разъем двери форд фокус 2
Всем привет, продолжаем мутить кейлесс 🙂
Проводка передних дверей у меня была с праворукой машины, поэтому для установки на левый руль ее надо было немного переделать.
Берем водительскую проводку RHD, в месте входа проводки в дверь переворачиваем на 180 градусов пластмаску направляющую провода от стекла.
Далее в основном разъеме замка меняем местами пины: 7-й на 5-е место, 5-й на 7-е место, 8-й на 1-е место. В доп. разъеме замка (кейлессовый мотор) меняем местами пины: 4-й на 1-е место, 3-й на 2-е место, 1-й на 3-е место, 2-й на 4-е место.
Таким образоам из водительской проводки RHD получилась водительская проводка LHD.
Кроме того мне в ней не хватало проводов под складывание зеркал до зеркала и от кнопки складывания — я все это добавил.
Теперь берем пассажирскую проводку RHD, в месте входа проводки в дверь переворачиваем на 180 градусов пластмаску направляющую провода от стекла.
Далее в основном разъеме замка меняем местами пины: 7-й на 5-е место, 5-й на 7-е место, 1-й на 8-е место. В доп. разъеме замка (кейлессовый мотор) меняем местами пины: 4-й на 2-е место, 3-й на 1-е место, 1-й на 4-е место, 2-й на 3-е место.
Таким образоам из водительской проводки RHD получилась водительская проводка LHD.
Но к сожалению в данной у меня проводки не хватало 4-х проводов в основном разъеме замка — без этих проводов нельзя будет закрыть ЦЗ со стороны пассажира, а также в самом разъеме отсутствовали дырки под этим пины. Пришлось добавить эти провода и заменить корпус разъема. Как не странно провод для складывания зеркала тут был.
После такой правки все должно заработать с первого раза, но это я узнаю после установки на машину 🙂
И да, самые секретные фотки — как должна лежать кейлессовая проводка по замку, спасибо за фотки umbertoo :
Протяжка акустических проводов из салона в переднюю дверь
Сегодня немного расскажу про протяжку акустических проводов в переднюю дверь (без снятия) Форд Фокус 2, т.е. как это у меня получилось. До этого конечно читал инет, и в некоторых записях говорилось, что это сложно и крайне желательно снимать дверь и т.д. Отчасти соглашусь — повозиться придется, но в целом нормально. Конечно, если снять дверь, то было бы проще, но я решил попробовать без снятия двери.
Пару недель назад не торопясь начал менять передние динамики. Первым делом протянул акустические провода от усилителя до кроссовера, который разместил на двери. Можно было бы не заморачиваться и задействовать штатную проводку, но думаю — это не лучший вариант. Если сверлить отдельное отверстие, то надо искать гофру, пыльники, защитные кольца. В общем не хотелось все это искать)
Так что решено было использовать штатное отверстие и прокладывать провода в свободной колодке.
1. Сначала открутил (TORX T40) ограничитель открывания двери — так будет удобнее работать дальше.
2. Снял пыльник с разъема и максимально сдвинул его в сторону двери, чтобы не мешался.
3. Теперь надо вытащить разъем. На фото уже с протянутым проводом (изначально не фоткал наверно). Необходимо нажать на 4 фиксатора (2 с этой стороны и 2 с обратной) и вытащить разъем:
Одновременно нажать на 4 фиксатора у меня не получилось, так что сначала нажал на 2 верхних и вытащил немного верхнюю часть, засунул туда отвертку (чтобы разъем не убежал обратно в стойку), а затем таким же способом немного вытащил нижнюю часть. Дальше в раскачку вытащил весь разъем наполовину.
4. Чтобы вытащить разъем полностью пришлось максимально закрыть дверь (насколько позволяет толщина моей руки):
Может есть другой способ, но я только так придумал:)
5. Просверлил свободную колодку и протянул через нее провода из салона:
6. Протолкнул гофру в дверь и протянул через нее провода:
7. Сборка в обратной последовательности: ничего сложного и нового там нет. Итоговый вариант на фото 2.
8. Пыльник тоже встал на место без проблем:
Кроссоверы разместил здесь: примерял обшивку двери — вроде не задевает:
Установка дверных модулей и ушей со складыванием.
