разобрать дверь митсубиси аутлендер 3
Шумоизоляция Mitsubishi Outlander 3
Шумоизоляция капота Outlander 3. Пока остальные мастера разбирают салон (двери, крышу, потолок) один человек занимается шумоизоляцией капота. Виброизоляция Comfortmat Dark D3 наклеивается на металл капота, а шумоизоляция ППУ 6 мм. наклеивается на штатный утеплитель так, чтобы после сборки оказаться зажатой между металлом и утепплителем.
Шумоизоляция крыши Outlander 3. Разбор крыши нового Аутлендера в очередной раз показал, что о шумоизоляции здесь все-таки подумали и мы видим два небольших куска войлока. Их придется оторвать и обезжирить крышу. Но, к войлоку мы обязательно вернемся.
Шумоизоляция дверей Outlander 3. Шумоизоляция любых дверей у нас начинается с разборки обшивок и обезжиривания металла. Металл очень тонкий, кажется что продавить его нет никаких проблем. От этого, кстати, частично спасет виброизоляция металла, после которой сделать вмятину на нем гораздо сложнее. Но, сперва обезжириваем.
Внешний металл двери Аутлендера обрабатывается современной легкой виброизоляцией, толщиной 3 миллиметра Comfortmat Dark D3 и раскатывается металлическим роликом как можно качественней.
Затем мы используем тепло-шумоотражатель Comfort mat Start Fi 6 мм., которая защищает материал от воздействия влаги, преобладающей в дверях при дождливой погоде. Этот материал лишен клеевого слоя (клей разлагается при влажности), а вместо него нанесена липкая тончайшая виброизоляция, которая отлично удерживает материал на вертикальных поверхностях. Обилие ребер жесткости и усилителей мешает нам обработать всю поверхность двери. Но, ничего, ведь впереди еще целых 3 слоя для преграды от шума.
Внутренний каркас двери тоже обрабатывается виброизолятором, при этом закрываются все технологические отверстия, создавая благоприятные условия для звучания штатной акустики. Мы так же используем ультрасовременный и легкий Comfortmat Dark D3.
Очередной слой шумоизоляции выполняет современный вязкоэластичный рельефный шумопоглотитель от Comfort mat. Благодаря рельефным пирамидкам удается заполнить большинство пустот под обшивкой двери, а так же обеспечить ее плотную посадку на каркасе двери без скрипов и сверчков.
Дополнительно обрабатываем и дверную карту вязкоэластичным поглотителем звука и антискрипом Ultra Soft 5 мм. Дверь не только надежно защищена от шума, но и от призвуков и скрипов.
Это настоящий эксклюзив только для наших клиентов. Материал нельзя купить в розничной продаже, а заводская линия Comfort mat работает только для наших нужд.
Клеим и прикатываем виброизоляцию высоко на моторный щит, куда залезают руки. Это одно из самых ключевых мест, издающее шум от передних арок и двигателя. В качестве дополнительной услуги мы можем снять торпедо и сделать моторный щит еще эффективней, заодно сделав шумоизоляцию и антискрип торпедо нового Outlander. Пол в багажнике прокладывается более тонким материалом, иначе сборка багажника просто не состоится из-за толщины покрытия. А колесные арки обрабатываем тем же мощнейшим 5,2 миллиметровым Ультра Локер.
Самый современный (на момент публикации отчета) шумопоглотитель Comfort mat Pro Lock 6мм. мы наносим на поверхность пола в салоне. Это высокоплотный шумопоглотитель с влагозащитным слоем, который отрабатывает свое назначение на 100%.
Мы стараемся покрыть шумопоглотителем максимально возможную площадь. И делаем это не только качественно, но и красиво. Обращаем особое внимание на обработку задних арок и крыльев.
На самые шумонагруженные участки пола мы наносим дополнительную акустическую мембрану Блокатор, которая усиливает эффект поглощения звука на порядок. Этот материал эксклюзивно производится для Авто-Локер в толщине 4 миллиметра.
Благодаря высокоадгезивному клею на мембране Блокатор, мы можем использовать его и для вертикальных поверхностей. Например, для колесных арок.
Мы так же производим виброизоляцию задней крышки, а ее обшивку обрабатываем 10 миллиметровым антискрипом Ultra Soft 10.
