разъем жгута проводов передней двери
Разъем водительской двери C351 — протяжка кабелей
Так как планы у меня большие на мое авто (это задние ЭСП уже купленные, доводчик на все двери, подсветка дверных ручек и двери, новый фронт) нужно было как то решать проблему нехватки проводов в водительском разъеме.
Так как верхняя часть мое разъема уже была замучена установщиками центрального замка, было принято решение все сделать по феншую. Был приобритен новый разъем в интернет магазине (только та часть где «папы»), клеммы заказал с Али-Экспресса около 10 баксов вроде, кабель силовой обычный ШВВП 2*1,5.
Когда все пришло — настало время прокладки. Сперва нужно было достать сам разъем из дверного проема. Защелкивается он на 4 защелки по всем сторонам. Знакомый посоветовал изготовить чтото типа съемника. Взял кусок проволки и сделал чтото типа буквы «П». Короче как я не пытался с помощью этого приспособления нажать на усики разъема — ничего не получалось. Руками просто нереально подлезть. В итоге после получаса мышиной возни я понял что так я его не вытяну. Это просто нереально. Не зря у меня был выломан кусок — наверное те вандалы что проводили ЦЗ тоже с этим столкнулись, и просто его вырвали.
Поэтому было принято решение и я думаю что для этой цели — это самое правильное. Взял длинную тонкую отвертку и полез выколупывать его с внутренней стороны машины.
Взял фонарик, залез полностью под руль. Отверстие закрывал кусок какой то вибры, который был выброшен в мусорку. В итоге после нескольких минут разъем был вытянут! И почти не пострадал ))). По крайней мере хуже чем был — он не стал. И вот тут меня ждал большой сюрприз.
Вот так люди проводят провода — незаморачиваются вообще. ))) Просто взяли насверлили дырок и затянули (в дальнейшем я точно так и сам сделал). Это еще полбеды, но… они повредили соседние разъемы. То есть свободных мест под клемм стало еще меньше. Тут пришлось даже все это нарисовать чтоб разобраться. Возможно кому то пригодиться еще.
Так же понаписывал все свои «хотелки». А это немало:
2 провода ЭСП задняя левая дверь
2 провода ЭСП задняя правая дверь
2 провода на доводчик водительский
1 провод ILL на подсветку дверной ручки и двери при включении габаритов
1 провод минус с концевика для подсветки двери при открытии.
Даже если засуну доводчик в саму дверь (хотя несильно этого хотелось) смогу сэкономить только один провод. Все равно под мои запросы не хватит. А еще нужно было заказывать разъем с «мамами» новый. Поэтому почесав репу — решил делать как все, то есть делать дырки в разъеме! Взял горелку и шило — раскалил и наделал отверстий. Дрелью не делал — потому, что имел горький опыт протяжки кабеля сетевого рядом с уже протянутым. Неуспел остановиться — как дрелью повредил кабель. Поэтому решил делать так. Процесс более контролируемый. Круглым напильником потом расширял отверстия.
Как разобрать водительскую дверь и как извлечь из неё жгут проводов.
Каждый настоящий владелец шкоды фабии должен пройти через это — через замену бестолковой штатной резиновой гофры электропроводки водительской двери на китайскую, но толковую.
Если говорить серьёзно, то проблема известная. Штатная короткая гофра со временем способствует изламыванию проводов в жгуте, после чего начинает отказывать то или иное оборудование.
Болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому чем раньше вы усовершенствуете этот недоработанный узел — тем с меньшим количеством проблем вы столкнётесь. Забегая наперёд сообщаю — все мои провода оказались абсолютно целыми (имею в виду многожильные медные проводники). Была повреждена лишь изоляция на нескольких из них, поэтому паять мне ничего не пришлось.
Первое, что нужно сделать — разобрать водительскую дверь. Поднимаем стекло до упора вверх. Снимаем декоративную накладку на внутренней рукоятке двери.
У меня получилось оттопырить её, подковыривая по внутреннему краю — со стороны блока управления стеклоподъёмниками. Снимаем её полностью.
Под накладкой скрываются два винта под TORX-30. Также в нижней части обшивки находим два винта под TORX-15. Откручиваем их.
Далее необходимо сдёрнуть обшивку с двери. Обшивка держится на пластиковых клипсах. Говорят, что иногда они ломаются, поэтому я заблаговременно приобрёл на всякий случай 3 клипсы по копеечной цене. Код для заказа — 5J0867276. Схема расположения клипс — ниже.
