разъем двери ауди а3
Замена проводки двери водителя
Известная проблема, конечно же — переломанные провода в гофре двери.
Прошлой осенью было надломано 4 провода. Вчера 3 из них были найдены оборванными.
Всё это время в багажнике лежала коса, примерно подходящая к моей машине (незначительно короче и с 3 лишними проводами к блоку двери). Ничего скручивать в гофре не стал, так как жесткие скрутки в гофре, по моему мнению — не лучший выход, провода начнут складываться где-то рядом.
Распиновка разъема на кузове была аналогична (с излишками 3 проводов).
Распиновка на блоке двери была практически полностью другая, пришлось разбирать разъем и вставлять пины как надо, 3 лишние вставить в пустые слоты.
Так же из отличий — другая фишка разъема под датчик AirBag, но она и надевается, и защёлкивается (у неё немного больше паз для защелки самого датчика), проверил — отстегнул — загорелась ошибка, защёлкнул, пропала. Держится как следует, снять нельзя. Нет смысла менять, но заменю на родной, когда буду менять клипсы и уплотнительную заглушку 8P4837915 (сломал одну защёлку, когда добирался до разъема замка двери).
Косу брал с индексом M
UPD — заменил заглушку 8P4837915 — пластиковая крышка обошлась в 899 руб;
Ремонт жгута проводки водительской двери
Приветствую!
Что-то продуктивная неделька вышла — отчеты клепаю один за одним. 🙂
Только если в предыдущие разы речь шла об дооснащение машины такими функциями как круиз контроль и bi-xenon’овые оригинальные фары, то в этот раз о ремонте.
Еще при покупки авто была такая проблема — играет музыка, водительский динамик работает, открываешь дверь — музыка пропадает. Закрываешь дверь — динамик молчит. Поддашь громкость — звук пробивается. И так каждый раз.
Все работало и светилось: подсветка снизу/с торца, подсветка всех кнопок, стеклоподъемники, ЦЗ, обогрев и регулировка зеркала и машина встала на охрану с ключа. Я хотел залезть и починить проводку колонки, но руки все никак не доходили. Я уже начал подумывать может вовсе и не в проводке дело, а в магнитоле? Ведь все работает кроме музыки. И вот недельку назад получил я сюрприз. Сначала заметил что машина не моргает аварийкой когда ставишь на охрану. Подумал может не углядел, а может и тупанула. Потом вечерком открывая водительскую дверь случайно заметил что моргнула подсветка снизу — как-будто отключилась на 1 секунду. Открывая дверь медленнее понял что подсветка действительно отключается в положении когда дверь на половину полного открытия (надеюсь понятно объяснил :D; если в углах — 45°). После этого у меня уже не было сомнения, что жгут идущий из машины в водительскую дверь все же «погрызан». И опять: «потом потом сделаю проводку».
Через 3 дня подсветка снизу совсем погасла, а динамик уже не работал даже после «пробивания» громкостью.
Так я ездил одну неделю — машина все это время не закрывалась. Так и парковался не закрывая дверь. Благо в нашей «деревне» не увлекаются лазаньем по машинам, это Вам не Bergen (Берген). Привет Лехе ( Alex987 ) 😀
И вот наконец-то суббота. В 14.00 выдвигаюсь к машине с полными карманами инструментов.
Дверную карту снял быстро, т.к. клипсы я с последней инсталяции не ставил — знал что туда еще полезу (замена ручки двери и кнопок стеклоподъемников). Откручиваем динамик и снимаем две фишки. Динамик держится на 3 обычных шурупах. Так же снимаем все фишки с дверного модуля, который одновременно является и электромотором для лифта стекла.
Я кстати его тоже откручивал — мне так было удобнее. Он держится на 3 Torx 25 (кажется). Теперь чтобы вытащить жгут проводки надо найти в дебрях двери провод идущий от торца (со стороны салона) двери. Отсоединить 4 клипсы (2 круглые и 2 прямоугольные; на деле поймете какие). Если посмотреть на резиновую гофру закрывающую кабель идущий в дверь, то та часть которая на машине крепится защелками. Т.е. у гофры основание пластмассовое. Стянув резиновую гофру влево открывается доступ к разъему. Он вытаскивается надавив на защелку. Чтобы было нагляднее я сделал фотки уже после снятия.
После этого надо нащупать рукой пластмассовое основание второго конца гофры изнутри двери, оно тоже на защелках. Их надо сжать и вытащить гофру из отверстия двери в сторону салона.
Просто выдавать достаточно сложно, особенно если у вас нет гаража и сейчас зима. Поэтому можно помочь себе отверткой или чем-то другим, чтобы не поцарапать краску. Отвертка используется в качестве рычага. Когда резиновая гофра выйдет, то можно уже вытаскивать жгут из двери, помогая второй рукой.