Дополнительная услуга: шумоизоляция панели приборов и моторного щита позволяет не только избавиться от скрипа и дребезга торпедо, но и снизить раздражающий шум от двигателя. Эта услуга у нас является дополнительной и в стоимость шумоизоляции салона не включена. Разбирая панель приборов мы разъединяем ее на мелкие составные детали, которые впоследствии будут обработаны современным шумопоглотителем.
Каждая составная деталька панели приборов изолируется вязкоэластичным материалом, который не только является уплотнителем, но и шумопоглотителем благодаря современной пропитке.
Доступные после снятия торпедо участки моторного щита мы виброизолируем облегченным премиальным Comfort mat Dark D3.
Подторпедное пространство обрабатывается все тем же вязкоэластиком Ultra Soft 10 мм. Этот материал идеально глушит шум, что позволит надеяться на существенное снижение шума от двигателя, а заодно и от передних колесных арок.
Сама панель приборов так же оборачивается (с полной разборкой) в Ultra Soft толщины 5 и 10 мм. Таким образом, мы имеем многослойный пирог качественного поглотителя звука, который не только позволяет плотно посадить торпедо на место, но и дополнительно изолировать нас от звука двигателя.
Начинается сборка салона и каждый мастер имеет персональную ответственность по каждой детали. Кто-то собирает двери, кто-то заносит ковер и собирает пороги, а кто-то занимается сидениями.
Благодаря нашей узкой специализации, а так же опыту работы с 2007 года мы гарантируем нашим клиентам заводское качество сборки салона автомобиля а так же отсутствие следов вмешательства, таких как зацепы, порезы, пятна или сломанные пистоны. От всего этого вы защищены богатейшим опытом наших мастеров. Перед сдачей автомобиля мы протираем салон, а так же проверяем работоспособность всех электрических узлов.
Шумоизоляция нового Митсубиши Аутлендер 3 окончена. Автомобиль потяжелел на 55 килограммов премиальной шумоизоляции, каждый сантиметр которой будет бороться за комфорт пассажиров и водителя при езде. В работе мы использовали максимальный подход и никогда не предлагаем нашим клиентам промежуточные варианты, такие как эконом или сандарт. Помните, если вы собрались делать шумоизоляцию своего автомобиля, делать это надо на совесть и только лучшими материалами. Экономия в этом вопросе потом превратится в разочарование.
После шумоизоляции наши клиенты отмечают существенное повышение уровня комфорта, звучания акустики и удовольствия от автомобиля в целом. После сборки мы гарантируем целостность всех пистонов, обшивок, и отсутствие пятен и щелей. Богатый опыт нашей команды составляет несколько тысяч шумоизоляций Аутлендеров и тонкости разборки и сборки этого автомобиля отложились в коре нашего головного мозга еще несколько лет назад. Мы тесно сотрудничаем с крупнейшим производителей шумоизоляции компанией Comfort mat и плоды нашего сотрудничества постоянно внедряем в технологию нашей работы. Надеемся, вы оцените это качество. Нашей большой команде потребовалось всего 8-9 часов на всю работу, за которой мы предлагаем понаблюдать каждому владельцу своего автомобиля лично. Согласитесь, заманчиво?
Шумоизоляция дверей
Всем привет. В этом посте я хотел бы показать как зашумить двери, обладая руками зажравшегося московского студента, неприспособленного к труду подобного рода.
Пара слов о шумоизоляции аута в целом. Объективно дорестайл 13-го года достаточно сильно обделён ей. При этом я, если честно, не жалуюсь, и уровень шума в салоне меня не напрягает ни при езде по городу, ни при езде по трассе. Да, шумновато, особенно зимой на шипованной резине, но не критично.
И всё бы ничего, но я люблю слушать музыку в машине, слушать громко и само собой с большим количеством баса. В довесок, мой треклист на 80% состоит из русского рэпа для деградантов => многие треки обладают некачественным басом. Вот тут и начинает проявляться отсутствие шумки во всей красе (конкретно в дверях). Дребезжание металла и треск обшивки создают ощущение, что ты едешь на китайской бричке, а не на японском кроссовере, ценник за который стартует от 1399999р на данный момент. В общем, так быть не должно и это надо исправлять.
Ближе к делу.
На данный момент зашумлены только передние двери, при чём водительскую сделал в октябре, а до пассажирской по некоторым причинам добрался только сейчас. Задние двери буду делать уже весной/летом, ибо не к спеху.