Комрады, я вас категорически приветствую. Хочу вам рассказать как я провёл один из майских праздничных дней и за одно написать хоть один действительно полезный пост 🙂 Как известно на фокусах 3D дверные модули встречаются от рождения крайне редко, даже на ST где за её стоимость могли бы и воткнуть, это редкий зверь. А без них не работают по штату зеркала с полным фаршем и нету дожима незакрытых стёкол при постановке машины на охрану. От предыдущей машины в заначке остались 2 зеркала с полным фаршем, кнопка и джойстик от пятидверки. Ставить дверные модули можно двумя способами. Первый по джедайски. Ищем и собираем все оригинальные компоненты и меняя их разъем в разъем. В частности нужно заменить всю проводку пола, для этого вытащив из машины весь салон, обе торпеды и сняв двери. На это уйдет куча времени, денег и будет много механической работы. Ну и второй способ требует приложения рук и головы, при этом являясь довольно бюджетным.
Итак для установки нам понадобятся:
2 передних дверных модуля с моторами от 4 или 5 дверки. Обязательно рестайл.
2 передние дверные проводки от 4 или 5 дверки. Тоже рестайл.
1 дверной джойстик управления зеркалами и стеклоподъемниками. Рестайл.
1 кнопка пассажирского стеклоподъемника от электронной схемы. Рестайл.
1 кнопка складывания зеркал.
Всё это барахло спокойно покупается на разборках по вполне социальной цене, так как это компоненты от обычного фокуса, которых море а не от редкой трехдверки с дверными модулями. Ну кроме кнопки складывания, её купил в экзисте за целых 700р. 🙁
Подготовка дверных модулей и моторов.
У трехдверки дверные модули и моторы сделаны через жо. по другому. А именно моторы крутятся в другую сторону и при установке дверных модулей от 4х дверки при нажатии кнопки вниз стекло будет подниматься вверх, это связано с огромной дверью и конструкцией стеклоподъемника. Эту досадную неприятность нужно исправить. Дальше немного картинок. Начать нужно с инвертирования работы моторов. Для этого просто нужно поменять с правой на левую дверь железные крышки с магнитами которые стоят на моторах. После этого моторы будут крутиться в нужную нам сторону.
Крутиться то они будут но вот нормально работать не будут, на дверных модулях есть датчик положения стекла. И он довольно плохо относится к тому что мотор начинает крутиться в другую сторону. Стекло поднимается на несколько сантиметров и замирает. Это тоже надо исправить. Датчик надо развернуть кверху ногами.
Сдуваем его с платы:
Переворачиваем и запаиваем на тонких проводах. Сверху позже надел термоусадку, чтобы было на века.
Сращивание проводок.
Проводка от 4хдверки короткая и для установки на трехдверку её по любому нужно будет удлинять. По этому было решено просто сростить две проводки и даже двери не снимать. Так как если сращивать у меня получалось 12 паек а если удлинять 16 паек и снятие огромных дверей. Лень пересилила.
Снимаем обшивку, вид на проводку до операции:
Снимаем все ненужные провода, режем провода от замка и от разъема двери и спаиваем 2 проводки. От замка до дверного модуля все провода совпадают по цветам, по этому даже в схеме переделки их приводить не буду. Стоит обратить внимание, что если у вас замки с двойным запиранием то нужно выбирать проводки именно от машины с такими замками, иначе придется менять разъёмы на замок и добавлять провода, что лень.
После сращивания проводок на обоих дверях и переделки проводки на разъемах гема c100 и с99, прошиваем машину и проверяем работоспособность. Всё ок, приводим проводки дверей в божеский вид:
Установка джойстика.
На трехдверку прекрасно подходит джойстик от 4хдверки, но для того чтобы его поставить с него надо снять 3 задние кнопки. Ничего сложного, они на защелках. Так же нужно срезать выступ на дверной карте куда крепится орининальный джойстик, на джойстике от 4хдверки он немного сбоку. На самом джойстике срезать круглый черный выступ в передней части. Дольше писать, чем делать. После этого джойстик встает как родной и отличить его от оригинала довольно сложно. На фото ниже установленный джойстик на собранной двери.
Вот и всё. У меня на это ушло часов 10, но делал для себя и особо не торопился.
