепежные фиксаторы).
11. Вставить специализированный инструмент (А) между дверью и декоративной панелью (1), а затем извлечь клипсы (пунктирной окружностью обозначены клипсы).
12. Отделить декоративную панель от двери транспортного средства.
13. Отсоединить трос (1) кнопки и трос (2) ручки отпирания дверного замка от замка (3).
14. Снять декоративную панель с передней двери транспортного средства.
15. Извлечь руку отпирания дверного замка из декоративной панели.
Установка декоративных панелей
Установку декоративных панелей передних дверей производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:
Задние двери транспортного средства
Общее устройство задних дверей
Пунктирной окружностью обозначены крепежные клипсы, а пунктирным треугольником – крепежные фиксаторы.
Снятие и установка декоративных панелей задней двери транспортного средства
Снятие декоративных панелей
При снятии декоративных панелей с задней двери транспортного средства может возникнуть необходимость применения отвертки. Поэтому, дабы не повредить декоративные панели и лакокрасочные покрытия при случайном соскальзывании отвертки, рекомендуется последнюю обернуть тканью или иным защитным материалом.
1. Полностью опустить стекло задней двери.
2. Используя специализированный инструмент (А) снять декоративную накладку (1) внутренней ручки дверного замка (пунктирным треугольником обозначены крепежные фиксаторы) (см. рис. выше).
3. Используя специализированный инструмент (А) открутить крепежный болт (В) внутренней декоративной панели ручки дверного замка (см. рис. выше).
4. Используя специализированный инструмент (А) снять декоративную панель кнопки управления стеклоподъемником (1) (пунктирным треугольником обозначены крепежные фиксаторы).
5. Разъединить соединительные разъемы жгута электропроводки кнопки управления стеклоподъемником, а затем переместить его в сторону так, чтобы он не мешали проведению разборочно-сборочных работ.
6. Используя специализированный инструмент (А) открутить крепежный болт (В) декоративной панели (см. рис. выше).
7. Используя специализированный инструмент (А) снять декоративную панель подлокотника (1) (пунктирным треугольником обозначены крепежные фиксаторы) (см. рис. выше).
8. Используя специализированный инструмент (А) открутить крепежный болт (В) декоративной панели передней двери (см. рис. выше).
9. Используя специализированный инструмент (А) снять декоративную панель кнопки запоминания положения передних (1) и задних (2) сидений. Разъединить соединительные разъемы жгутов электропроводки от кнопок управления и переместить их в сторону так, чтобы они не мешали проведению разборочно-сборочных работ (пунктирным треугольником обозначены крепежные фиксаторы) (см. рис. выше).
10. Вставить специализированный инструмент (А) между дверью и декоративной панелью (1), а затем извлечь клипсы (пунктирной окружностью обозначены клипсы).
11. Отделить декоративную панель от двери транспортного средства.
12. Отсоединить трос (1) кнопки и трос (2) ручки отпирания дверного замка от замка (3) (см. рис. выше).
13. Снять декоративную панель с задней двери транспортного средства.
14. Извлечь руку отпирания дверного замка из декоративной панели.
Установка декоративных панелей
Установку декоративных панелей задних дверей производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:
Разобрать дверь ниссан мурано z50
• ПРИВЕСТВИЕ НОВИЧКОВ
• FAQ NISSAN
Истинный Мурановод 
Группа: Бакалавр
Сообщений: 384
Из: Сургут
Откуда: Сургут
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 329 раз
Начнем с передних дверей:
Снимаем заглушку под ручкой открывания:
Снимаем накладку с кнопками управления:
Снимаем накладку подлокотника:
Откручиваем два самореза и болт, показаны стрелками:
Затем, если есть инструмент для разборки, то работаем им как рычагом. Если нет, тогда беремся за низ карты двери и осторожным рывком отщелкиваем пистоны. Лучше начать с дальнего от динамика нижнего угла.
Передвигаясь по периметру карты, отсоединяем все пистоны. Сильно не беспокойтесь, пистоны многоразовые, я не сломал ни одного.
Далее, поднимаем карту двери и отводим на себя. Отщелкиваем пластмассовый уголок (он держится на синем пистоне и имеет отличную от других форму, не забываем про это) Отсоединяем поводки тросиков отрывания и отсоединяем эл.разъемы.
