разобрать дверь форд эксплорер 5
Шумоизоляция
Несколько полезных советов тем, кто решится (на моем горьком опыте):
1. Заранее купите клипсы крепления обшивки дверей и прочие для Ford Explorer.
2. Предварительно скурпулезно проверьте и сфоткайте как прилегают все панели (например, обшивка дверей): где какие зазоры, что скрипит/хрустит или не скрипит/хрустит.
Я сделал шумку 4 дверей в «Зашумим» на Варшавском шоссе.
О неприятном:
1. В процессе снятия обшивки дверей, сломали 3 клипсы крепеления: 1 на двери водителя и 2 на двери пассажира. Аналогичных по форме и размеру конечно же не нашлось. Выходит что обшивка прилегает неплотно (в теории), хотя на практике незаметно, но меня само осознание незавершенности подбешивает (грешу перфекционизмом, борюсь с собой). Поэтому обязательно смотрите совет п.1.
2. После сборки у меня возникли вопросы по качеству прилегания обшивки к двери и накладок в двух местах: где-то зазоры в полсантиметра, где-то как-то криво накладка встала. Успокаиваю себя мыслью что это Форд с его качеством сборки и так было с завода. Поэтому обязательно смотрите совет п.2.
О приятном:
1. Не бросается явно в глаза с первых секунд, но после получаса езды я точно пришел к выводу, что стало тише — я перестал слышать свои шипы; все внешние звуки (например, проезжающих машин) теперь идут явно через стекла, хотя раньше абсолютно точно звук и через двери попадал в салон, теперь же двери абсолютно глухие.
2. Не могу сказать что это приятно, но двери стали заметно тяжелее. Раньше они могли звонко закрываться с дешевым лязганьем. Сейчас этого точно нет, закрываются плотно, но по-прежнему не дорого. Ну фиг с ним, главное что не лязгают.
Так как я сам работаю в сфере услуг, то обращаю внимание на оказываемый сервис.
О сервисе «Зашумим»:
1. Когда звонишь им, то все что слышишь «да?!». Приходится проявлять инициативу и интересоваться туда ли ты вообще попал.
2. Не предупредили что машину нужно предварительно помыть. Я думал что они моют сами на месте в соседнем боксе. Потерял час на мойку (повезло что особых очередей не было).
3. Не предупредили что только наличка. Пришлось идти искать банкомат.
4. Когда я зашел к ним, то на месте из «клиентской службы» не оказалось никого. Подождал, покрутился, пошел спрашивать у мастеров «где все?». Оказалось что «клиентская служба» стоит у входа курит и болтает друг с другом. Причем я мимо них проходил и их не посетила мысль что пришел клиент и надо бы уделить внимание.
Демонтаж водительской двери
Крайний наш с Бессмертным серьезный разговор по существу закончился, помнится, ничьей с небольшим отрывом по очкам в мою пользу: я ободрал водительскую дверь и почти сдернул торпедо. Но «почти» не в зачет, торпедо он мне не отдал, дверь водительскую не отдал, и вообще отправил пастись. Пролазза, в свою очередь, кокетливо приподняла арочку, ну, и я ушел пастись. За прошедшее с тех пор время мы с Эксплорычем малость отдохнули друг от друга, и настало время вернуться к нерешенному вопросу.
Поскольку без его решения я не могу подобраться к изъеденному ржой заднему углу передней арки.
Засада в том, что хватает тех, кто снимал и то, и то, да вот нет от них отчетов, как это сделать.
Поэтому прошелся по Драйву в поисках хоть каких-то фото на эту тему, посоветовался со знающими людьми, вытряс из Бессмертного все мешающее, и пошел на второй заход.
Самое простое – это открутить болты, которыми дверь крепится к петлям. Гораздо труднее успеть убрать из-под двери ноги, поскольку пассивной безопасности в ней больше, чем в откормленной девушке. Реально тяжелая, хотя и поддается переноске. В-общем, для удобства работы финишное откручивание двери лучше отложить до финиша.
Если стекло опущено, лучше поднять его до упора, – тогда проще копаться во внутренностях двери. А покопаться придется. Поэтому аккумулятор и два провода до стеклоподъемника.
После этого можно сдернуть фишку с привода запирания двери и вытащить его провода. Снять жгут вместе с креплениями не получилось, остались торчать в двери указателями, как шла трасса. Для удобства вытаскивания жгута потребовалось открутить нижний фиксатор направляющей стекла.
Далее гофра выдергивается наружу, и вытягивается сам жгут.
