распорки в двери авто
Бескомпромисcная аудиоподготовка дверей p.1
Всем Аллоха;)
Приготовил вот вам очередную сказочку на околозвуковую тему;)
Решил рассказать Вам о моем недавнем непосредственном участии в постройке пожалуй наиболее бескомпромиссного автомобиля МВ в СПБ в плане инсталляции и подхода к этому делу. Многие делали «похожие» вещи, но целиком собрать весь опыт, добавить чуть своего и воплотить это все в одном авто- еще никто.
Итак, поговорим о качественной подготовке дверей под мидбас в MB GLK…
Многие уже подумали что в ГЛК есть щиты. И для качественной подготовки под мидбасы будет достаточно шви с установкой фанерного колечка под динамик. Точно так же мог подумать практически любой. И отчасти был бы в чем-то прав. Но только не хозяин данного автомобиля.
Многими уважаемый, и мной в том числе, любитель музыки, обратился с данной просьбой.
Человек уже не раз пользовался моими услугами с другими автомобилями. И с какой-то стороны его выбор был предопределен. Такое он решил доверить только мне.
Итак техзадание было следующим…
Ограничений по бюджету на материалы- идеи нет. Что понадобится резать- режем. Цель одна- максимальная жесткость. По части работы- сделать все по возможности качественно. И относительно быстро.
Собрав все мысли и идеи воедино приняли коллективное решение усиливать щиты до 7-12мм стекломатом.
В двери вклеиваем распорки и максимально усиливаем металл.
Начало было конечно со щитов. Такими они предстали перед глазами после снятия.
Зааранее щиты подверглись подготовке:.
— Нанесены риски наждачкой по всей поверхности
— Нанесен праймер для бОльшей адгезии смолы к металлу.
— Заглушены все необходимые после технологические отверстия.
— Усилен и замурован, но сохранен крепеж проводки. Как и штатно- он многоразовый(!)
И началась работа. Постепенно набиралась толщина. Слой за слоем.
По достижении 2-3х слоев 450-го стекломата в щиты вмуровывались кольца под мидбасы. подиум из фанеры 2х18мм. без тоннеля. Без колодца…
С тыльной стороны крепеж колец заливался композицией смолы и стекломата. Подиумы навсегда вмуровываются, соединяясь воедино со щитом и крепежом… Обеспечивая тем самым щиту уже недюженную жесткость.
И опять смола+мат. Но уже 600-й. И до упора. Так получились просто нереальной жесткости 2 полноценных опоры под практически любой мидбас.
Немного окультурив острые грани для эстетики- выкраска.
На последних слоях стекломата захотелось получить еще больше жесткости. И по периметру щитов применялись тяговые заклепки 4,5х12. И без того жесткие щиты стали просто каменными. И теперь конструкция щит-стекломат едины навсегда.
На каждом щите около 10-15 клепок.В некоторых местах длины заклепки еле хватало чтобы зацепиться, что не могло не радовать, ибо говорило о толщине щитов более чем красноречиво.
Это помимо штатного крепежа, что «заложен в уме» на закладных гайках м5 по периметру…
Напоследок чтобы не злоупотреблять весом щиты были укатаны материалом STP AERO.
С тыльной стороны. Данная процедура придала жестким щитам неслыханную глухость. Вы помните звук когда стучишь по разделочной доске? Вот эти щиты звучат так же.
Жестко. Без звона. Глухо и качественно!
Так был заложен недюженный фундамент для мидбасов.
Израсходовано:
— Смола 5 литров.
— Стекломат 450 грамм — 2м/п
— Стекломат 600 грамм — 3м/п
— Время- бесценно…
P/S
Как готовились двери под этот инсталл- история следующая;)
Самое веселое еще впереди. Так что продолжение будет…
Распорки, зачем они нужны
Довольно давно продаем распорки, но грамотно объяснить людям что они делают не мог и вот вчера в вк наткнулся на подробный рассказ. Взято целиком с Авто. Интересно узнать ваше мнение по этому поводу, какой у кого опыт использования распорок?
Для чего нужны распорки, проставки и опоры двигателя?
В авто магазинах появились детали для тюнинга подвески: распорки, растяжки, дополнительные опоры и т.д. Причем большинство автолюбителей смутно подозревают, для чего они нужны. В данной статье мы расскажем про распорки, растяжки, проставки и дополнительные опоры мотора — что это такое и для чего они нужны.