Далее, убираем с карты двери все пистоны и кладем их подальше. Тут вот какое дело, хоть один пистон, да останется в металле двери. В этом случае очень поможет инструмент о котором я говорил выше.
Сняли обшиву, перед нами открывается вот такая картина:
Снимаем заглушки с отверстий показанных стрелками, присоединяем кнопку управления стеклоподъемником и с ее помощью опускаем стекло до тех пор, пока в отверстиях под снятыми заглушками не появятся болты:
Дальнейшие действия надо выполнять вдвоем. Пока один откручивает эти болты, второй человек придерживает стекло и затем руками поднимает его в верх до упора. Затем стекло с помощью отверток, или чего нибудь подходящего, стопорим в верхнем положении:
Откручиваем болты обозначенные зелеными стрелками и не трогаем те, которые показаны красными:
Отсоединяем эту большую пластмассовую деталь и отводим в сторону. Перед нами открывается фронт работы с полным наличием отсутствия хоть чего то напоминающего вибродемпфер.
Поверх него клеил Комфорт6:
Внутренняя стенка прикатана М2. Пластмассовую середину сначала оклеил с наружной стороны, потом заманавшись вырезать куски между ребер жесткости, плюнул и на второй двери закатал эту деталюху с внутренней стороны, так проще:
Собираем дверь в следующем порядке:
Ставим на место пластиковую середину, опускаем стекло и через отверстия закручиваем болты крепления стекла. Лепим заглушки на место.
Затем всю дверь заклеиваем Комфорт3:
Далее, берем карту двери и от греха подальше, чтобы чего не поцарапать, идем домой. Обшивка с обратной стороны выглядит так:
Снял этот искусственный войлок. Кстати, внешне он выглядит так, как будто кто то злой специально исполосовал его ножом, короче, он весь в дырах. Какую функцию должен выполнять этот дуршлаг для меня так и осталось загадкой.
Карту двери прикатал М2:
С ними проще, обшивка снимается так же, как на передних дверях. Далее, чтобы не повторяться, просто покажу на картинках:
Сняли, теперь убираем с двери пленку, обезжириваем по той же технологии и клеим. На внешнюю сторону двери М3 и Комфорт6. На внутреннюю М2 и Комфорт3.
Уточню, большие технологические отверстия я заклеивал наглухо М3, поэтому этого материала ушло больше, чем на передние двери.
Далее опять фото:
Nissan Murano I с пробегом: глубокая разнообразная коррозия и мутные фары
Без малого 20 лет назад Мурано считался настоящим «лакшери» – крупный (по российским меркам) кроссовер с броской внешностью и столь же эффектным с виду интерьером, мощным V6 – это был почти Infiniti. Теперь, как водится, остатки былой роскоши продают по невысоким ценам – можно найти варианты и за полмиллиона, и даже дешевле. Насколько всё плохо с ними? В первой части изучаем кузов, интерьер и электрику, а во второй – подвеску, трансмиссию и моторы.
Техника
Крупный кроссовер Murano для компании Nissan стал попыткой усилить позиции на американском рынке, где на тот момент SUV компании особой популярностью не пользовались. Дизайн разработали в американском отделении компании Nissan Design America, а платформа Nissan FF-L была выбрана типично легковая, среднего класса – на ней уже делали Nissan Maxima и Altima и вскоре выпустили Teana и Samsung SM5. Занятно, что имя главного дизайнера модели – Тайцзи Тойота, он был шефом американского офиса на момент утверждения дизайна в 1999 году.
Технически Murano очень схож с родственными моделями – те же схемы подвесок, основные агрегаты и набор опций. Кузов у Marano цельностальной пятидверный. Моторы расположены спереди поперечно, и на большинстве рынков двигатель один – бензиновый 3,5 VQ35DE 234/265 л.с. Для азиатского рынка, правда, предлагался еще бензиновый 2,5 QR25DE 170 л.с., а для европейского – еще и дизельный 2,5 dCi YD25DDT 190 л.с.
С коробками передач все чуть сложнее. Дизельный мотор комплектовался только 6-ступенчатой АКП Jatco JF613E, мотор 3,5 обычно комплектовался вариатором Jatco JF010E, но попадаются машины для рынка Азии с 4-ступенчатой АКП Jatco RE4F04B. Бензиновый 2,5 в основном оснащался 4-ступкой, но европейские экземпляры были с вариатором. Все версии имели базовый передний привод и опциональный подключаемый полный (муфта, кстати, такая же, как на «народном» Duster). Подвески без сюрпризов: спереди МакФерсон, сзади многорычажка.