Ремонт проводки правой передней двери
Снимаем карту двери
отсоединяем штекер двери
снимаем динамик
изнутри двери выталкиваем гофру вместе с её пластиковым основанием
вынимаем пластиковую заглушку технологического окна
отсоединяем все штекеры
внимаем жгут через отверстие гофры.
ремонтируем жгут, сборку проводим в обратной последовательности.
1. для снятия обшивки двери, так называемой карты двери, приобретите пластиковые лопатки чтобы не поцарапать пластик и краску двери. Чтобы снять заглушку над рукояткой двери, под которой находится шуруп, сначала нужно поддеть её с торца, по направлению от багажника к «морде». поле этого она легко снимается.
2. Вторая сложность, отстыковать штекер от кузова. Не трогайте эти яркие фиолетовые штуки. На задней стенке штекера есть язычок. его нужно нажать и просто вытащить. Проблема в том, что если ты этот штекер не видел, то понять что язычок где-то есть крайне трудно, ибо его невидно от слова «вообще». Это про правую дверь, возможно в левой двери он расположен снаружи и виден ( да нее еще руки не дошли).
3. Третья сложность, аккуратно отрывайте карту двери. лучше по максимуму поддевайте лопатками. посмотрите на фото где клипсы, туда и просовывайте лопатки. Одна из клипс, та что ближе к переду. установлена на припаяной платформочке. Эта платформочка может отломаться. Что у меня и произошло. не теряйте кусочки пластика, берите их домой и с помощью обычного паяльника припаяйте это хозяйство на место. Этот пластик хорошо паяется. Я еще укрепил его потом клеевым пистолетом.
4. Следующая трудность снять пластиковую заглушку технологического окна. Она очень жесткая. По её краю есть силиконовый валик. Язычки этой заглушки отламываются очень легко. если есть возможность лучше подогреть её феном. Я работал при около нулевой температуре и пару язычков отломал. чтобы не повредить силиконовый валик, подсовывая лопатки под него лопатки, можно пшикнуть вэдэшкой или силиконовым спреем.
5. Отсоединение штекера на замке двери. Опять же таки, его язычок находится с внешней стороны и его не видно. На фото видно как выглядит этот язычок.
6. Самая большая сложность. Никогда не буду разбирать штекер без распиновывателя. Это ад… чтобы вытащить пины потратил много-много часов.
далее. провода у немцев 1кв.мм и 0,5 кв.мм очень тонкие. провода более толстые не влезут в штекер, заклинят пин и придется вытаскивать его… очередной ад…
Как вариант купить новый штекер и не вытаскивать пины из старого.
На этом сложности заканчиваются.
Для зачистки проводов использовал спец инструмент, очень удобно.
Обжимал провода таким инструментом.
Для ремонта требуется:
8 маленьких пинов.
2 средних пина для аудио проводов
2 больших пина для силовых проводов.
Провода разных цветов сечений 0,5мм, 1мм 2,5, мм 4,5-6мм
Много терпения, крепких пальцев и нервной системы 🙂
Скрутки проводов делал около того места где находится крепление жгута, таким образом места скруток будут неподвижны и утолщение жгута будет в том месте где оно не помешает опусканию стекла.
Установка кнопки блокировки/разблокировки дверей на двери переднего пассажира
Хотите ругайтесь, но я копирну себе инфу по установке кнопки в дверь пасажира.
Давно еще видел, что кто-то делал себе. Решил попробовать найти и задолбался искать. Тут мне будет проще найти, т.к. в ближайшем времени буду устанавливать себе, чтоб пассажир не тянулся через весь салон.
Так же посещают мысли, можно ли на нашем кузове установить кнопки блокировки двере, назад)
Для этого потребуется:
сама кнопка и накладка на нее от праворулевого авто, разъем кнопки, 8 пинов (на разъеме кнопки и БУ пины одинаковые) и 4 провода.
Все устанавливается примерно за 30 минут — посадочное место в двери уже есть (в отличие от А6 например, где пришлось вырезать по шаблону дырку в пластике),
самое долгое — это грамотно и акукуратно обжать клеммы и заложить провода в штатный жгут дверной проводки обмотав велюровой изолентой, чтобы ничего не отличалось от заводского.
Если клемм нет и нет кримпера для их обжима — можно обойтись VAG’овскими ремонтными проводами 000 979 009 (их понадобится 4 штуки — разрезать пополам).
Номера необходимых запчастей:
Кнопка рестайл 8P2962108G5PR (если дорестайл то 8P2962108C5PR) — 1 шт.
Накладка кнопки 8P4867586A7PE — 1 шт.
Фишка (разъем) 8K0973754 — 1 шт.