Распорка передних стоек
Самая популярная у автомобилистов железка. В широкие народные массы попала из «большого спорта». Устанавливается между верхними опорами стоек кузова, соединяя так называемые «стаканы», лишая кузов степени свободы в этом направлении. Основное предназначение — увеличить угловую жесткость кузова и улучшить управляемость. Зачем это нужно?
Дело в том, что кузов автомобиля, например «десятки», по тем или иным причинам не обладает достаточной для «активной» езды жесткостью со всеми вытекающими последствиями, одно из которых — немного «вялый» руль. Правда, обнаружить эту вялость рядовому водителю затруднительно в силу тех обстоятельств, что не часто приходится управлять машиной на предельных режимах. Это подвластно лишь «корифеям» экстремального вождения.
В последнее время получили распространение универсальные распорки, подходящие автомобилям «восьмого» и «десятого» семейств зависимо от системы питания (карбюратор, инжектор, газ). Еще бывают распорки регулируемые и нерегулируемые.
Нерегулируемая распорка при своем производстве сваривается в кондукторе, с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам ВАЗа. Если решение об установке распорки вами уже принято, то лучше всего приобрести именно такую.
Регулируемая распорка рекомендуется к применению на авто с нарушенной геометрией. Для машин с шестнадцатиклапанным двигателем существует специальная растяжка в комплекте с дополнительной опорой, заменяющей правую верхнюю опору двигателя. В этом случае вибрации двигателя передаются на кузов через растяжку, что способствуют повышению комфорта езды.
Установить распорку можно за считанные минуты, открутив шесть гаек, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. Если больше, то вам нужна регулируемая распорка.
Распорка помогает устранить «уплывание» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр, кирпич или попал в ямку. Также растяжка делает управление автомобилем более «острым», что помогает при объезде внезапно возникшего препятствия.
В принципе если вы предпочитаете спокойную, ровную езду, то можно обойтись и без растяжки, однако, если вы желаете на большой скорости передвигаться по неровным дорогам, оборудовать автомобиль растяжкой имеет смысл. Это дооборудование поможет продлить жизнь кузова вашего автомобиля.
Стабилизатор задней балки
Устанавливается на заднюю балку любых переднеприводных вазовских автомобилей, тем самым увеличивая угловую жесткость задней балки, уменьшает боковой крен автомобиля и улучшает сцепление колес с дорогой на поворотах, а также распределяет нагрузку на оба амортизатора при наезде на неровность дороги одного из колес.
В реальной жизни при случайном попадании в яму задним колесом оно вывешивается настолько, что при столкновении колеса с краем препятствия частенько вырывается шток заднего амортизатора. Или когда машина проезжает выступающие препятствия (камень, бордюр…), то есть «ловит» колесом кирпич, ее амортизатор работает «на пробой», что тоже не способствует долговечности последнего. Если же балка усилена стабилизатором, такого не произойдет: нагрузка перераспределится между колесами в отношении примерно 3:2. Получается, что эта дополнительная деталь задней подвески является своеобразным спасителем амортизаторов.
Монтаж стабилизатора на автомобиль под силу многим автолюбителям, но потребуется автомобиль загнать на яму или эстакаду. Единственная сложность — просверлить восемь отверстий в задней балке.
Нужны ли вообще эти дополнительные детали?
Прежде чем остановить свой выбор на каком-нибудь изделии, стоит задуматься о том, насколько ваша манера езды является агрессивной и страдаете ли вы от того, что «рулевое управление автомобиля лишено остроты». Если не страдаете, то забудьте обо всем, что только что прочли. Спокойно двигаться можно и на серийном автомобиле.
Если вы решите купить себе распорку, я вами в этом с радостью помогу:) Все распорки есть на сайте, в Харькове возможно индивидуальное изготовление распорок на любую машину, всем кто с драйва скидка)
Авто-звук. Строим SQ (sound quality) часть 2. Подготовка дверей.
С чего же начинается установка передних динов? Правильно, с правильной подготовки дверей.
Начнём с левой. Снимаем карту двери, отсоединяем все разъёмы.
Вообще, производители автомобилей не снабжают двери авто достаточной шумоизоляцией, по этому приступаем к правильной звукоизоляции двери.