В общем, получилось сравнительно простое и практичное авто для своего класса, построенное в типично американских традициях и по американским лекалам. Интересно, что при всем при этом собиралась модель строго в Японии.
Таймлайн
Декабрь 2002 года. Модель представлена на Нью-Йоркском автосалоне.
Май 2002 года. Начало продаж в США с мотором 3,5 литра 265 л.с. с вариатором и передним или полным приводом.
Апрель 2003 года. Начало продаж машин в Азии. По технической начинке версии отличаются. Мотор 3,5 литра оснащается 4-ступенчатой АКП, есть версия 2,5 литра 170 л.с., тоже с 4-ступенчатой АКП. Обе доступны с полным приводом.
Сентябрь 2003 года. Появление машин японской сборки с правым рулем. Мотор 3,5 литра с CVT, мотор 2,5 литра с 4-ступенчатой АКП, оба варианта только с полным приводом. Аналогичные спецификации машин поставляются во все страны Азии с левосторонним движением, кроме Австралии, где предложен набор агрегатов с обычными АКП.
Февраль 2004 года. На Парижском автосалоне представлена европейская версия автомобиля. Только мотор 3,5, только вариатор, только полный привод.
Весна 2005 года. Начало продаж в Европе. Обновление американской версии – появление светодиодных задних фонарей, новой мультимедийной системы, камеры заднего вида и других опций. Европейская версия к концу года получила бензиновый мотор 2,5 с вариатором и дизельный мотор с 6-ступенчатой АКП.
Октябрь 2007 года. Окончание выпуска машин с правым рулем, американской и европейской версий.
Декабрь 2008 года. Окончание выпуска леворульных версий для стран Азии.
Кузов
Внешние панели
У большинства машин по цене ниже среднего долго искать дефекты ЛКП не придется. Мелкие сколы на дверях и капоте присутствуют почти обязательно. Коррозия по задним аркам тоже встречается регулярно, и частенько красить их уже бесполезно, нужно сначала варить. Даже если снаружи коррозии арок не видно, то стоит открыть заднюю дверь и снять нижний уплотнитель проема. Там шансы на видимую ржавчину почти 100 процентов.
Двери тоже корродируют по нижней части и арке, причем задние двери с разборок сейчас уже в дефиците, при легких повреждениях проще починить свои, чем искать б/у в хорошем состоянии.
Передние арки ржавеют менее охотно, но коррозия их тоже понемногу точит. Тут беда в основном в нижней части крыла, у порога и у места крепления брызговика. Если аккуратно постучать, то наверняка появятся вмятины – изнутри формируется грязевой карман, так что металл со временем буквально истлевает.
Передняя кромка капота и крышки тоже в зоне риска, любые сколы довольно быстро разрастаются до видимых размеров. Ну и, конечно, на задней двери, у ниши номерного знака, особенно по краям, у фонарей, ржавчина встречается часто. Причина в основном в тонком ЛКП, да и держится оно не очень хорошо, облетая от сколов. Оцинковка? Она есть, но не спасает надолго. Если место скола чистое и не накапливает влаги, то поможет. Если там уже грязь, то даже не рассчитывайте.
Мелкие очаги коррозии есть у молдингов и ручек дверей, в уголках дверей у зеркал, у мест крепления брызговиков, по линии сопряжения крыльев и бамперов спереди и сзади, на крыше вдоль накладки, закрывающей шов панели, это тоже все присутствует, но уже реже и не так системно.
Самая проблемная зона снаружи – это задняя арка. Она вся, от порога до заднего бампера, корродирует. Основная проблема скрыта под кромкой двери – от неудачного уплотнителя проема начинается разрушение шва. Зачем Nissan использовал двусторонний уплотнитель для внутренних проемов, непонятно. Но из арки в щель уплотнителя всегда поступает влага и потом долго не высыхает. В итоге кромка арки в этом месте ржавеет в первую очередь. Дальше шов внутренней и внешней арки корродирует уже самостоятельно, расширяя зону повреждений вниз и вверх.
В верхней части арки сказываются также сколы кромки, да и в месте стыка с бампером есть традиционное место пескоструя и грязевой карман – там металл ржавеет чуть ли не в первую очередь.