Схема переделки.
Для тех кто ни разу не видел схему фф2 моя схема переделки возможно покажется слегка непонятной, но для людей в теме она будет понятна и удобна. Потому как на ней описано, что куда идет и что надо убрать или поменять местами. Советую при работе, обязательно снять клемму аккумулятора и все соединения делать на пайках.
Ненужные провода которые надо заизолировать или оставить в разъеме :
WH-GN 0.35 — 3 пин разъема джойстика зеркал
BU-YE 0.35 — 4 пин разъема джойстика зеркал
YE-VT 0.35 — 2 пин разъема джойстика зеркал
WH-VT 2,5 — 5 пин разъема джойстика стеклоподъемника
YE-VT 2,5 — 3 пин разъема джойстика стеклоподъемника
1 пин разъема джойстика зеркала og-ye 0.35 ——— 35 пин разъема с100 (питание привода зеркал f141 10A)
8 пин разъема джойстика стеклоподъемника ——— 6 пин разъема джойстика стеклоподъемника YE 1.5 (мотор стеклоподъемника)
7 пин разъема зеркал 2 пин разъема зеркала WH 0.35
8 пин разъема зеркал 3 пин разъема зеркала BU-RD 0.35
6 пин разъема зеркал 1 пин разъема зеркала YE-BU 0.35
WH-GN 0.35 — 2 пин разъема зеркала
BU-YE 0.35 — 3 пин разъема зеркала
YE-VT 0.35 — 1 пин разъема зеркала
WH-VT 2,5 — 3 пин разъема кнопки стеклоподъемника
YE-VT 2,5 — 3 пин разъема кнопки стеклоподъемника
1 пин разъема кнопки стеклоподъемника ——— 7 пин разъема кнопки стеклоподъемника wh-vt 1.5 (мотор стеклоподъемника)
Нужные провода которые участвуют в сращивании проводок:
Водительская дверь:
1 пин разъема стеклоподъемников BK 2,5 (минус) (((18 пин с729 BK 1,5)))
10 пин разъема стеклоподъемников GN-BU 2,5 (плюс)(((9 пин с729 OG-YE 1,5))) — 24 пин разъема c100 (((отцепить один провод воткнуть его в 5 пин с100)))
Шина:
Провод от замка BK-OG 0.35((( 3 пин с729 GY-RD 0.35))) —— Идет в 13 пин с 99(((19 пин с112 GY)))
Провод от замка BK-GN 0.35 (((12 пин с729 BU-RD 0.35)))—— Идет в 14 пин с 99(((20 пин с112 BU)))
Водительская дверь:
4 пин разъема замка BK-YE 0.35 (периметр)
Провода магнитолы.
Пассажирская дверь:
4 пин разъема замка BK-BU 0.35 (периметр)
Провода магнитолы.
c99 — тонкий коричневый разъем гема.
с100 — большой оранжевый разъем.
с112 — синий маленький разъем у порога.
1. Жгут проводов в заднюю дверь. Ремонт и «доработка напильником»
При покупке машины, предыдущий владелец предупредил меня о сл. баге: на кочках, зажигается свет в салоне и значок открытой двери в приборке, и блымкает комп. Раздражает. Причём, глюк развивается по нарастающей: едешь, блымкает всё сильнее и сильнее. Когда совсем надоест, останавливаешься, открываешь заднюю дверь, захлопываешь её. Глюк пропадает. Ненадолго. Через некоторое время, всё повторяется снова.
Я, первым делом, подумал на глюки концевика, что в составе замка, влез в заднюю дверь, снял замок, и притащил его домой. Думаю, ща переберу.
Не тут-то было: повертев его в руках, почитав инет, я пришёл к выводу, что он — типичный примерчик поговорки «не бывает неразборных деталей. Просто не все их потом можно собрать назад.»
повертел я его, покрутил. Напшикал внутрь силикона, и поставил на место.
Приценился к новому замку. Около 8-9тр, печально совсем. Приуныл.
Провод от встроенного концевика тупо откусил временно. С мыслью: отнять эту функцию у замка, и в пластиковой обшивке двери/крыла, поставить пару «магнит+геркон».
Каково же моё было удивление, когда глюк начал повторяться, теперь и с откушенным проводом концевика.