Первым делом нам нужно максимально, на сколько это возможно, закрыть все лишние отверстия в двери. И делать это надо не спленом и виброй, как любят делать многие, а чем-то жёстким и прочным. Но в это же время лёгким, чтобы не переутяжелить дверь. В идеале, конечно сделать бы заглушки из алюминия, но его нет. Поэтому решаем закрывать отверстия 10-милиметровой фанерой. Опять же спасибо Жеке, за материалы!
Сейчас поясню, для чего это нужно. Дверь машины в которой стоит дин это по сути готовая колонка. В процессе работы дина в двери образуется аккустическая волна. Так как вибра и сплен по сути мягкие материалы, то при резком изменении давления в двери они будут создавать вибрации, что пагубно скажется на качество звука. Закрывать виброй нужно лишь мелкие отверстия, и не более.
Немного отвлекусь, основательно шумить нужно именно внутреннюю стенку двери (к которой крепится дин и карта двери), а не внешнюю (с улицы), как многие ошибочно считают. Так как вибрирует и звенит от музыки именно внутренняя стенка, а не внешняя. Внешнюю стоит шумить лишь для того, чтобы вашу музыку как можно меньше было слышно с наружи авто. Я наклеил на внешнюю стенку 1 мм вибру ещё раньше. К тому же в процессе езды внешняя стенка не прогревается, а при минусовой температуре виброизоляция теряет свои свойства.
Продолжим…
Так как в качестве мидбасса у нас дин в исполнении free air (бесконечный экран), как я уже писал, будем максимально закрывать все отверстия на внутренней стенке двери.
Сначала из бумаги изготавливаем лекала, а затем с помощью электро-лобзика, выпиливаем нужные нам заглушки. А чтоб они не гнили в процессе эксплуатации, обильно пропитываем их нитра-лаком.
Так как у меня в дверях отверстия под установку 13-х динов, с помощью того же электро-лобзика увеличиваем диаметр отверстия. Делаем его чуть больше дина на 16,5. Дин, в последствии, будет установлен на деревянный подиум.
Для чего это нужно. Так как у нас будет стоять именно мид-басс, его ещё называют мид-буфером, который воспроизводит кроме средних частот ещё и низкие, при воспроизведении музыки мембрана дина сильно вибрирует, создавая таким образом давление воздуха. Воздух от дина идёт к задней стенке двери, отражается от неё, и возвращается обратно в дин, и, как бы запирает его. То есть образуется так называемый стояк на средних частотах. Что проявляется в заметной гудёжке дина. Поэтому дину с внутренней стороны нужно больше пространства. А в идеале его вообще немного наклонить в сторону водителя. В этом случае воздух, поступающий из дина, будет отражаться от задней стенки двери под каким-то углом и уже не вернётся обратно в дин. Такой доворот дина ещё и улучшит на порядок тональный баланс. В будущем в плане такой эксперимент. Так вот, если оставить такое маленькое отверстие, то запирать дин будет воздух, отражаясь от передней стенки, а так как она намного ближе, то и гудёжка дина будет сильнее. Готовые заглушки ставим с внутренней стороны и крепим их на саморезы. Так же изготавливаем из той же фанеры подиум и крепим его на болты с гайками для большей надёжности.
Далее покрываем внутреннюю стенку двери слоем вибры, попутно заклеивая мелкие отверстия.
Штатная аудио подготовка в наших машинах откровенное гумно, поэтому к ней цепляться мы не в коем случае не будем, а покупаем новый провод сечением 2,5 кв в двойной изоляции, и прокладываем его в дверь. Второй конец пойдёт в багажник к усилителю.
Далее ставим мидбасс на отведённое ему место.
Затем стоит подключить мидбасс к ГУ или усилителю, и, используя тестовые синусы (можно скачать у меня с Яндекс диска), отслушать получившуюся дверь на предмет вибраций, звонов и прочего звукового шума. На вибрирующие места дополнительно клеим кусочки вибры поверх уже поклеенной.
После устранения всех косяков, переходим к дверной карте.
Её тоже очень желательно покрыть слоем вибры, толщину выбирайте сами. Я стремлюсь к минимальному утяжелению двери с сохранением качества звучания. Поэтому клею 1 мм в тех местах где есть ощутимые вибрации, или стыки пластика.