Почти всегда запущенное состояние задних арок – это заодно и проблемы с порогом, что не удивительно: в него начинает попадать грязь и влага с внутренней арки. Разрушение усилителя и коррозия наружного порога в этом случае – лишь вопрос времени. Но он и сам успешно корродирует, если сильно запущены точки крепления молдинга, а под ним скопилась грязь. Коррозию на «полочке» под молдингом нужно вовремя устранять, не допуская перфорации и регулярно промывая узкий проем между ними, склонный к накоплению грязи.
И да, если на вашем Мурано арки еще в порядке или хотя бы нет признаков коррозии внутреннего шва и отгнивания внутренней арки, то замените уплотнитель проема на наклеиваемый, а стык прикройте слоем хорошего грунта и мастики.
Снизу
Ещё одна серьезная проблема кузова, помимо задних арок – это коррозия передних «стаканов» подвески. С этой проблемой сталкиваются почти все владельцы, кому досталась машина, не обработанная против коррозии (с зачисткой и покрытием, например, «пушечным салом» стаканов изнутри), причем даже последних лет выпуска. Передний шов чашки подвески и брызговика моторного отсека ржавеет просто с фантастической скоростью. Первые проблемы проявились еще в пятилетнем возрасте, когда шов начинал сочиться рыжиной, иногда такие повреждения устраняли по гарантии.
Источник всех бед – в конструкции локера передней арки: он собирает грязь, а сравнительно слабый шов и плохая его герметизация сильно способствуют проявлению проблем. Обычно серьезная коррозия сосредоточена на довольно узком участке высотой сантиметров 5-7 под самым швом верхней части чашки. Но в случае некачественных ремонтов или игнорирования проблемы повреждена может быть и боковая часть стакана, и его стык с верхним лонжероном. Это потребует уже не установки сравнительно небольшой латки, а отсверливания и переварки всей чашки с брызговиком, благо они сравнительно недороги и еще доступны с японских «распилов».
За трубами топливозаливной горловины в задней арке коррозии лишней почти нет. Но сложность в том, что шов между внутренней панелью и наружной аркой тут на редкость неудачный, и его коррозия затрагивает кучу внутренних соединений кузова. Внутренняя арка стыкуется с задней вертикальной стойкой двери трехслойным «пирогом», опираясь на нее. В задней части внутренняя вертикальная панель кузова стыкуется с внутренней аркой вдоль ниши багажника длинным герметизируемым швом с точечной сваркой, а в передней части внутренняя арка открыта в проем салона.
В запущенных случаях панель арки ржавеет на глубину 4-6 сантиметров от стыка, что приводит к разгерметизации багажника и попаданию влаги в закрытую полость кузова над аркой, коррозии боковой панели кузова в задней части на стыке. Изначально эта панель является еще и наружной верхней частью порога, но при ремонте ее просто обрезают, чтобы не разбирать вообще всю машину ради замены проблемного элемента. Порог переваривают отдельно, а в большинстве случаев и вовсе обходятся зачисткой горизонтальной «полочки» под молдингом. Работа по переварке внутренней части арки получается в любом случае непростая, требующая наличия «донорской» арки и наружного крыла. В большинстве случаев лучше купить «четверть» от японского распила. Впрочем, типичная цена такого ремонта превышает 150 тысяч рублей, если ее делает сервис. Рентабельность такого ремонта очень сомнительна.
С полами кузова тоже есть проблемы. Причем встречаются они в основном у машин с люком, а таких в популяции большинство. Беда в неудачном дренаже, а значит, и мокрых полах у многих машин. А мокрый пол на Murano – это большая проблема, так как днище подгнивает очень сильно, особенно в задней части кузова. Если ковры влажные, то дыры в зоне ног задних пассажиров – скорее правило, чем исключение. Ну и много-много коррозии по всем швам усилителей, ибо они изнутри не герметизируются и от коррозии не обработаны. Штатная же бумажная «шумоизоляция» не только неэффективно работает по основному профилю, но и накапливает влагу, способствуя развитию коррозии. В общем, очень рекомендую поднимать ковры при покупке, а при осмотре на подъемнике не стесняйтесь надавить на слой мастики снизу, уделяя особое внимание зоне вдоль порога в багажнике, в ногах задних пассажиров и у заглушек к ногам передних.