разобрать дверь хендай элантра hd
ШВИ передних дверей — часть первая — разборка, материалы…
Всем привет.
Что делать когда машина стоит, а запчастей пока нет? Остается только заняться шумкой.)))
Что собственно я и сделал. Мысли про двери были с самого начала. С них и начал — с передних.
Начнем по материалам. Я уже привык работать с STP PREMIUM, другое даже и не рассматриваю. Собственно остались материалы после шумки сонаты вот и занялся.
Оговорюсь сразу — работы выполнялись при температуре воздуха +15 поэтому в работе использовал строительный фен. Итак по инструменту:
1. Фен строительный
2. Валик прикаточный большой
3. Валик прикаточный маленький с длинной ручкой (для труднодоступных мест)
4. Обезжириватель
5. Тряпки
6. Маленькая рейка (для труднодоступных мест — я взял ручку от молотка)
7. Коробка для мусора
8. Отвертка крестовая
9. Отвертка плоская
10. Набор для разборки салона
Теперь по материалам:
1.STP AERO — 3 листа на 2 двери
2. Акцент PREMIUM — 1 лист на 2 двери
3. Битопласт 5мм — несколько кусочков
4. Малярный скотч
Беру пока только материалы для ШВИ самой двери. Дверную карту оставим пока без внимания
Теперь сама разборка.
Откручиваем винт в ручке двери
15. Шумоизоляция дверей
После шумоизоляции крыши я занялся шумкой дверей.
Забегая вперёд скажу, что клеить двери оказалось сложно из-за незнания некоторых нюансов. Сейчас уже появилось много записей про разбор дверей и отмечу их.
Делать подробный фото-рассказ о снятии обшивки не буду, информации уже полно у других драйвовчан. Просто перечислю порядок действий.
1) Тонкой отвёрткой снимаем две заглушки.
2) Откручиваем два самореза за этими заглушками.
3) С помощью пластмассовой фомки поддеваем обшивку за специальную выемку снизу и отщёлкиваем обшивку.
Если сломается клипса — это не беда. Номер новой 82315-2P000.
4) Отсоединяем разъёмы и откручиваем ручку короткой крестовой отвёрткой.
Далее начинается самое сложное — нужно снять щит, который идёт в сборе с механизмом стеклоподъёмника.
5) Снимаем две резиновые заглушки (две на передней, одна на задней двери). Подключаем блок стеклоподъемников обратно, включаем зажигание и опускаем стекло так, чтобы в отверстиях за заглушками появились болты (на передних дверях) или саморез (на задней двери). Они стягивают кронштейны, держащие стекло.
Замечание. Как можно было придумать расположить стекло на резиновых кронштейнах? Не удивлюсь если лет через 10 стёкла начнут падать внутрь двери. А у меня при снятии одна резинка кронштейна лопнула. Благо отыскался лист металла и ему придал нужную форму. Такой кронштейн будет работать вечно.
6) Убираем обшивку, выключаем зажигание и приступаем к откручиванию. Болты достаточно легко откручиваются головкой на 10. Кто-то достаёт их, кто-то просто ослабляет. С задней дверью сложнее — саморез закручен очень туго. На одной двери я открутил его, на другой сломал отвертку. Подсказка — зашумить заднюю дверь реально и без снятия щита, через отверстие под динамик. С одной дверью я так и поступил.
7) Далее руками поднимаем стекло в верхнее положение и крепим его малярной лентой. Совет: для тех у кого тонировка, лучше клеить ленту с наружной стороны стекла.
8) Откручиваем болты, крепящие щит по периметру головкой на 10.
9) Вроде бы всё, но гимор продолжается. Теперь надо отсоединить щит от кронштейна, чьё предназначение мне вообще не понятно. Кронштейн установлен со стороны замка. Для отсоединения надо поднять противоположный край обшивку и пошевелив её отщёлкнуть зажимы.
Совет: лучше убрать эти кронштейны, потому как поставить обшивку обратно с ними очень сложно!
10) Всё, теперь пришло время клеить материал.
Первым слоем я приклеил «Вибропласт Gold» (достаточно проклеить 70% поверхности), а на него «Акцент» 10 ЛМ КС.
На 4 двери ушло примерно 6 листов «Вибропласта» и 3 листа «Акцента».