Пораскинув мозгами (да, прямо как Штирлиц при попадании разрывной пули в голову), я пришёл к выводу, что где-то что-то коротит…
Кандидатов на это «что-то» немного. И самый главный из них — жгут проводов в заднюю дверь.
Отковырял резинку — точно. Вот он, больной зуб. Провода полопались. Из уже коряво надставляли криворучки, и заматывали изолентой.
посмотрел я на это безобразие. Пошевелил провода руками — они совсем окаменели от старости и мороза. Изоляция лопается прямо в руках. И принял решение «лучшее средство от головной боли и перхоти — гильотина».
Короче, отрезал я нахъ этот жгут.
Чтобы не повторять ошибки конструкторов FMC, в жгут я заложил термостойкий провод типа РКГМ 1,5кв.мм с кремний-органической изоляцией, и дополнительной оплёткой стеклотканью. Такой провод я выбрал не по причине термостойкости (оно тут нахъ не надо), а по причине очень пластичной изоляции из силикона, которая не дубеет на морозе.
По-уму, провод надо было потоньше, уж больно тяжко было его пропихивать в гофру вместе со шлангом омывателя.
чтобы выдернуть гофру, пришлось снимать стоп-сигнал, и отковыривать от него шланг.
Нарезав провод РКГМ кусками по 400мм, я эти 8 проводов и шланг пропихнул в гофру, и установил на место. Как в том анектоде про ПАЗик и кабель, я, с немалым трудом, пропихнул всё в дверь, и долго не мог понять, какого @#$я резинка не встаёт нормально в дырку двери. Потом обнаружил пластмасску, что забыл поставить, пришлось выдёргивать всё из двери, ставить эту деталь, и пропихивать снова :=)
Электрика двери. (решено!)
С момента покупки прошёл почти месяц, и почти месяц я ломал голову над проблемой не рабочего цз водительской двери, отсутствия работоспособности стеклоподъемника… И все в таком духе, касаемо электрики водительской двери… Умные сервис мЭны, после диагностики, говорили, что проблема в блоке комфорта водительской двери…
Но не замена БК, не замена пульта управления стеклоподъемниками не давали никакого результата…
Не менее умные люди, с форумов, кричали, что сломан мотор стеклоподъемника, но когда я просил показать, что связывает все неисправности в один стеклоподъемник, они терялись…
Но не суть, долго я психовал от этих мастеров, пока не начал звонить по московским сервисам! И ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ я занялся ремонтом по ВАТСАП!
Instagram.com/2bro.service
2bro-service.ru/
Большое спасибо ребятам!
Практика довольно интересная, и главное принесло свои плоды… Мастер довольно доходчего мне все объяснил и разъяснил, Мы проверили блок комфорта, оба блока предохранителей и пошли далее по косе, и за 3 дня мы, совместными усилиями нашли неисправность.
Закончим со вступлением, и перейдём к ремонту!
Проверили проводку приходящую на блок комфорта вод двери, 2 и 13 нога.
Проверил «тест-лампой», результата нет. Лампа не загарается. Проверил отдельно, (черно фиолетовый — масса и второй контакт на +) лампа загарелась. выяснили что потерялся +. Начали лезть дальше, отправились в грузовой отсек, сделали тоже самое с предом ф4, лампа загарелась. Это нам даёт понять, что +всетаки приходит, и мы отмели минимум пол машины.
Мастер сказал разобрать богажник и достать блок предков, посмотреть его целостность, на наличие окислов… Сказано — сделано…
На следующий день, позаимствовав гараж, я отправился на вскрытие пациента… Начал с откручивания водительского седла,
тыкнул раз, лампа молчит, цешка кажет 4.5в… Думаю ну блиииииин. Походу между водительским седло и задним пассажиром рамс, пошёл разбирать задний порог, тыкнул, лампа горит… Таким образом у нас остался кусок проводки, длинной 40 см, и конктено под полами водительского седла… Ну что делать, как смог убрал водительское седенье, открутил заднее… И полез поднимать полы… И тут я Ох… Охнул и ахнул… Вот эта Толи губка, Толи параллон… там все мокро было… Реально выжимал… Ну и там собсна увидал синеву и понял что нашёл виновника…