разъем активатора двери 2110
№51. Активатор замка дверей (ремонт), часть 2
Доброй ночи всем, кто не спит ))
Снял дверную карту, сломав при этом два пистона (надо будет их заменять как-нибудь на новые) …
… и достал неисправный соленоид
Сбегал до магазина, купил новые такой же соленоид и всунул на предназначение для него место
Но на этом не остановился, ведь задние двери тоже работают хрен пойми как … вернее, одна хрен пойми как, а вторая никак вообще. Потренировался на более-менее рабочей двери. Разобрал её.
Выглядит она куда проще, чем передние двери.
Достал оттуда соленоид и пока что положил его на полочку в гараже. Осталось купить ещё два двухконтактных соленоида и все двери будут снова работать.
После всего этого, т.к. машина недели две не мылась, решил всё же помыть её. И в самом начале процедуры я увидел такое, от чего обомлел …
А так, всем ровных дорог и и следите за кузовом авто, чтобы не было таких нежданных сюрпризов )!)
Замена электропривода водительской двери
Привет всем!
С момента покупки машины, при постановке на сигнализацию были проблемы. А именно, двери могли закрыться и открыться (при этом на брелоке, не отображалось), или закрывалась только водительская дверь, а остальные не реагировали. На этой неделе электропривод водительской двери затупил конкретно (я сначала так подумал). Двери открывались, но не закрывались. Скинул обшивку двери, проверил привод он как бы, пытался работать. Но усилие положенное он уже не выдавал, пыльник был разорван. Продолжил смотреть дальше, посмотрел схему ЦЗ на десятках, по схеме стало понятно, что коричневый провод отвечает за закрытие. Первым этапом отсоединил штекер на блоке ЦЗ, и прозвонил коричневую линию, сигнала не было. Вторым этапом прозвонил от штекера в двери до гофры (сигнал есть), от гофры до штекера блока ЦЗ (сигнала уже не было). Обрыв был внутри гофры, протянул новый проблема прошла.
Но увидев пыльник старого привода и его силу оставлять уже не захотел, купил новый электропривод starline SL-5.
Но ещё что интересно, старый электропривод стоял двух контактный а сам переключатель был на самом замке. Новый же купил пяти контактный.
Этот переключатель тоже, иногда любит мозг :)) крепится на замок двумя саморезами, откручивается легко.
Этот переключатель замыкает:
— черный с белым это открытие
— черный с коричневым это закрытие
С новым электроприводом этот переключатель уже не нужен, переключатель встроен внутрь электропривода.
Отрезаем штекер от старого переключателя, делаем скрутку по цветам с новым приводом. Изолируем провода, изолентой или термоусадочной трубкой второй будет лучше )) и аккуратнее. Собрал проверил, работает прекрасно :))))
Может и пригодится кому переделка с двух контактного ЭП на пяти контактный))
Центральный замок на ВАЗ 2110: устройство и принцип работы
Многие вещи начинаешь ценить после того, как их не станет. То же касается и дополнительных опций ВАЗ 2110. Центральный замок (ЦЗ), например, можно не замечать, пока он исправно работает либо и вовсе обходиться без него. Но к хорошему ведь быстро привыкаешь, не так ли? А потому, когда выходит из строя нечто, обеспечивающее нам комфортную езду — сразу начинаешь метаться в поисках ответов “как подчинить”.
Устройство центрального замка ВАЗ 2110
Автомобили марки ВАЗ не в последнюю очередь хороши своей высокой ремонтопригодностью. Всякий раз, когда что-то случается с вашим железным конем — почти наверняка проблему можно решить самостоятельно без помощи специалистов на СТО. “Десятка” в этом плане не стала исключением.
Что же касается конкретно системы центрального замка на автомобилях марки Lada 110, то это действительно богатая тема для обсуждения. Незнание элементарных схем и принципа работы блока может поставить многих автомобилистов в тупик. Тем не менее, обслуживать механизм достаточно просто. А учитывая завидную частоту его выхода из строя, получается, что знание “как” просто жизненно необходимо.
Что же из себя представляет центральный замок на ВАЗ 2110
Задача подобного рода устройства — централизованное управление автоматическим механизмом открывания и закрывания сразу всех дверей в автомобиле. Это особенно удобно для работы совместно с системой сигнализации и при эксплуатации авто в целом. Тем не менее, надежность срабатывания системы ЦЗ в обязательном порядке стоит всякий раз проверить, пошевелив ручки всех четырех дверей прежде чем уйти надолго по своим делам, поскольку исполнительный привод часто может давать сбой и одна из дверей, возможно, останется незакрытой.
Конструктивно центральный замок ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:
Схема центрального замка ВАЗ 2110
Почему неправильно работает центральный замок на ВАЗ 2110
Проблема неправильной работы исполнительного механизма совсем не редкость для автомобилей отечественного автопрома. Не смотря на то, что есть целый ряд причин выхода из строя деталей механизма, принцип действия автоматической системы закрывания дверей достаточно прост, а неисправности весьма типичны в своей общей массе. А это значит, что разобраться с ними по силам любому автомобилисту.