Итак, выбрав время, я с моим другом k0szr, который помогал мне во всём этом процессе, отправились в Южный порт за материалом.
Для передних дверей потребовалось:
-5 листов вибропласта 2мм
-2 листа битопласта А5К
Итого: 1500р
Материал на руках, едем в гараж. Кое как запихнув в него аут, чтобы можно было открыть пассажирскую дверь, которую и нужно было заделать, приступаем к работе.
Первым делом снимаем дверную обшивку. Держится она на парочке шурупов и пистонах по периметру, подробно описывать процесс снятия не буду, ибо на драйве есть информация, да и самому можно догадаться что к чему. И что же мы видим, после того как её сняли? Мы видим натянутый презерватив — это родная шумка.
Далее избавляемся от этого недоразумения, обезжириваем внутреннюю поверхность двери, и по максимуму проклеиваем виброй доступные участки.
Нормальные люди конечно подходят к этому вопросу более расчётливо, делают аккуратнее и красивее, мы же отмеряли расстояние для нужного куска вибры на глаз, поэтому получилось не очень симпатично.
Затем наглухо заклеиваем прямоугольниками вибры отверстия, которые прикрывал натянутый пакет из японского ашана.
И напоследок, полностью проклеиваем битопластом внутреннюю сторону дверной обшивки. Для этого вырезаем нужную форму, проделываем отверстия для динамика, пистонов, дверной ручки, стеклоподъёмника и кронштейна, к которому обшивка крепится шурупом.
Что мы имеем в итоге? Посторонние звуки со стороны обшивки пропали, теперь можно наслаждаться относительно чистым звуком из ущербных динамиков. Кроме того, дверь стала добротнее, плотнее, появилась приятная тяжесть, и стала лучше закрываться. Так что лично я результатом очень доволен, и могу посоветовать проделать тоже самое всем владельцам дорестайловых аутдендеров, у которых есть время и желание соответственно.
Что ж, в целом, ничего нового я не сообщил, и всё же надеюсь, что для кого-то этот пост может оказаться полезным.
Спасибо всем за внимание, до связи)
Пошумим (шумка передних дверей и колонки)
Продолжаем первую запись.
После закупки всего необходимого в один из солнечных дней приступил к шумке передних дверей.
Это то, что мы имеем с завода. Пустая дверь, пустой звук, звонкий «блям» при закрытии двери, если постучать по двери снаружи — как по металлическому барабану.
Все лишнее сдираем и начинаем хорошенько сначала отмывать, потом проходить обезжиривателем внутренние поверхности дверей. Лучше шумку делать в теплое время года или в теплом помещении, чтобы клей лучше схватывался.
Замеряем примерные куски сколько нам нужно, нарезаем листа Aero Plus, снимаем с них защитную бумагу и клеим внутрь. После наклейки сильно прокатываем валиком.
Клеил только на ровные поверхности, старался клеить или прямо стык в стык или с зазором.
На ребра клеить нет смысла, там и так жестко, ничего не вибрирует, а если оставить зазор, то там потом конденсат будет скапливаться. Поэтому можно постукивая по двери пробивать где брянчит. Можно даже небольшими кусочками клеить.
Поверх Aero клеил акцент премиум. Греть ничего не нужно, просто рукой прижать. Схватывается и так на ура.
На пассажирской двери не сфоткал, поэтому показываю на водительской.
Далее примеряем подиум к КАРТЕ, так как он не круглый, чтобы ничего не задевало. Потом не меняя угол поворота прикладываем к двери и сверлим дырки под крепеж
Срезаем родную колодку и припаиваем новую колонку.
Паял очень компактным, но мощным паяльником который запитан от собственного блока питания.
Так как сейчас работаю над переделкой головной оптики, то решили себе в свое время для экспериментов сделать блок питания. Лабораторным его язык не поворачивается назвать, так как стабилизация там не особо хорошая, зато у него функционал как мне нужен. С 2-мя каналами, один можно в свквозном режиме для измерений использовать, с возможностью работы от 220 В или от 12 например.
Получилось вот так. Паяльник брал на али. Не смотря на свои габариты, он может выдавать до 65 W. Ну и так как на микроконтроллер, то всякие полезности, как автовыключение при неиспользовании. Но, стоит взять в руки — он сразу выставляет температуру на заданную. Нагрев до рабочей температуры менее 12 сек.
