разобрать дверь митсубиси лансер 9

07.07.202218.07.2022 admin 0 Comments

Снятие дверных карт

Всем доброго времени суток!
Решил поменять тканевые вставки на дверных картах, сам процесс замены вставок будет в следующем посте!
А сейчас хочу написать, как снять дверные вставки) Так как снимая сегодня их, очень боялся что-нибудь сломать…
Начнём!
— Первым делом понадобится отвёртка, в моём случае вот такая

— Затем откручиваем саморезы вот в этих местах

— Извлекаем кармашек и корпус открывалки)

— Затем очень аккуратно отсоединяем дверную карту, приложив при этом некое усилие (в этот момент я боялся что-нибудь сломать) Для удобства, взял отвертку и обмотал её изолентой, подковыривая карту.

Готово!
Дело за малым! Отсоединяем контакт стеклоподъёмников и вынимаем карту!

Ах, да! Саморезы на ручку я временно вернул на место

Вот впринципе и всё!
Следующим делом будет перетяжка тканевых вставок!

Источник

Снятие и установка обивки передней двери Mitsubishi Lancer 9

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поддев отверткой, откиньте в сторону декоративную заглушку винта крепления облицовки внутренней ручки замка.

Заглушка соединена с облицовкой перемычкой и полностью не снимается.

Чтобы не поцарапать детали, оберните лезвие отвертки изоляционной лентой.

3. Выверните винт, одновременно крепящий внутреннюю ручку замка и ее облицовку.

5. Поддев отверткой, снимите декоративную заглушку винта крепления обивки в подлокотнике.

7. Поддев отверткой, откиньте декоративную заглушку переднего винта крепления обивки двери.

Заглушка соединена с облицовкой перемычкой и полностью не снимается.

9. Аналогично выверните задний винт крепления обивки двери.

10. Поддев отверткой.

12. Выверните винт крепления накладки опоры зеркала.

14. Отсоедините обивку от панели двери, преодолевая усилие ее пластмассовых держателей.

Обивка двери (вид с обратной стороны) прикреплена к панели двери восемью пластмассовыми держателями. Поврежденные держатели замените новыми.

16. При необходимости выверните два винта.

18. Для получения доступа к узлам арматуры внутри двери отклейте от панели двери полиэтиленовую влагозащитную пленку.

19. Устанавливайте обивку передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Источник

Разобрать дверь митсубиси лансер 9

Итак, товарищи, категорически приветствую вас. Сегодня я поведаю вам как поменять/разобрать полностью двери на нежно-любимом лансере 9го поколения. Откройте бутылочку прохладного пива и заценяйте.

После чего снимаем внутренний треугольник заглушки крепления зеркала, поддев его снизу тонкой отверткой. Вообще все заглушки лучше всего поддевать часовой отверткой. Откручиваем саморез в глубине и снимаем треугольничек.

После этого можно отсоединит все колодки проводов: личинка замка, стеклоподъемник, замок, динамики. Удобно помогать тонкой плоской отверткой.

Внутренняя ручка снимается методом сдвига вперед. Тяги отсоединяются интуитивно понятно.

Две тяги держатся через хитрые пластмасски. Тянуть надо примерно так:

После чего, сняв ч0рную заглушку, откручиваем торцевым ключом один и второй болт крепления наружной ручки. Снимается интуитивно понятно.

Динамик, думаю, догадаетесь как снять.

Ну и отцепляем проводку. Сняв накладки порогов, снимаем накладку средней стойки (для задней) и накладку справа в ногах у пассажира (для передней двери. Нужно выдернуть отверткой и плоскогубцами ближний пистон и выкрутить дальний). Видим колодки проводов. Отсоединяем и выталкиваем вместе с пыльниками. У вас праворукая дверь для леворукого ланса или наоборот? Тогда читайте следующий абзац.

Теперь прикол для тех, кто как я купил дверь не от «своего» руля. Нам придется корячиться с проводкой и механизмом замка. Что это значит?
А вот что:

Отцепляем провода в местах, обведенных зелеными кружочками. Удобно помогать себе плоскогубцами. И снимаем разъем с проводов. Для этого приводим часовой отверткой колодку в такой вид:

Подцепив часовой отверткой среднюю часть.