Очень важно соблюсти одно условие, дин не должен играть под карту двери. Это приведёт к лишним паразитным звукам (вибрации и.т.п), поэтому максимально этому препятствуем, прижимая карту как можно плотнее к дину и устраняя все зазоры между дином и картой.
Всякий пенопласт, сплен, пенку, не использовать, так как это мягкий материал, и он практически прозрачен для низких частот. Используем что-нибудь жёсткое, например всё ту же фанеру.
Мне повезло, зазора между картой и дином нет. Дин даже немного выступает за карту.
Ну вот, вобщем то всё, подготовка левой двери закончена. Собираем то, что у нас получилось.
Все про распорки кузова. Опыт установки. + Полезное видео.
Для чего нужны распорки, проставки и опоры.
В данной статье мы расскажем про распорки, растяжки, проставки и дополнительные опоры мотора — что это такое и для чего они нужны.
🔎 Распорка передних стоек
Самая популярная у автомобилистов железка. В широкие народные массы попала из «большого спорта». Устанавливается между верхними опорами стоек кузова, соединяя так называемые «стаканы», лишая кузов степени свободы в этом направлении. Основное предназначение — увеличить угловую жесткость кузова и улучшить управляемость. Зачем это нужно?
Дело в том, что кузов автомобиля, например «десятки», по тем или иным причинам не обладает достаточной для «активной» езды жесткостью со всеми вытекающими последствиями, одно из которых — немного «вялый» руль. Правда, обнаружить эту вялость рядовому водителю затруднительно в силу тех обстоятельств, что не часто приходится управлять машиной на предельных режимах. Это подвластно лишь «корифеям» экстремального вождения.
В последнее время получили распространение универсальные распорки, подходящие автомобилям «восьмого» и «десятого» семейств независимо от системы питания. Еще бывают распорки регулируемые и нерегулируемые.
Нерегулируемая распорка при своем производстве сваривается в кондукторе, с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам. Если решение об установке распорки вами уже принято, то лучше всего приобрести именно такую.
Регулируемая распорка рекомендуется к применению на авто с нарушенной геометрией. Для машин с шестнадцатиклапанным двигателем существует специальная растяжка в комплекте с дополнительной опорой, заменяющей правую верхнюю опору двигателя. В этом случае вибрации двигателя передаются на кузов через растяжку, что способствуют повышению комфорта езды.
Установить распорку можно за считанные минуты, открутив шесть гаек, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. Если больше, то вам нужна регулируемая распорка.
Распорка помогает устранить «уплывание» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр, кирпич или попал в ямку. Также растяжка делает управление автомобилем более «острым», что помогает при объезде внезапно возникшего препятствия.
В принципе если вы предпочитаете спокойную, ровную езду, то можно обойтись и без растяжки, однако, если вы желаете на большой скорости передвигаться по неровным дорогам, оборудовать автомобиль растяжкой имеет смысл. Это дооборудование поможет продлить жизнь кузова вашего автомобиля.
Передние стаканы автомобиля испытывают наибольшую нагрузку в движении и эта нагрузка динамическая — разгон, торможение, повороты, неровности. И именно при динамических нагрузках проявляет себя распорка передних стаканов. Как правило, брызговик и стакан закреплены снизу на лонжероне, в некоторых случаях к стакану примыкает моторный щит, но непосредственно между правым и левым стаканом нет силового элемента, поэтому в процессе движения автомобиля передние стаканы совершают микроперемещения.
Подобное смещение (схождение) стаканов — это негативное явление. Во-первых, это запаздывание реакции на руль, т.к. прежде чем автомобиль отзовется на вращение руля и совершит поворот, происходит смещение внешнего стакана под нагрузкой. Во-вторых, вместо подвески неровности отрабатывает кузов, что приводит к скрипам панелей салона, раскачиванию. Отсюда следует третье: повышенная подверженность колеям на дороге. В-четвертых, ускоренный износ кузова, следствием которого являются трещины на передних стаканах, в углах их стыковки с брызговиком и крылом, а также на стреле под крылом.