Было определенное непонимание, как извлечь блок управления стеклоподъемниками и зеркалами, но, приглядевшись, обнаружил, что он наборный! Кому еще предстоит с ним разбираться, – имейте в виду! Легко и непринужденно снимаются оба клавишных блока, после чего осиротевшая колодка проходит в отверстие гофры. Отверстие там немаленькое!
Итогом у меня жгут отдельно, дверь отдельно, и никаких волшебных разъемов в пределах досягаемости. Да, я открутил дверь прежде, чем вынул жгут. Нет, я ничего не порвал. Но все равно рекомендую сначала жгут, потом – дверь, а не наоборот.
С торчащим вбок зеркалом дверь перегородила последний проход. Пришлось снять от греха подальше и зеркало – ЕМНИП, головка на «11» с удлинителем.
Окошки под гайки заклеены какой-то пленкой, которая и четверть века спустя не особо горит желанием рваться и отклеиваться. Ну, и чтобы не раскокать стекло, уже опробованным способом снова его опустил внутрь двери.
Вид на масштабы бедствия обескураживает. А еще придется снимать торпедо – есть очаги ржавчины на стыках моторного щита с боковыми панелями…
Дверь багажника, сломался электропривод.
Недавно приключилась такая беда, перестал работать электропривод багажника. Выглядело это так — нажмешь кнопку открывания, багажник дернется, поднимется на 20см и падает обратно, потом и вовсе, даже конвульсии прекратились 🙁
Начитался я на буржуйском форуме про эту проблемму, приведу здесь алгоритм для идентификации причин проблемм и их самостоятельного устранения.
Итак, прежде всего, диагностируем причину по характерному поведению:
Багажник поднимается, но потом «проседает» или вовсе «падает».
Электропривод работает, просто не работает амортизатор. Правый амортизатор — это просто амортизатор, а левый совмещен с электроприводом. Если правый неисправен, то все просто, он дешевый увы не дешевый. Его номер по каталогу BB5Z78406A10C. Наверное подойдет и GB5Z78406A10A.
Багажник либо вообще сам не поднимается, либо дергается, а потом падает.
Причин может быть несколько, но все проверить очень легко. Попробуйте сбросить настройки. Может быть заданна слишком низкая высота открытия багажника (поднимаете багажник на нужную высоту и удерживаете кнопку на багажнике до сигнала).
Может быть неисправны амортизаторы, и у мотора не хватает сил поднять крышку.
Причиной может быть и глюк электронники, обрыв проводов (мой случай), или хана самому электроприводу.
Прежде всего стоит сбросить настройки задней поднимающейся двери, следуя руководству по эксплуатации стр. 90. Приведу здесь, чтобы вам не искать:
Отсоединить аккумулятор на 20 секунд, сново подсоединить. Вручную полностью закрыть багажник. Открыть с помощью ключей или кнопки на панели приборов.
Мне не помогло, если у вас намека на открытие нет и моторчик «не жужжит», нужно проверить доходит ли к нему электричество.
Лучше всего сразу проверить целостность проводов, просто сняв резиновую трубку там где электропривод. Легко снимается, что со стороны привода, что со стороны кузова.
Если нужно снимать привод:
Чтобы добраться до разъема привода лично я просто отогнул слева верхнюю панель, около потолка, отщелкнув одну защелку. Выглядит снятой эта панель так:
Только не пробуйте ее снять полностью, она снизу прикручена. Вот видео, как можно нормально разобрать всю левую часть внутренней обшивки:
Итак, я отогнул, там есть разъем, не очень удобно добираться но вполне возможно, отщелкнул его. Теперь можно проверить, поступает ли вообще сигнал на открытие. В разъеме 5 штырьков, два из них широкие, к ним подключаем вольтметр, нажимаем кнопку закрытия багажника и смотрим была ли реакция на вольтметре. Если была, то проблеммы с приводом. Если нет, проверяем предохранители, как рекомендуют на забугорном форуме:
First check fuses. The control unit (Driver side rear quarter panel area) is powered by two fuses F7 (30 Amps) in the under hood fuse box, sounds like you already checked this.
Also there is fuse F9 (10 Amps) and F25 (15 Amps) which are under the dash. You will have to look under and up to see this box. (Переводить лень, и так все понятно)
Если скачек напряжения был, остается снять привод и либо попытаться его починить, либо заменить.