Теперь пристально смотрим в колодку со стороны разъема. Видим крючек сверху. Тыкаем его отверткой и выдергиваем провод. !Важно. Предварительно стоит записать расположение проводов.

После, вытягиваем проводку внутрь двери, снимаем пыльник.

Ну и собираем в обратной, последовательности.

Чтобы просунуть проводку сквозь пыльник удобно обмотать ее изолентой.
Устанавливая наружную ручку передней двери, проверьте положение личинки замка. Она норовит повернуться, что может помешать прикручиванию ручки к двери.

Регулировка дверей осуществляется болтами крепления петель к кузову. Ищщо можно попробовать порегулировать скобу замка, но у меня че-то плохо получилось.

Источник

№29. Замена водительской двери, петель и переднего бампера

Наконец-то дошло дело до кузова!

Это долгая и запутанная история… Обо всём по порядку.

Провисала водительская дверь и из-за этого плохо закрывалась. Заметно это было только если дверь медленно закрывать, или лучше сказать прикрывать. Она как-будто церляла за что-то. Если же хлопать, пусть даже с небольшим усилием, то она закрывалась более или менее нормально. При осмотре перед покупкой автомобиля не обратил на это внимания, поскольку владелец рассказывал, что передний нижний угол двери ремонтировался после того, как Лансер притёрли на парковке. Ремонтировали хреново и это было заметно, если присмотреться к тому месту… Поговаривали, мол, можно заменить дверь, но это бред, дорого как бы.

После покупки меня начала напрягать эта плохо закрывающаяся дверь. Стал смотреть в чём дело и обнаружил, что нижняя петля двери погнута! Вот как это выглядело.

Было понятно, что кривые петли надо менять. Через некоторый период времени нашёл кузовщика, съездил на консультацию. Кузовщик после осмотра и моих пояснений сказал, что надо менять петли и дверь желательно тоже поменять. Проконсультировал по стоимости работ и срокам. Договорились, что когда у меня будут петли и дверь свяжусь с ним.

Я начал искать петли б/у, но потом решил, что лучше потратиться, но приобрести новые. На Exist.ru нашёл и заказал верхнюю петлю Mitsubishi MR 302270 и нижнюю петлю Mitsubishi MR 302271.

Позднее нашёл на авторазборке хорошую дверь. Скинул объявление кузовщику, получил одобрение: «Отличная дверь. Спешите забрать». Поехал за дверью, забрал. Дверь без пробега по РФ, поэтому сохранилась в таком состоянии, даже красить не надо! Если кому надо, то вот ссылка на эту разборку.

Дома отмыл дверь и ещё раз осмотрел. Пара мелких царапинок на лицевой стороне и несколько малюсеньких сколов по нижней кромке есть, но это всё мелочи. Снизу подмазать краской и всё.

Позднее, когда петли и дверь уже были у меня, я планировал договариваться с кузовщиком о работах, но выявился ещё один косяк… Выявился он тогда, когда я купил новые локеры на рынке. Примерял их там не снимая куски старых подкрылков, соответственно, не видел что под ними. Позднее всё-таки заглянул под них и обнаружил, что крепить-то локеры новые не к чему будет, т.к. все крепления на переднем бампере поломаны! Бампер был ушатанный, висел на пластиковых хомутах и болтался. Я принял решение менять его на новый.

Начались поиски бампера. В цвет крашенных не попадалось в хорошем состоянии и по устраивающей меня цене. Из новых китайские и тайваньские продают под покраску. От китайских отговаривали даже сами продавцы, мол, трубуют подгонки серьезной. В итоге нашёл на Avito.ru, самый дешёвый на тот период времени, тайваньский бампер под покраску и купил его. Кому надо, вот ссылка на этот магазин. Очень повезло, что смогли пересечься с продавцом в удобном для нас обоих месте. С бампером шли закладные в комплекте.

Что касается решётки радиатора, то об этом есть запись №17. Покраска новой решётки радиатора в чёрный матовый.

Также на Exist.ru заказал новый шильдик Mitsubishi MN 126476.

Цена, конечно, за этот кусок пластика огого, но зато новый, блестящий. Старый весь ободранный и покоцанный, а красить его не хотел, не нравится.