Ремонтный провод 000979009 — 4 шт.
Пистон дверной обивки 8P0868243A — 7 шт. (у меня лично они не отламываются, но вдруг кто-то сломает)
Провод длиной примерно 130 см, сечением 0,35
Велюровая изолента TESA, черная
Фотографии проводов, разъема, пистонов:
7. Ремонт замка пассажирской двери
Всем привет, очередная запись в БЖ.
Данный пост будет интересен всем обладателям A3 8P, A6 C6, A5 этих же лет (2009 модельный у меня), ну и кароч еще у всех тех счастливчиков, у кого этот моторчик в двери стоит 4F1637016.
Суть проблемы: не открывается снаружи пассажирская дверь, если открыть машину после закрытия через центральный замок или с брелка. Изнутри все ОК. Если открыть дверь изнутри, закрыть и открыть снаружи тоже все ОК. Бывает, что проблема исчезает, когда температура выше 30 градусов снаружи.
Ну думаю я, попробую посмотреть что там с Ваг-Комом, так как давно было код ошибки не записывал, но суть в том, что машина ругается на привод двери. Возможно обрыв цепи. Обрыв цепи значит где то провод перебился. И подходит под температурную зависимость. Что же посмотрел провода — те что идут к замку целые, если перебитые конечно, с ними буду проблему потом решать, провода тем более уже скоро будут заказаны. Значит не в проводах дело. Думаю скину замок посмотрю что с ним и тут понеслась…
Гайд по ремонту замка пассажирской двери (много букавок и картинок!)
Необходимые инструменты: набор торксов как бит, так и просто отвертки (T15, T27 и T45, как провода буду делать поправлю), лопатки для снятия обшивки, отвертки крестовые малая и большая (какая там бита хз), для снятия самого замка нужен Spline M8, руки не из жо… из туловища
Так значит, сначала скидываем обшивку, стандартная схема (красным пометил, где торксы расположены, нужно скинуть только вот эту крышечку наверху, у меня руками снялась, можно по фен-шую лопаткой). Кароч их там 3 штуки. Выкрутили торксы, поддеваем снизу обшивку, тянем на себя, отсоединяем штекер от колодки, поднятием фиолетового рычажка вверх и вытаскиванием фишки из колодки. Еще отсоединяем тросик от замка. Все просто. Обшивку убираем.
Кароч видим такую картину.
Ну думаю, че сейчас черную заглушку вытащу и вытащу замок, а хрен, не лезет. Надо рамку снимать. Немцы инженеры, чо.
Как снимаем рамку, тут на самом деле все просто тоже:
Вытаскиваем из колодки все штекеры(синий овал). Для этого тянем на себя красные язычки любой тонкой отверткой и вынимаем фишку, там небольшой фиксатор снизу, его надо немного поднять. Вдавливаем проход провода через дверь на зеркало (синий круг). Снимаем треугольничек слева(зеленый овал), там 1 торкс — выкручиваем, справа по резинкой (зеленая стрелка) 1 торкс и еще один под заглушкой, еще выкручиваем 5 торксов на фасаде двери (обведено зеленым). Выкручиваем торксы (синие) 3 штуки, которые держат моторчик стеклоподъемника, снимаем моторчик стеклоподъемника, выдавливаем белые клипсы направляющей стеклоподъемника. Осталось только аккуратно вытащить рамку со стеклом.
Снял такой рамку, думаю, нифига, да у меня же A5, почти! Ну ладно шутеек, поехали дальше.
Выдавливаем обведенную большой желтой геометрической фигурой заглушку, она держится на защелках, и снимаем 2 сплайна замка. Отсоединяем тягу на наружную ручку. Вот так вот!
Все ура замок снят.
Пока было тепло 3.14ец как жарко, снял еще вдобавок алюминиевый брус внутри двери, который для жесткости, помыл внутри дверь и оклеил Шумофф М3. Нравится теперь как закрывается дверь.
Эта часть будет дополняться новыми фотографиями и данными по возможности.
Снял я замок, а сегодня еще пришел заказанный с разбора замок от A6 C6 рабочий. Ставить рабочий не мой метод, захотел разобраться в чем проблема.
Снимаем серую крышку, и смотрим механизм.
Чего-то сломанного я не увидел в сравнении с замком от A6, хотя…
Либо от качества наших дорог, либо от старости, втулки синего вала вылетела из бледно зеленой лапки, вставил и все заработало как часы!
Спустя два года, наконец-то решил проблему! В ближайшем времени постараюсь дополнить отчет, тем как правильно собрать разобрать замок. Прогуливаясь по форумам, набрел на одну тему, якобы замок перестает работать из-за поломки моторчиков, которая легко исправляется. Постараюсь осветить и этот момент! Ну собственно на этом пока все! Спасибо!