Вам вовсе не надо хвататься за голову и бежать в мастерскую в поисках квалифицированного специалиста. Благодаря нижеизложенным рекомендациям по диагностике, вы и сами с большой вероятностью можете им стать. Если вы, все же, по каким-то причинам не хотите марать руки — по крайней мере, вам больше никто не посмеет “ездить по ушам”. А это, согласитесь, тоже много стоит.
Проблемы в работе электропривода активатора
Исполнительный механизм центрального замка достаточно хрупок и не терпит перегрузок. Выполненный из пластика корпус активатора запросто может оплавиться, если частота закрывания дверей излишне высокая. Не менее важную роль также играет длительность управляющего импульса. Старайтесь всегда помнить про предельную хрупкость активатора и не нагружать его в работе.
Несложно догадаться, что активатор расположен в каждой отдельной двери автомобиля. Если корпус одного из них оплавляется в следствие перегрева коллектора электропривода, это становится причиной многих проблем:Исполнительный механизм активаторов полностью собран из пластмассы. Шестеренки запросто могут истираться и ломаться в процессе работы, сплавляться при перегреве коллектора. Как результат, при работе центрального замка слышны характерные скрипящие звуки — верный признак скорого отказа активаторов. Аналогично, если редуктор механизма гудит, но двери не открываются либо не закрываются.
Подобного рода неисправности могут быть связаны также со всевозможными дефектами моторедуктора и его тяги. Если вы недавно меняли центральный замок, возможно, причина кроется в неверном его монтаже. Механизм также может быть неправильно отрегулирован, либо нарушено крепление. В любом случае, следует снимать обшивку двери и проверять визуально.
Проблема в работе электросхемы центрального замка на автомобилях ВАЗ
Первая из возможных проблем плавно вытекает из вышеупомянутых в предыдущем разделе. Перегрузка в работе активаторов приводит к повышению рабочего тока в питающей цепи выше номинального значения. В результате перегорает предохранитель и центральный замок ВАЗ 2110 просто “умирает”.
Именно с проверки предохранителя начинают диагностику неисправностей центрального замка. Кстати, находится он в весьма специфическом месте и найти его сразу непросто даже зная, где искать. Для того, чтобы добраться до него, вам понадобится откинуть центральную панель с предохранителями и в открывшейся за ней нише покопаться в целом жгуте электропроводки. Нужный вам “товарищ” упакован в специальный стаканчик из пластмассы и подключен в разрыве розового провода.
Блок центрального замка ВАЗ 2110
Еще одной весьма частой и очевидной проблемой оказывается штекерный разъем ЦЗ. Расположен он в максимально неблагоприятном для этого месте в корпусе салона, под ковриком для ног. Туда неизбежно попадает большое количество влаги и грязи. Электрические контакты интенсивно окисляются. В результате этого в месте подключения штекерного разъема непроизвольно происходит разрыв цепи питания.
Проблема в работе блока управления центрального замка ВАЗ-2110
Электроника, конечно, штука надежная. Современные модули управления ЦЗ ВАЗ 2110 собраны по транзисторной схеме управления. Это исключает их механический износ. Срок годности ключевых компонентов измеряется десятками лет. Находится блок управления под пластиковой крышкой торпеды по правую сторону от водительского сидения.
Тем не менее, силовые транзисторы отлично могут выходит из строя при перегрузке активаторов и коротком замыкании коллектора. Может даже случиться так, что сигнал от блока управления будет постоянно поступать на привод замка, если транзистор пробит. Иначе же он будет просто не включаться.
Проверяется блок управления предельно просто. Напряжение с отрицательной клеммы АКБ, либо напрямую с питающего блок управления розового провода, подается на контакты моторедуктора (активатора) последовательно на красный и желтый проводники. Все вышеупомянутые контакты можно найти непосредственно на восьмиштекерном разъеме блока управления.
Спасибо за подписку!
Также блок управления может выдавать ошибочные управляющие команды в связи с неверной работой концевого датчика. Будучи механическим устройством, концевик главной двери может попросту износиться. В результате блок управления попросту не сможет правильно функционировать, поскольку не будет знать, в каком именно положении сейчас находятся двери автомобиля, закрыт или открыт замок водительской двери.
Насколько хорошо дружат центральный замок и система сигнализации в автомобилях ВАЗ-2110
Как известно, современная система сигнализации подразумевает автономное управление всеми открывающимися частями автомобиля. По этой причине есть возможность подключить центральный замок ВАЗ 2110 к системе сигнализации. Схема подключения к сигналке прилагается в инструкции по эксплуатации устройства. В схеме управления центральным замком для этого, вроде бы, также предусмотрен дополнительный не использующийся разъем.
Однако, на деле не все так просто. Управляющие сигналы от системы сигнализации на ЦЗ будут вступать в противоречие с информацией, поступаемой от концевика, установленного в водительской двери. По этой причине штатную схему управления центральным замком, с которой автомобили ВАЗ 2110 поставляются с завода, следует несколько переделать.
Суть переделки предельно проста. Согласно принципиальной схеме, подключение концевика к восьмиштекерному разъему блока управления ЦЗ происходит по двум проводам: коричневому и белому. Эти провода от блока стоит отключить.