Ну это было так, лирическое отступление.
Далее нам наш подиум нужно покрасить. Берем черную краску и в несколько слоев с просушкой минут 20 между слоями красим.
Далее на ту часть, которая будет соприкасаться с дверью клеим маделиновую ленту. Для уплотнения
Ну и все это прикручиваем к двери
Прокладываем провода и закрепляем все
После установки колонки начинаем клеить обычный Aero на внешнюю часть двери со стороны салона. Заклеиваем все дырки (кроме тех, что под пистоны)
Берем бипласт премиум, прикладываем лист к карте и начинаем резать. Материал очень мягкий, хорошо мнется и ОООООЧЕНЬ ХОРОШО КЛЕИТСЯ.
На обратной стороне тонкая пленка, которая закрывает клейкий слой. Резать ТОЛЬКО ножницами. Будьте готовый сменить несколько штук, потом все придется выкинуть или отмывать. Руки тоже будут все в этом клею. Можно работать в перчатках, но от перчаток отрывается хуже.
После того, как все отрезал, уже начал приклеивать. Первую дверь решил сразу оторвать всю защитную пленку и накинуть на карту, а там как пойдет. Пошло не очень.
Клеится эта ерунда везде и сразу, потом не оторвать, начинаешь отрывать — рвется. Там, где порвалось, подклеиваем кусочки. Эта была самая тяжелая часть работы, но вроде все получилось.
Далее нужно сделать твиттеры
Штатный твиттер стоял на защелках и БОЛТАЛСЯ там, создавая лишний дребезг при басах
Новый твиттер установил в штатный крепеж. Но, так как защелки нет, все посадил на термоклей. Там вибрации быть не должно, не должен отвалится.
Сами коннекторы обматываем маделиновой лентой, чтобы не брякали.
Сам уголок обильно проклеиваем бипластом, чтобы так же не было лишних шумов.
Повторяем процедуру установки на водительской двери
До сюда все тоже самое. А вот карту решил обклеивать иначе.
Отклеивал небольшие куски защитной пленки и клеил эту часть бипласта на карту, потом снова отклеивал и снова клеил. Вот так небольшими кусками и клеил. Вроде получилось лучше.
Итак, что из всего этого получилось
1. Это не очень сложный процесс, при усидчивости все можно сделать.
2. Установка колонок и шумка передних дверей заняла 2 дня, примерно по 4 часа на каждую дверь. (делал все первый раз)
1. Обезжириваем все
2. На внутренние части дверей Aero Plus
3. Поверх клеим Акцент Премиум
4. На внешнюю часть, заклеивая все дыры клеим обычный Aero
5. Вот тут я бы еще посоветовал наклеить вибру на карту в дребезжащих местах (я этого не сделал, а зря)
6. Наклеиваем Бипласт Премиум на карту.
7. Все провода и то, что может скрипеть, обматываем маделиновой лентой.
1. Звук закрывания двери стал не как у жигулей. Закрывается гулко, дверь стала тяжелая
2. Пропали всякие дребезги и вибрация. Чуть меньше стало звуков со стороны улицы.
3. Звук по сравнению со штатными колонками стал существенно лучше. Появились басы, твиттеры лучше тянут высокие частоты. Проверял на некоторых композициях до и после установки — разница существенная. Сзади стоят штатные колонки, если на них звук кинуть, то слушать невозможно. На высокой громкости пропали хрипы. Хотя сейчас качество звука уперлось в ГУ — нужно тоже менять.
4. При дергании ручки при открывании двери нет звуков, как будто открываешь консервную банку, звуки почти все гасятся.
5. При закрывании двери изнутри также нет пустого «бряка» обшивки. Дверь закрывается четко одним глухим хлопком.
Что можно было улучшить:
1. Проклеить виброй карту в некоторых местах
2. Сделать подсветку в ручки и низ двери, чтоб включалась при открывании (над этим я еще думаю)
Доволен ли я результатом? Однозначно ДА! Стало лучше!
На очереди еще задние двери, может быть потолок и торпеда (там рассадник музыкальных насекомых)
Процедура снятия обшивок дверей (всех пяти)
Так как многие спрашивают, как снимать обшивки, попутно подготовил небольшой отчет:
Обшивка задней боковой двери:
Естественно если вы будете снимать полностью, то придется отсоединять кнопку стеклоподъемника, а следовательно лучше перестраховаться и заранее снять клемму с АКБ, но я честно говоря так не делаю.