Это естественный и известный процесс, при разработке автомобиля инженеры идут на компромисс между качественным укреплением конструкции, достижением наилучшей управляемости, современными требованиями безопасности — с одной стороны, и удешевлением конструкции, производства и маркетинговой стратегией износа автомобиля к окончанию гарантийного срока — с другой стороны. Подходящим примером в этой части является Mitsubishi Outlander 3-го поколения, на котором относительно 2-го поколения устранили родную переднюю распорку, усилители под бамперами, некоторые силовые ребра кузова, элементы шумоизоляции и отделки. В связи с чем, покупатели озаботились доработкой совершенно новых автомобилей.
Распорка может быть цельной, разборной, регулируемой и интегрированной в кузов.
В последнее время на некоторых моделях действительно появился усилитель кузова, соединяющий передние стаканы между собой. В этом случае он скрыт под жабо или пластиком. Это несомненно положительно.
Распространенной является цельная нерегулируемая распорка, которая может быть установлена на стаканы которое близки к заводскому положению. Подобные распорки встречаются и в оригинальных каталогах доп.оборудования или спортивных аксессуаров автопроизводителей. Редкие автомобили оснащены распоркой изначально.
Когда речь заходит о «болезни» передних стаканов и трещинах — как признаках модели, применяется распорка с регулируемой длиной, чтобы прикрутить ее при фактическом положении стаканов. Таким образом, укрепить их, остановить смещение, и порой даже развести в сторону оригинального размера. Резьбовая регулировка с контр-гайками сохраняет жесткость распорки.
Для удобства выполнения работ под капотом распорка может быть разборной, когда средняя часть распорки откручивается от элементов на стаканах. В этом случае стоит обращать внимание на реализацию соединения, его надежность и стойкость к проскальзыванию, ослаблению.
И на закуску хочу привести личный собственный пример — того что происходит с кузовом автомобиля со временем и без распорки:
Распорки как варитант укрепления кузова-одной строкой!
Распорки в системе укрепления кузова
Если вы серьезно относитесь к управляемости вашего автомобиля, то сначала вы задумываетесь о занижении подвески. В большинстве случаев, это будет более чем достаточно. Однако, если вы настоящий любитель вождения, вы сможете получить гораздо лучшую управляемость вашего автомобиля, установив несколько дополнительных распорок на него. Первое, на что вы должны обратить внимание, чашки стоек на кузове. Когда кузов скручивается (при легком повороте руля) как в передней так и задней части, чашки стоек будут двигаться относительно друг друга, потому что они жестко не связаны между собой. Они соединены только через кузов автомобиля, который может «играть» в зависимости от его жесткости. Распорки связывающие эти точки кузова помогают устранить эту проблему! Результатом является то, что вся часть передней подвески становится намного более жестче и не происходит практически никакого движения по отношению к каждой стороне. По сути, вы добавляете дополнительные точки опоры, которые способствуют жесткости вашего кузова!
В чем необходимость укрепления кузова?
Кузов и подвеска автомобиля подвергается самой большой нагрузкой. Все это происходит в поворотах, при резких разгонах и торможении. Иногда в повороте нагружаемая часть кузова, может нести в 3 раза больше нагрузки чем в обычном режиме, в результате чего может быть деформация и шины могут терять сцепление с дорогой! Деформация и кручение кузова в поворотах может плохо сказываться на вождении, и являться избыточной или недостаточной поворачиваемостью.
Передняя верхняя распорка
Устанавливается в переднюю часть кузова, для усиления чашек стоек. Для гашения шумов подвески, улучшения стабильности при разгоне и торможении.
Передняя часть кузова автомобиля у всех разная, поэтому распорки разрабатываются на основе фактических условий движения транспортного средства, неоднократное тестирование и есть доказательство своего совершенства. Большое внимание уделяется на стадии проектирования и разработки для обеспечения кузова способность выдерживать нагрузку при установки распорок. Ultra Racing с гордостью представляет Вам первую в своем роде, многоточечные распорки передней подвески. Передняя распорка устанавливается, чтобы минимизировать перенос веса кузова транспортного средства, поэтому транспортное средство меньше «скручивает» при прохождении поворотов.
Распорка передних стоек и нижних рычагов:
До установки:
Часть ударного воздействия передается на шасси, в результате чего основание колес и нижняя часть рычагов деформируются.
После установки:
При использовании растяжек передних стоек и нижних рычагов, обе стороны ударного воздействия будут нейтрализованы.