Снимается он очень просто, вытягиваем коннектор, который мы отсоединили ранее, наружу. Сам привод на защелках, жаль я не сфотографировал. На обоих концах железные скобки, снимаются достаточно легко, если поддеть отверткой. Внимание, пока вы снимаете привод, кто-то должен держать багажник, он тяжелый и пребольно стукнет тех, кто не озаботился живой или искусственной подпоркой.
Мой случай на фото ниже:
Если проблема в приводе, я бы предложил пойти дальше и аккуратно распилить пластик вдоль (верхнюю часть привода, там где провода), чтобы посмотреть что там. Потом можно, если получится починить, надеть термоусадку и наслаждаться экономией денег 😉
Увы, по информации от Stasayn : «…пилил и разбирал. Это ничего не даст. Внутри железная труба завальцована. Не разборная совсем»
Если нужно все же менять, то вот номер привода FB5Z14B351A.
На пути к покорению SQ (устранение дребезжания молдинга двери)
Хоть дверь и прошла шумовиброподготовку, но все равно внешний молдинг двери издает неприятное дребезжание в такт музыке (по аналогии с дребезжанием заднего номера). Пришлось снять его. При снятии есть свои нюансы:
1. Сперва пытаемся оторвать от клипс верхнюю сторону молдинга с помощью пластмассовой лопатки.
2. После отрыва верхней части молдинга, сдвигаем молдинг в сторону задних дверей.
3. Покупаем новые клипсы AGA1168 или FD16126 по цене15руб. Оригинал очень дорогой. Снять без порчи клипс невозможно.
Дребезжание возникает по трем причинам.
1. Дребезжит блестящая полоска на молдинге.
2. Дребезжит молдинг вследствие свободного хода клипс.
3. Дребезжит сам молдинг, касаясь металла.
Решение проблем:
1. Снимаем блестящую полоску и промазываем периметр её полимерным герметиком (мой вариант). Я использовал эластичный герметик Teroson MS 930. Можно и без снятия полоски промазать тем же герметиком щель между блестящей полоской и молдингом по периметру данной полоски.
2. Основание каждой клипсы посадить на герметик, чтобы исключить свободный ход клипсы. Данную процедуру надо проводить непосредственно перед монтажом молдинга обратно на дверь во избежание полимеризации герметика, чтоб осталась центровка клипс.
3. Как устранить третью причину, пока не знаю. Борты молдинга узкие, сам молдинг изогнут. Такие узкие борта невозможно промазать герметиком. И еще, виброй стоит ли закатать данный молдинг или смысла в этом нет?
Может все же попытаться по периметру молдинга промазать герметиком, правда уже не съемным станет молдинг, но зато получим дополнительное ребро жесткости для двери, что есть хорошо для автозвука.
Закончил работу по устранению дребезжания молдинга дверей. Сперва приложил молдинг к двери без вибры и герметика. Блестящий молдинг не дребезжал, но основание молдинга при постукивании издавала все же достаточно звонкий звук. После обработки виброй и герметиком получил, то что и хотел: дребезжание нет, глухой звук при постукивании.
Местами герметик убрал, чтоб внутри молдинга «как в банке» не было.
Шумоизоляция Ford Explorer 5
Шумоизоляция капота Ford Explorer 5 ведется в два слоя. На металл капота наносится вибродемпфер Comfortmat Dark D3, а на штатную теплоизоляцию капота наносится шумоизоляция ППУ или ППЭ.
Обесшумка потолка Ford Explorer 5. Подавляющее число Эксплореров комплектуется панорамной крышей с двумя люками. Это означает, что шумо-виброизоляция такой крыши произведена быть не может, поскольку места под оклейку с двумя люками нет. Если у вас есть нарекания по скрипам или дребезгу потолочной обшивки или ее элементов, то эта работа будет выполнена нами в индивидуальном порядке.
Шумоизоляция дверей Ford Explorer 5 начинается с аккуратной разборки дверных обшивок и обезжиривания и сушки внутреннего металла дверей.
После чего мы наносим первый слой легкого премиального вибродемпфера Comfortmat Dark D3, толщиной 3 миллиметра. Виброизоляция надежно прикатывается к металлу во избежание образования воздушных полостей, для этого у нас имеется весь необходимый специальный инструмент.
Когда наступает очередь шумоизоляции на внешней стенки дверей, вступает в силу обязательное условие по ее 100% влагостойкости. На данный момент мы считаем, что вспененная резина Comfort mat Vision (ППУ толщиной 6мм.) на все сто справляется со своей задачей и полностью удовлетворяет всем условиям.
Переходим к каркасу двери и так же виброизолируем его Комфортматом Dark толщиной 3 мм.