2. Саморез ручки/крючка открывания двери.
Аккуратно поддеваем квадратик-заглушку, выкручиваем саморез.
Рамку крючка/ручки – при этом можно демонтировать, но можно и оставить – обычно она не мешает – был бы свободный ход (лучше смотреть по месту – кому как удобнее)
3. Саморез в ручке закрывания двери.
Его нужно выкрутить и обязательно вынуть, если не вынуть, пока будете снимать пистоны, он может провалиться в свое отверстие и мешать снять обшивку.
4. Остаются пистоны обшивки, аккуратно поддеваем обшивку и тянем на себя.
5. Далее снимаем разъем кнопки стеклоподъемника и все – процесс окончен.
Передняя обшивка:
Ситуация аналогичная, те же 3 точки крепления
+ для удобства нужно снять уголок:
Обшивка пятой двери:
Обшивка пятой двери состоит из двух элементов:
сама обшивка и пластиковая планка в верхней части (еще есть пластик обрамления заднего стекла – если кому-то будет нужно распишу, как и его снимать). Планка нужна лишь, для доступа к обогреву заднего стекла. Если нужно снять всю обшивку, её можно и не вынимать, но нужно быть аккуратными, при снятии обшивки, она может выскочить сама, упасть и поцарапаться. Для снятия планки – нужно поддеть
её и она выскочит, держится она на 5 легко съемных пистонах.
Сама обшивка держится на 10 пистонах и двух пистонах – направляющих.
Так же обшивка имеет 4 усика, по два с каждой стороны, для защелкивания на пластик обрамления заднего стекла.
Для снятия – аккуратно поддеваем обшивку и тянем ее в противоположную сторону от крышки. Лучше начинать снизу, что бы не повредить – усы защелки на пластик обрамления стекла.
Установка обратно – приложили, попали направляющими пистонами в отверстия и легкими ударами ладони – вставляем пистоны на место.
p.s.: расписал как это происходит у меня, на 10летнем авто. Если вдруг на европейских или более свежих машинах – есть отличия – пишите в коментах, добавлю в текст замечания.
Mitsubishi Outlander 2003, двигатель бензиновый 2.4 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Outlander, 2019
Mitsubishi Outlander, 2020
Mitsubishi Outlander, 2021
Mitsubishi Outlander, 2012
Комментарии 17
Подскажите, может где есть мануал, чтобы самому заменить дверь багажника, без сто) это возможно))? Заранее всем спасибо
Отличный мануал. ползла коррозия на 5ой двери внизу так сказать. вот думаю снять обшивку посмотреть чего как там
Спасибо, на добром слове
Клипсы пытаюсь номер найти которые все держут)
Там они разные
Те что прикручены шурупом (на нижнем фото) — номер: MR 975438
Основные: MU 481245
Те что с вставным центром- на боковушки: MB 476821
А так — если что — есть у меня такие б/у
Вот так понятно! а я думал в нижней части обшивки под резиной спрятаны еще самореза.
Доброго вечера, подскажи по уголку передней двери, он что на одной клипсе висит? Самая интересная часть фотки комментом закрыта.
Да, на одной сверху. Снизу два уса которыми он вставлен под обшивку двери. Т.е. аккуратно оттягиваем за верхний край, выдергиваем из клипсы и под углом тянем вверх.
спс, на правом зеркале нет обогрева, видимо сэкономили при замене, жутко неудобно
Бывает. Обогрев можно сделать самостоятельно с минимальными затратами: www.drive2.ru/cars/mitsub…arik1983/journal/2464692/ Сам планирую себе делать так же
Спасибо, информативно и полезно… скоро придется снимать… буду проклеивать «шумкой»
Подскажи лучше может знаешь как поменять тросик стеклоподьемника, а то у меня порвался 🙁 и стекло не держится 🙁 я в печали
купи новый 2 тыщи стоит с экзиста, а тросик менять-большой геморой(многие на себе проверяли, зато бюджетно, но не у всех получается)
Подскажи лучше может знаешь как поменять тросик стеклоподьемника, а то у меня порвался 🙁 и стекло не держится 🙁 я в печали