Теперь концевик будет завязан в схеме управления сигнализацией, а уже сигналка будет задавать управляющие сигналы на электронный блок центрального замка. Возможно, рассказанная “на пальцах” схема вам может показаться несколько непонятной. Но осознать вышесказанное будет весьма просто, изучив предлагаемую ниже схему.
Центральный замок ВАЗ 2110
Чтобы лучше понять идею подключения сигнализации, все же, стоит изучить прилагаемую к ней инструкцию. Благодаря этому вы четко будете представлять, как реализовать данную задумку на практике. Но суть подключения останется та же. Работа требует минимальных усилий и в целом весьма проста.
Выводы
Мы вкратце рассмотрели возможные проблемы в работе центрального замка ВАЗ. Несмотря на то, что ломаться данное устройство может с завидной регулярностью, особенно по причине выхода из строя активаторов, ремонтопригодность механизма и простота обслуживания действительно высока. Можете быть уверенными, для того, чтобы хорошо понимать и ремонтировать систему автоматического открывания и закрывания дверей на автомобилях ВАЗ 2110, вам теперь не хватает всего лишь немного практики.
Разъем активатора двери 2110
В водительской двери на включатель (контактную группу) идет три тонких проводка, как и на активатор (5-ти проводный), а так на активаторы 2-х контактные разъемы в остальных дверях и двух контактные на ЭСП, а так же штатная проводка под акустику: широкая и узкая клеммы. Других у меня нет.
Может это для электро зеркал уже в штатной проводке заложено?
У меня проводка с ярлыками SAMARA ____ чиво-то там.
В водительской двери на включатель (контактную группу) идет три тонких проводка, как и на активатор (5-ти проводный), а так на активаторы 2-х контактные разъемы в остальных дверях и двух контактные на ЭСП, а так же штатная проводка под акустику: широкая и узкая клеммы. Других у меня нет.
Может это для электро зеркал уже в штатной проводке заложено?
У меня проводка с ярлыками SAMARA ____ чиво-то там.
сзади провода под ЭСП
Если бы у тебя было исполнение люкс, то стоял маршрутный комп и были проброшены провода к колонкам в передних дверях.
да блин. Плюс еще вытаскивал из гнезда этот «динь-динь» (слева от часов) и сами часы (чтобы обмотать их изолентой чтоб при езде по стиральной доске они там не болтались) и там внутри гнезд этих тоже увидел 2 разъемчика, но уже с шестью или восемью (не помню) разъемчиками. Один на магнитольный похож (с защелкой характерной) а второй вот с конусообразной одной стороной. Пока списал их на бортовой комп, т.к. комп не разу не видел и знаю что ставится он на место часов. Магнитолу пока не ставил, но вот пройду ТО-1 и буду ставить. Народ хоть у кого то что то похожее есть, просвятите новичка, плиз
Все верно один для подключения магнитолы, второй с конусообразной стороной для БК.
№104. Активатор замка дверей (ремонт), часть 6
Все части, которые связаны с активаторами замков дверей:
И надеюсь, что эта — шестая — часть будет последней, ибо не хочется больше возиться с ними, да боюсь, что обшивки дверей не вынесут больше такого 😀
Всё это время ездил только с двумя активаторами на передних дверях, сзади же было «ручное управление».
Моторчики были куплены давно, просто никак руки не доходили их установить. Сегодня же я это сделал, т.к. машина всё равно в большинстве своём стоит, ибо без страховки мне чревато ездить.
Скажу сразу, что без косяков не обошлось, но обо всё по порядку.
Собственно, сам активатор замка дверей:
Из пяти проводов нам понадобятся только синий и зелёный. Остальные я сплёл, дабы не мешались и позже из концы изолентой слепил друг с другом
Теперь что касается крючка от моторчика к замку:
Стандартный не подходит по длине к данному активатору, но в комплекте есть всё необхоидмое
Берём будущий крючок из набора и лепим из него реально крючок, но на пол сантиметра короче от родного (забыл сделать итоговое фото, сделал только фото разницы по длине)
Далее закрепляем загнутую часть нашего нового крючка в спец отверстии в системе замка двери и прикручиваем активатор на законное место
И здесь обнаружился первый косяк: я слишком много отпилил от нового крючка и он слетает … пока не решил что делать. Неприятность ещё была в том, что я это понял только после того, как полностью собрал дверь …
А вот как надо было оставлять:
На всякий случай, двери задние обе не стал собирать, буду тестировать работоспособность активаторов и проверку на прочность соединений.
Но скажу сразу, что всё активаторы работают, как полагается.
Но пока что отсоединил их.
Отдельную запись про то, как решил созданную собой же проблему, создавать не буду. Вскоре будет запись в БЖ «Просто так — 4» и там опишу как я решил новоиспечённую проблему, заодно покажу как светят новые ПТФ с лампочками Osram Cool Blue Hyper. А пока про них скажу только одно: старые туманки вообще не светили, по сравнению с этими ))
Пока вот так и продолжаем бороться с недочётами ))
Всем удачи и добра ))