Последний рубеж для шума в дверях это вязкоэластичные пирамидки Comfort mat Soft Wave толщиной 15 мм. Этот материал позволит не только задержать звук, проникающий в салон, но и обеспечить плотную посадку дверной обшивки без скрипов и дребезга, благодаря тому, что волнистая структура пирамидок заполнит все пустоты в дверной обшивке и не позволит ничему «шелестеть».
Шумоизоляция пола, багажника и арок Ford Explorer 5. На тот момент, когда работа над капотом и дверьми окончена, вся наша команда начинает подготовку к звукоизоляции днища и колесных арок автомобиля. Для этого мы выносим из салона все, что может помешать оклейке (сидения, консоль, ковры, обшивки), а так же обезжириваем металл.
Спустя примерно 1 час обработка днища автомобиля вибродемпфером окончена. На пол в салоне и колесные арки любого автомобиля мы кладем самый толстый, дорогой и эффективный 5,2 миллиметровый вибродемпфер Comfort mat Ultra Loker, который предварительно разогрет в нашей специальной печке до температуры 50 градусов. Это современный материал, построенный на инновационной мастике, которая позволяет при такой толщине иметь вес 3,5 миллиметровых аналогов. Уже на этом этапе мы даем фору большинству контор, которые в угоду экономии средств на материалах используют тонкие 2х миллиметровые изоляторы, которые совершенно неуместны на сильно вибронагруженном днище.
Comfort mat Ultra Loker 5,2 mm. это совместная разработка ТМ Комфорт мат и нашего установочного центра. Материал производится на отдельном конвейере только для Авто-Локер и включает в себя самые последние наработки в сфере автомобильной виброизоляции.
В силу сложности рельефа и небольшом доступном пространстве по толщине, пол багажника и место под задним сидением клеится материалом Comfortmat Dark D3 из топовой линейки производителя, который весьма эффективен и работает круглый год независимо от температуры за бортом.
Когда наступает череда звукопоглощения, мы используем связку Comfort mat Lock4 и ProLock6, которые изготовлены из вторично вспененного ППУ и прекрасно поглощают звук в широком частотном диапазоне. ProLock6 особенно хорош, поскольку имеет повышенную плотность.
Работать красиво и эффективно, наша главная задача. Несмотря на сложный рельеф поверхностей, мы делаем свою работу опрятно.
Никакая современная шумоизоляция не может считаться премиальной без использования звукоотражающей мембраны Comfort mat Блокатор. Использование мембраны позволяет существенно поднять индекс шумопоглощения материала, находящегося под ней.
Да, кстати, мы так же получаем в эксклюзивном порядке утолщенную до 4 мм. мембрану с еще лучшими характеристиками (в розницу для остальных поступает 3 мм. материал). Почему не накрыли арки, спросите вы? Дело в том, что в этом автомобиле третий слой не позволит нормально собрать обшивки багажника. Как правило, большинство автомобилей других марок и моделей позволяют положить третий слой на арки.
Крышка багажника обязательно подвергается как вибродемпфированию, так и шумоизоляции и антискрипу.
Сборка салона производится в обратном порядке и в строгом соответствии с требованиями завода: все резинки, пистоны и крепеж строго на том месте, где ему предназначено быть.
Все наши клиенты получают фирменную годовую гарантию Авто-Локер на отсутствие скрипов, сверчков, зазоров, зацепов на обшивках и штатную работоспособность всей электроники.
Максимальная шумоизоляция салона Форд Эксплорер пятого поколения выполнена нашими специалистами за 9 часов в присутствии владельца автомобиля. В работе мы использовали максимально эффективные и топовые материалы на момент публикации фото отчета и постоянно их модифицируем и улучшаем совместно с заводом Comfort mat, поскольку всегда стараемся сделать только максимум. Автомобиль, потяжелев примерно на 50 килограммов качественных вибродемпферов и звукопоглотителей, стал гораздо комфортнее. Появилось чувство крепкого, сбитого автомобиля. «Бухание» подвески и неподрессоренных масс теперь слышны не так отчетливо, а штатная акустика заиграла гораздо басовитее благодаря обработке дверей. Помимо всего этого автомобиль будет меньше нагреваться летом, а зимой дольше остывать. На фоне общего снижения шума, теперь заново придется привыкать к ощущению скорости, ведь в тишине ощущение прироста скорости автомобиля притупляется. Надеемся, что уют и комфорт в салоне наша работа будет дарить водителю и пассажирам независимо от погоды, 365 дней в году.