Я сдёргивал обшивку, начиная с нижней её части. После чего аккуратно отделил её от двери, стараясь не оторвать провода, которые идут от двери к обшивке (о них чуть ниже).
Ни одна клипса у меня не сломалась, но одна из клипс не пожелала покидать дверь. Пришлось применить силовые методы, и таки-да, она тоже не сломалась и была возвращена на место.
Заглядываем внутрь, любуемся новой открытой локацией.
Сначала я отделил трос от внутренней рукоятки открытия двери (подробности на фото ниже):
Затем отсоединил разъём от блока управления электрозеркалами:
Затем я изнутри вытолкал блок управления стеклоподъёмниками из обшивки и отсоединил от него очередной разъём. В мануале сказано, что это необходимо сделать до того, как снимать обшивку, но мой упёртый бронепоезд давно сошёл с рельс и идёт своим путём, но в нужном направлении.
Затем я хотел вынуть светодиод из обшивки…
…но своевременно обнаружил спрятанный в поролоновом чулке разъём.
Всё, можно отложить обшивку в сторону и осмотреть дверь изнутри.
На эл.жгуте обнаружил этикетку с кодом и с надписью (утрирую) мэйд ин Юкрэйн (Ивано-Франковск). Удивлён, не знал, что там производили жгуты на фабию.
Перед тем, как извлечь жгут, необходимо отсоединить ещё несколько разъёмов:
Также необходимо высвободить из двери клипсы, которые держат в нескольких местах эл.жгут. В большинстве своём они доступны для рук изнутри (там необходимо сжать усики). Но в тех местах, где изнутри было не подобраться, мне пришлось их доставать, подковыривая стопорные усики тонкой отвёрткой снаружи.
Думал обойтись без высверливания заклёпок на подиуме динамика, но нет, пришлось их высверлить, так работать намного удобнее.
Сразу обращаем внимание на то, как проходит жгут проводов внутри двери возле направляющей рамки на пути движения стекла. При установке жгута на место необходимо проложить его также.
Теперь проделываем некоторые манипуляции (я не запомнил какие — само как-то получилось) и извлекаем наружу эти резиновые чехлы, под одним из которых скрывается разъём (со стороны передней стойки кузова).
Отщёлкиваем оранжевый фиксатор, отводим его в сторону, извлекаем разъём — с одной стороны, и жгут проводов в сборе — с другой.
Резиновая гофра с обеих сторон держится за счёт защёлок (их можно рассмотреть на фото ниже) :
Разъем двери без мультиметра
Привет, сегодня рассказ о разъеме двери, конкретно распиновка без прозвонки и вскрытия. Исключительно мои доводы, кому-то покажутся херней.
Начнем с того что имеем: ГРАНТА FL, CLUB, в автосалоне в проводку не лазили по моей просьбе, т.к. не доверяю. В передних дверях установлены зеркала с подогревом, и регулировкой, и указателем поворота, центральный замок, электро стекло подъемники, это на первый взгляд, если снять обшивку может еще что есть.
Дверные карты не разбирал, ибо нефиг лезть не зная теории. В планах есть желание добавить проводов для замка, для колонок и прочих приблуд, уже прикупил пинов, сверлить разъем не собираюсь, но об этом позже. Для начала изучим схемы.
В сети не удалось найти точную схему проводки на обновленную модель FL, поэтому собирал из того что есть.
Далее хочу обратить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на техническую документацию, а именно на знаки обозначения разъемов МАМА и ПАПА. Разъемы мама и папа в нашем случае зеркальные и ошибиться можно на раз-два. В двери разъем ПАПА, это тот который со штырьками, на схеме обозначается стрелкой влево, из кузова разъем МАМА, на схеме обозначается звездой, или перевернутой буквой Y.
Далее начинаем перебирать альбом схем и ничего там не находить, т.к. писалась она, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, до появления зеркал с поворотниками. В результате были проштудированы схемы ГРАНТ, КАЛИН, ПРИОР разных комплектаций и все равно некоторые пины моего разъема не были обнаружены, еще раз повторяю ничего не разбирал, не прозванивал.