ШВИ передних дверей — часть вторая — шумка двери
Всем снова здрасти!
В продолжении предыдущей записи…
Дверь разобрали. Теперь переходим к тем работам ради чего это было проделано…
Для начала отмываем внутреннюю часть двери…я использовал уайт-спирит…отмыл от пыли…снизу оставил примерно 10 см — там у нас остается слой мовиля и ли чего то подобного — вот его не трогаем…
Далее обезжириваем всю поверхность
Учитывая.что я работал не в жаре — подогрел металл феном
Я привык работать с небольшими кусками материала. Режу на полоски шириной в три квадрата — так и проще и материал хорошо ложится
Еще хочу обратить внимание — не выбрасываем ни какие куски! Может все пригодиться. вот например был у меня кусочек с прошлого раза — я его использовал
И теперь верхнюю часть примеряем
делаем вырез под наружнюю ручку и отрезаем лишнее. затем немного подогреваю мастичатый слой и еще раз обезжириваю поверхность вибры и наклеиваю второй слой.
Тоже само с нижней частью…
Вибры от первого листа осталось столько
Теперь переходим к щиту-стеклоподъемнику
отмываем его с обеих сторон…резиновые заглушки снял — они у меня почему то дубовые…залил их силиконом и оставил…
Сам щит также закатал виброй…но не сплошняком…
Затем решил смазать механизм стеклоподъемника…смазал тем что оказалось под рукой…а именно медной смазкой…в общем не ругайте…смазка она и в африке смазка))
Теперь напоминаю — ставим усилитель угла!
Я его забыл и пришлось снимать…
затем ставим щит стеклоподъемника обратно…
Места под ручку открывания и крепеж проводов проклеил битопластом 5мм тоб не издавали дребезга
Ну и далее фиксируем провода изолентой и вставляем в свои места крепеж…
Теперь осталось поставить на место заглушки технологических окон и заняться дверной картой…
Но это уже другая история)))
Продолжение следует…
Всем удачи! картой займусь завтра — там и весь процесс!
Снятие обшивки двери и замена кнопки багажника
Среди поставщиков «Автодока» появился вменяемый) и вместо 600-900 руб. была приобретена кнопка за 435 руб.
Теперь о процессе установки, где есть пара нюансов!
Сначала снимаем заглушки под ручкой открытия и в подлокотнике двери. Крестовые саморезы выкручены.
Снимаем решеточку пищалки. Из инструментов понядобятся отвертка из подобного набора, крестовая и плоская отвертки.
Некоторые покупают пластиковый набор для отжима карты двери. Я использовал плоскую отвертку с носком) сверху.
Не забудьте перед подключением протянуть провод снаружи в отверстие для кнопки)
После подключения карта двери становится на пистоны, но угол со стрелкой не прилегает.
Здесь он уже на месте, но для того, чтобы посадить обшивку на это место, нужно надевать ее на дверь сверху! Все, пистоны защелкиваются хлопком ладони, кнопка занимает свое место!
Шумоизоляция дверей
Доброго времени суток!
При щумоизоляции дверей использовал следующие материалы:
1) Comfortmat D2 (comfortmats.ru/shop/vibro…izolyator-comfort-mat-d2/) – КМП – 0,35, мастичный виброизолятор, купил его для дверей, так как он легкий. Двери у нас и так тяжелые, там главное не виброизолятор, а шумопоглатитель.
2) Comfortmat Felton (comfortmats.ru/shop/shumo…titel-comfort-mat-felton/) – по факту это искусственный войлок, наружный слой покрыт пароизоляционной мембранной. Это материал решил использовать после просмотра
Эффект хороший получился, звук от колонок снаружи еле еле слышан.
Теперь как разобрать дверь:
1) Снимаем обшивку двери
2) Снимаем стекло (передние вытаскивал, задние просто фиксировал, так как чтобы снять стекло, нужно было дополнительные телодвижения делать), отсоединяем все фиксаторы проводов и снимаем внутреннюю обшивку. Особенность составляет в том, что сначала правую часть надо на себя потянуть (если водительская дверь), только не надо рывком это делать, а затем в сторону капота потянуть обшивку, чтобы разъединились пазы со стороны механизма по закрыванию двери