Итак. Когда дверь, петли, передний бампер, новая покрашенная решётка радиатора и шильдик были у меня, я связался с кузовщиком и… и узнал, что маляр ушёл в отпуск. Эх… Пришлось ждать. Прошло время и мне написал кузовщик. Мы договорились, когда мне приехать. Но снова пошло всё не по плану! Виной этому прогнивший топливный бак, вынудивший потратить часть денег на него вместо кузовных работ. Об этом подробно в записи №27. Замена топливного бака, горловины и фильтров тонкой и грубой очистки.

И вот, наконец-то, когда снова появились деньги я обратился к кузовщику и нас с Лансером смогли принять!

Ездил два раза за один вечер. Сначала привёз дверь и петли, потом бампер и решётку. Всё сразу не увезти было. Дверь вёз в открытом багажнике в одеяле, крышку багажника на скотч прихватил, чтобы не хлопала. Бампер влезает частично в багажник и частично в салон. Ну это так, для справки, мало ли кому такие же перевозки предстоят, чтоб голову не ломали, как запихнуть…

Короче, в мастерской обсудили всё по работам, ценам. Кстати, не писал ещё про гнилые пороги… об этом будет другая запись, когда их сделают, сейчас выпущу этот момент. В бюджете был ограничен, поэтому сделать всё и сразу не вышло. Решили делать то, что планировалось в самом начале, а именно поменять дверь с петлями, а также покрасить и установить передний бампер с решёткой.

Автомобиль оставил кузовщикам вечером 17 сентября уже под закрытие мастерской, а забрал вечером 21 сентября. Заменили дверь и петли, пришлось ещё вытягивать стойку под петлями, т.к. была деформирована. Всё равно до конца выровнять не удалось, подложили под нижнюю петлю металлические пластинки. Сказали, что на стапеле можно вытянуть было бы, но это дорого. Впрочем, дверь закрывается идеально, а это главное. Все «потроха» переставляли со старой двери на новую, разумеется. Крыло снимали для этого. Зазор между дверью и крылом выставили хорошо, а вот между стойкой и крылом зазор хреновый, но не смогли лучше сделать. А я знаю почему… там же один болт крайний отсутствует, был обломан изначально, поэтому крыло китайское не прилегает нормально. Сказали, что вообще боялись его трогать, китайские крылья они такие.

Бампер покрасили и установили. Сказали, что задолбались с ним, пришлось заменить направляющие бампера, поскольку старые были кривые и гнилые. Фары снимали, чтобы подогнать бампер. Весь волнами был. Ну, держится он хорошо, не дребезжит, зазоры выставили настолько хорошо, насколько позволил этот бампер. Между бампером и капотом щель с палец, конечно, но такой она и была до этого. Впрочем, я не особо парюсь по этим зазорам, тем более на автомобиле с таким возрастом и предыдущими хозяевами…

Потом я сам лично ещё шильдик закрепил новый. Там всё просто, обезжирить и приклеить попав штырьками в отверстия.
Небольшой лайфхак: чтобы разогреть скотч ЗМ для лучшей адгезии, включил на максимум печку, обдув на 4 и направил на передние дефлекторы поток горячего воздуха, т.е. в лицо, а потом приложил к дефлектору шильдик и разогревал скотч 😀 Приклеился отлично.

Источник

Ремонт ограничителей дверей + перетяжка обивки дверей

Очень надоели тряпичные потертые вставки в дверях, а также невыполняющие своих обязанностей ограничители дверей. Было решено устранить данные недостатки.

Как снять обшивку двери можно посмотреть в данном видеоролике, но про аккуратность при демонтаже мужик видимо не слышал 🙂 либо тачка не его.

Для ремонта ограничителей нам потребуется:
1. 4 новых ограничителя двери от ВАЗ 2109

2. Плоскогубцы либо бокорезы
3. Литол
Подробнее по замене можно почитать у mk13-2006 в соответствующем посте
Двери начали держать в двух положениях, это радует. Появилось ощущение нового автомобиля =)

Для замены обивки дверей нам потребуется:
1. Метр автомобильной кожи KVS/AUTO, ( внимание, это не экокожа, ее я у нас в городе в продаже не нашел). Поизводство Индия, искусственная кожа идеально подходит для обивки мебели, галантереи, изготовления автомобильных чехлов и сидений, обивки дверей, для интерьерных работ, производства спортивных матов и канцелярских товаров. Выбрал перфорированную ткань