Ремонт и замена жгута проводов водительской двери
Ну как же без такого поста по Супербу. То ли проводка «кЕтайская» или изготовлена в made in Ukrainе, то ли VAG такой косячный или просто сам часто хлопаю дверью…
Вылезла эта проблема на 2-м году эксплуатации — на пробеге 25т.км. Открыл машину штатным брелком, сел, завёл, поехал. Через пару км начало щёлкать в водительской двери. Остановился, проверил подъёмники — они то работают, то нет. Подключился «шнурком» — посыпались ошибки по водительской двери и гейту. Заднюю левую дверь (блок 62) «шнурок» вообще «не видел». На всякий случай повернулся, глянул — дверь на месте
Приехал домой, за комп на форумы. И тут началось — у одного жгут водительской двери, у другого жгут пассажирской — и в основном на Пассатах, Етти и Супербах. Кто-то ремонтирует жгут, меняет лопнутые провода и т.д
Посмотрел цену на Экзисте — 8т.р — однако. Начал искать б.у на форумах. Нашёл за 3,5т.р (неделя с Москвы) с такого-же Суперба Элеганса. Оплатил, получил, поменял, потёр ошибки. В итоге всё заработало…
— скинуть — (минус) АКБ
— сдёрнуть гофру разъёма жгута (сверху разъёма) при открытой двери и отсоединить разъём
— снять внутреннюю обшивку водит-ой двери (1 саморез под высокочастотной пищалкой, 2 самореза снизу обшивки двери и 2 болта-торкса притягивают обшивку под внутренней ручкой, в которой кнопки стекл-ов)
— снять динамик (чтобы добраться к разъёму замка/
— отсоединить все эл-ие разъёмы и освободить жгут от креплений
— вытащить «старый» жгут (вытаскивается наружу)
Сборка в обратной послед-ти (разъём жгута с гофрой вставляется 2-мя упорами снизу, а сверху защёлкивается
Не забыть стереть ошибки в блоках…
Кодировка Блока 42 (Дверь водителя — 8X0 959 793 E) — 011D0220DE00001000
Кодировка Блока 52 (Дверь пассажира — 8X0 959 792 E ) — 011D0220DE00001000
Кодировка Блока 62 (Дверь задняя левая — 8X0 959 795 B) — 010C00200000001000
Кодировка Блока 72 (Дверь задняя правая — 8X0 959 795 B) — 010C00200000001000
Заменил лопнутые провода на «родном» жгуте на силиконовые. Установил разъём 8pin (от импортной магнитолы) на замок двери, чтобы в дальнейшем быстро менять жгут, т.к добраться до разъёма на замке двери с приклеенной «STP» проблематично, нужно снимать динамик и отлеплять «шумку» двери
Распиновка установленного разъёма водительской двери (с замка выход «мама», на жгуте «папа»), 7конт:
— серый с синим — серый (пин )
— чёрный с жёлтым — серый с чёрным (пин )
— синий — зелёный (пин )
— синий с зелёным — зелёный с чёрным (пин )
— зелёный с жёлтым — сиреневый (пин)
— сиреневый — сиреневый с чёрным (пин )
— коричневый с жёлтым — белый с чёрным (пин )
Распиновка установленного разъёма пассажирской двери (с замка выход «мама», на жгуте «папа»), 6конт:
— серый с жёлтым — серый (пин 3)
— синий — зелёный (пин 7)
— синий с жёлтым — зелёный с чёрным (пин 8)
— зелёный с жёлтым — сиреневый (пин 1)
— коричневый с чёрным — белый с чёрным (пин 6)
— коричневый с жёлтым — белый (пин 5)
— пусто (пины 2,4)
После 3-х разового ремонта за 6 лет жгута водит двери решено было заменить все провода разъёма 28pin на силиконовые. Пока полёт норм…
———————————————————————————————————————————————
В разъёме жгута двери 28pin 1K0 937 702 C: мелкие — 20шт, крупные — 8шт
Гофра жгута (нов.обр) — 5N0 959 843 B
Пины разъёма двери 1K0 937 702 C (с Али Экспресса — подходят норм):
— пин «мама» (мелкий, с 1 по 20) — A 018 545 86 26 — …150Е
— пин «папа» (мелкий) — N 103 361 05 — …132Е
— пин A 018 545 86 26 «мама», 150Е (мелкие, норм подходят для разъёма двери 28pin СуперB, он же подходит для пин 20 ESC Oct А7 и для пин 35 BCM Oct А7): ru.aliexpress.com/item/10…i-Skoda/32820438163.html?