Распорка передних стоек и нижних рычагов (при повороте)
До установки:
Перенос веса и силы собираются на одной стороне, в результате чего уход с траектории и увеличения крена кузова.
После установки:
Сила распространяется по распоркам, стойки и нижние рычаги стабилизируются, что обеспечивает уверенное управление автомобилем.
Распорка-стабилизатор поперечной устойчивости:
До установки:
При повороте, перенос веса сделает автомобиль менее устойчивым, вызывая крен кузова и затрудняет возврат автомобиля на необходимую траекторию.
После установки:
Автомобиль с распоркой-стабилизатором поперечной устойчивости будет более эффективно поглощать силу инерции автомобиля на поворотах, значительно уменьшить крен кузова и обеспечит высокую стабильность в поворотах.
Задние распорки и усилители кузова
Устанавливается в задней части кузова автомобиля. Как и в случае функции передней распорки. Задняя распорка используется для усиления задней части кузова, так что усилие, создаваемое при резком торможении нагрузка может быть уменьшена. Задняя распорка особенно полезно для автомобилей с передним приводом. Недостаточная поворачиваемость может быть исправлена путем усиления жесткости задней части кузова, так же установив задний стабилизатор. Большое внимание уделяется на стадии проектирования и разработки для обеспечения усиления задней подвески, так что это не приводит к слишком большим нагрузкам для кузова автомобиля. Задние верхние распорки так же очень полезны для автомобилей с высоким центром тяжести, минивэнов, внедорожников или кабриолетов. Первоначально, задний верхняя верхняя распорка изобретена специально для 5ти дверей кузова ХЭТЧБЕК. 5-дверный Hatch имеют более слабую заднюю верхнюю часть кузова в связи с их широкой задней дверью. Обширные исследования и фактические доказательства на дороге, показывают улучшение жесткости на кручение после установки дополнительной распорки в задней части кузова.
Боковые усилители лонжеронов
До установки
На соединение между стойкой и передним шасси воздействуют силы сопротивления, в результате чего наносится ущерб шасси.
После установки:
Распорка крыла распространяет воздействующие силы и укрепляет корпус автомобиля, что продлевает срок службы шасси и обеспечивает стабильную управляемость авто.
Рекомендуется для спортивных автомобилей.
Усиленный стабилизатор поперечной устойчивости, установлены в нижней части подвески. Стабилизаторы связывают нижнюю часть подвески вместе, переднюю или заднюю. Стабилизатор влияет на кручение машины в повороте, делая ее более устойчивую и менее скручиваемую, что обеспечивает более уверенное и ровное прохождение поворотов. Он распределяет энергию от одной стороны подвески автомобиля на другую, тем самым стараясь сделать так, что бы все 4ре колеса касались в равной степени дороги. Поперечная устойчивость обеспечивает лучшую устойчивость в поворотах особенно на высоких скоростях и очень хорошо работает в сочетании с дополнительными распорками. Внимание! не рекомендуется использовать их для плохих дорожных условий типа (тайга, полное бездорожье и т.д.)
Нижние усилители и подрамники
Ultra Racing подрамники балки в основном предназначены для снижения подвижности подвески-кузова транспортного средства, связывая нижние поперечные рычаги подвески, таким образом, чтобы уменьшить кручение нижней подвески автомобиля, когда она находится под нагрузкой, особенно во время крутых поворотов. Подрамник установлен на нижней точки крепления между левой и правой рычагами подвески и кузова транспортного средства. Чрезвычайно повышение жесткости в области, где нижний рычаг соединен с шасси транспортного средства. Ultra Racing подрамник балки также сохраняет развал-схождение точным во время крутых поворотов.
Боковые нижние распорки кузова автомобиля:
До установки:
На неровной / ухабистой дороге, шасси относительно центральной части автомобиля будут иметь различные уровни по причине переноса веса между передней и задней осью.
После установки:
Автомобиль с боковыми нижними распорками кузова стабилизирует перенос веса между передней и задней осью, он также может минимизировать ущерб от бокового удара.
Распорки салона / пола
Это распорки связывающие оба части центральных стоек кузова в салоне. Эффект распорки салона особенно очевиден для четырех-дверных седанов. Это потому, что четырех-дверный седан имеет достаточно длинный кузов, чем хетчбек или купе, подвеска по природе в нем слабее, чем у двух последних.