— пин 1 (синий средний, 1.3мм2) — на пин 1 чёрного разъёма динамика НЧ
— пин 2 (коричневый с синей полосой средний, 1.3мм2) — на пин 3 чёрного разъёма динамика НЧ
— пин 3 (пусто) — для Sound System задействовать на СЧ динамик (-) — не задействован
— пин 4 (+12В индикаторов Side Assist, тонкий, 0.75мм2) — установлен
— пин 5 (- масса индикаторов Side Assist, тонкий, 0.75мм2) — установлен
— пин 6 (пусто) — для Sound System задействовать на СЧ динамик (+) — не задействован
— пин 7 (оранжевый с коричневой полосой тонкий, 0.75мм2) — на пин 14 чёрного разъёма блока двери (Can Low)
— пин 8 (оранжевый с чёрной полосой тонкий, 0.75мм2) — на пин 15 чёрного разъёма блока двери (Сan High)
— пин 9 (пусто) — для Sound System задействовать на ВЧ динамик (-) — не задействован
— пин 10 (пусто) — для Sound System задействовать на ВЧ динамик (+) — не задействован
— пин 11 (жёлтый с синей полосой средний 1.0мм2) — на пин 17 чёрного разъёма блока двери
— пин 12 (белый с фиолетовой полосой средний 1.0мм2) — на пин 8 чёрного разъёма блока двери
— пин 13 (фиолетовый с синей полосой тонкий, 0.75мм2) — пин 23 синего разъёма блока двери
— пин 14 (серый тонкий, 0.75м2) — пин 4 синего разъёма блока двери
— пин 15 (зелёный средний, 1.0мм2) — на пин 1 жёлтого разъёма датчика
— пин 16 (коричневый средний, 1.0мм2) — на пин 2 жёлтого разъёма датчика
— пин 17 — (масса (-) подсветки карт дверей, тонкий, 0.75мм2) — установлен
— пин 18 — (+12В подсветки карт дверей, тонкий, 0.75мм2) — установлен
— пин 19 (зелёный тонкий, 0.75мм) — на пин 10 чёрного разъёма блока двери
— пин 20 (пусто)
— пин 21 (коричневый с фиолетовой полосой толстый, 2.0мм2) — на пин 20 чёрного разъёма блока двери
— пин 22 (красный толстый, 2.0мм2) — на пин 19 чёрного разъёма блока двери
— пин 23 (пусто)
— пин 24 (пусто)
— пин 25 (пусто)
— пин 26 (пусто)
— пин 27 (пусто)
— пин 28 (пусто)
———————————————————————————————————————————————
Разъёмы жгута водительской двери:
— 28pin (справа с торца, ввод в дверь, чёрный) — основной разъём двери водителя
— 2pin (сверху слева, чёрный) — контрольн светодиод Ц.З
— 2pin (сверху слева, белый) — подсветка карты двери
— 4pin (сверху справа, чёрный) — кнопки Ц.З
— 2pin (сверху справа, чёрный) — ВЧ динамик
— 2pin (сверху справа, чёрный) — подсветка ручки открывания двери
— 2pin (сверху справа, белый) — индикатор Side Assist
— 6pin (на блоке двери, чёрный) — мотор эл.стекл.под-ка
— 20pin (на блоке двери, чёрный) — основной разъём
— 16pin (на блоке двери, чёрный) — на зеркала
— 32pin (на блоке двери, синий) — дополнит
— 2pin (снизу справа, жёлтый) — разъём на датчик
— 2pin (снизу в середине, чёрный) — подсветка при открытии двери
— 10pin (в ручке слева, чёрный с синим фиксатором) — блок стеклопод-в
— 6pin (в ручке справа, коричневый) — регулятор, обогрев зеркал
— 8pin (снизу слева, коричневый) — на замок двери (установлен)
— 4pin (снизу слева, чёрный) — Н.Ч динамик
———————————————————————————————————————————————
Распиновка разъёма 28pin пассажирской двери по цветам проводов (с 1-20 (мелкие пины), с 21 по 28 (крупные пины)):
— пин 1 (синий средний, 1.3мм2) — на пин 1 чёрного разъёма динамика НЧ
— пин 2 (коричневый с синей полосой средний, 1.3мм2) — на пин 3 чёрного разъёма динамика НЧ
— пин 4 (серый тонкий, 0.75мм2) — питание +12В индикаторов Side Assist — установлен
— пин 5 (фиолетовый с синей полосой, тонкий, 0.75мм2) — масса (-) индикаторов Side Assist, тонкий — установлен
— пин 7 (оранжевый с коричневой полосой тонкий, 0.75мм2) — на пин 14 чёрного разъёма блока двери (Can Low)
— пин 8 (оранжевый с чёрной полосой тонкий, 0.75мм2) — на пин 15 чёрного разъёма блока двери (Сan High)
— пин 9 (пусто)
— пин 10 (пусто)
— пин 11 (фиолетовый с синей полосой средний 1.0мм2) — на пин 17 чёрного разъёма блока двери
— пин 12 (фиолетовый с зелёной полосой средний 1.0мм2) — на пин 8 чёрного разъёма блока двери
— пин 13 (пусто)
— пин 14 (пусто)
— пин 15 (красный тонкий, 1.0мм2) — на пин 1 жёлтого разъёма датчика
— пин 16 (коричневый тонкий, 1.0мм2) — на пин 2 жёлтого разъёма датчика
— пин 17 — (синий, 0.75мм2) — масса (-) подсветки карт дверей — установлен
— пин 18 — (коричневый, 0.75мм2) — питание +12В подсветки карт дверей, установлен
— пин 19 (фиолетовый с белым тонкий, 0.75мм) — на пин 10 чёрного разъёма блока двери
— пин 20 (пусто)
— пин 21 (коричневый толстый, 2.0мм2) — на пин 20 чёрного разъёма блока двери
— пин 22 (красный с жёлтым толстый, 2,0мм2) — на пин 19 чёрного разъёма блока двери
— пин 23 (пусто)
— пин 24 (пусто)
— пин 25 (пусто)
— пин 26 (пусто)
— пин 27 (пусто)
— пин 28 (пусто)
———————————————————————————————————————————————
Ремонт жгута проводки водительской двери
Приветствую!
Что-то продуктивная неделька вышла — отчеты клепаю один за одним. 🙂
Только если в предыдущие разы речь шла об дооснащение машины такими функциями как круиз контроль и bi-xenon’овые оригинальные фары, то в этот раз о ремонте.
Еще при покупки авто была такая проблема — играет музыка, водительский динамик работает, открываешь дверь — музыка пропадает. Закрываешь дверь — динамик молчит. Поддашь громкость — звук пробивается. И так каждый раз.
Все работало и светилось: подсветка снизу/с торца, подсветка всех кнопок, стеклоподъемники, ЦЗ, обогрев и регулировка зеркала и машина встала на охрану с ключа. Я хотел залезть и починить проводку колонки, но руки все никак не доходили. Я уже начал подумывать может вовсе и не в проводке дело, а в магнитоле? Ведь все работает кроме музыки. И вот недельку назад получил я сюрприз. Сначала заметил что машина не моргает аварийкой когда ставишь на охрану. Подумал может не углядел, а может и тупанула. Потом вечерком открывая водительскую дверь случайно заметил что моргнула подсветка снизу — как-будто отключилась на 1 секунду. Открывая дверь медленнее понял что подсветка действительно отключается в положении когда дверь на половину полного открытия (надеюсь понятно объяснил :D; если в углах — 45°). После этого у меня уже не было сомнения, что жгут идущий из машины в водительскую дверь все же «погрызан». И опять: «потом потом сделаю проводку».
Через 3 дня подсветка снизу совсем погасла, а динамик уже не работал даже после «пробивания» громкостью.
Так я ездил одну неделю — машина все это время не закрывалась. Так и парковался не закрывая дверь. Благо в нашей «деревне» не увлекаются лазаньем по машинам, это Вам не Bergen (Берген). Привет Лехе ( Alex987 ) 😀
И вот наконец-то суббота. В 14.00 выдвигаюсь к машине с полными карманами инструментов.
Дверную карту снял быстро, т.к. клипсы я с последней инсталяции не ставил — знал что туда еще полезу (замена ручки двери и кнопок стеклоподъемников). Откручиваем динамик и снимаем две фишки. Динамик держится на 3 обычных шурупах. Так же снимаем все фишки с дверного модуля, который одновременно является и электромотором для лифта стекла.
Я кстати его тоже откручивал — мне так было удобнее. Он держится на 3 Torx 25 (кажется). Теперь чтобы вытащить жгут проводки надо найти в дебрях двери провод идущий от торца (со стороны салона) двери. Отсоединить 4 клипсы (2 круглые и 2 прямоугольные; на деле поймете какие). Если посмотреть на резиновую гофру закрывающую кабель идущий в дверь, то та часть которая на машине крепится защелками. Т.е. у гофры основание пластмассовое. Стянув резиновую гофру влево открывается доступ к разъему. Он вытаскивается надавив на защелку. Чтобы было нагляднее я сделал фотки уже после снятия.
После этого надо нащупать рукой пластмассовое основание второго конца гофры изнутри двери, оно тоже на защелках. Их надо сжать и вытащить гофру из отверстия двери в сторону салона.
Просто выдавать достаточно сложно, особенно если у вас нет гаража и сейчас зима. Поэтому можно помочь себе отверткой или чем-то другим, чтобы не поцарапать краску. Отвертка используется в качестве рычага. Когда резиновая гофра выйдет, то можно уже вытаскивать жгут из двери, помогая второй рукой.