расположение арматуры в несущей стене
Армирование плиты фундамента
«Ооо! Ты и армирование фундамента изучил?» – такие вопросы украшенные удивлёнными глазами мы слышали от своих соседей на данном этапе. Но мы-то точно знаем, что если что-то не умеешь делать – это не значит, что ты не сможешь этому научиться. Даже если речь идёт об армировании плиты фундамента.
Мы строим дом своими руками, поэтому на нас лежит функция не только строительства, но и проектирования, изучения нормативов и опыта самостройщиков, подсчет необходимых материалов, закупки и многое другое. В этой статье делимся тем, что узнали про правила армирования фундаментной плиты, а так же рассказываем о приключениях, связанных с этим этапом.
Для чего вообще нужно армирование плитного фундамента?
Фундамент дома должен выдерживать разные типы нагрузок: на сжатие и на растяжение. О первом типе нагрузки мы поговорим в статье о заливке фундамента бетоном. А вот выдержит плита нагрузку на изгибы и растяжения или нет, зависит от того, насколько грамотно произведён этап армирования.
Фундаментная плита без арматуры возможна, но всё-таки такой вариант конструкции не для тяжелого капитального жилого здания. Если строить какую-то хозяйственную постройку, на непучинистых грунтах можно подумать о том, чтобы сэкономить на арматуре. Но для строительства жилого дома – это, конечно, несерьезно. Как уже писалось выше, фундамент может не выдержать нагрузку на растяжение и изгибы.
Для наглядности, приведу пример, у вас залита монолитная плита фундамента под дом. Когда вы поставите стены и крышу, то давление на плиту будет оказано в большей степени на контур фундамента именно под стенами, а не по всей площади. Таким образом, стены будут стремиться как бы отломить бетон, особенно если будет некачественно выполнена подготовка основания, подушка под фундамент. А если еще взять во внимание силу воздействия морозного пучения, тогда давление на плиту усилится. Стены будут продавливать фундамент вниз, а пучинистый грунт будет давить в слабые ненагруженные места. Что в следствии может привести к надлому фундамента. Вот, чтобы исключить такие моменты и нужно грамотно подходить к вопросу армирования.
Какая бывает арматура
Для разного типа оснований с различной степенью нагрузки используется необходимый тип арматуры. Давайте разбираться, из каких материалов может быть арматура.
Дальше будет много СНиПов, цифр и технических обозначений, но вы не пугайтесь. Просто примите, что все эти данные необходимы, если хотите, чтобы ваше здание имело долгую жизнь.
Стальная арматура
Изготавливается из углеродистой (состоит из железа и углерода, легирующие элементы присутствуют в очень малых количествах) и низколегированной стали (сплав железа и легирующих элементов, таких как никель, медь, титан, ванадий и т.д. Содержат до 0,25% легирующих элементов). Низколегированная сталь обладает лучшими механическими характеристиками и более устойчива к коррозии.
По типу производства арматура бывает:
По типу поверхности арматура делится:
Классы прочности арматуры:
Устаревшие маркировки класса арматуры по ГОСТ 5781-82: А-I, А-II, А-III, А-IV, А-V, А-VI.
Современные обозначения класса арматуры: А240, А300, А400, А500, А600, А800, А1000.
Композитная полимерная арматура (АКП)
АКП изготавливается на основе пластиков. Стоит дороже стальной арматуры. Из плюсов композита можно выделить то, что она не проводит ток, значительно меньше весит, абсолютно не боится коррозии. В частном домостроении пока используется редко. Но так ли важны эти плюсы в частном домостроительстве?
В видео сравнение композитной арматуры со стальной
Какую арматуру использовать для плиты фундамента?
Самые частоиспользуемые в частной застройке диаметры продольной рабочей арматуры – 10, 12, 14 и 16 мм. В качестве поперечной арматуры используют 6 и 8мм. Для армирования фундаментов в основном используют арматуру класса А400 – А500С. У арматуры класса А400 предел текучести составляет 390 Н/мм2, а у класса А500С свыше 500 Н/мм2. Еще немаловажным отличием является то, что А400 не допускается соединять методом сварки, в таком случае ослабляется структура стали. По этим причинам чаще всего используют арматуру класса А500С. Для фундаментов лучше всего подходит арматура с серповидным профилем, потому что у нее выше выносливость к периодическим нагрузкам, несмотря на худшую сцепляемость с бетоном в сравнении с кольцевым профилем.
Характеристики арматурного ряда
Для того чтобы понять какая арматура лучше всего подходит, необходимо определиться с типом фундамента, рассчитать нагрузки на него.
Схема армирования фундаментной плиты
Схема армирования плитного фундамента выбирается исходя из таких характеристик:
Толщина фундамента. Для фундаментной плиты толщиной 15 сантиметров и менее армирование выполняется одной сеткой, состоящей из продольной и поперечной арматуры. Для большей толщины армирование плиты фундамента выполняется в два слоя. При армировании нужно помнить о защитном слое бетона для арматуры, он защищает арматуру от коррозии. Согласно п. 10.3.2 и таблице 10.1 СП 63.13330.2018 толщина защитного слоя бетона должна составлять:
– На открытом воздухе без дополнительных защитных мероприятий не менее 3 см
– В грунте без дополнительных защитных мероприятий, в монолитных фундаментах при наличии бетонной подготовки не менее 4 см
– В монолитных фундаментах без бетонной подготовки (только для нижней рабочей арматуры) не менее 7 см. Бетонной подготовкой так же может являться щебеночная подушка, так как она не является капиллярным проводником влаги, при условии, что выполнен дренаж и подушка не стоит в воде.
Нагрузка на фундамент. Необходимо посчитать общую массу дома, снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе. А также определить, в каких местах будет оказано большее давление на фундамент (несущие стены, колонны).
Несущая способность грунта. Необходимо произвести геологию, определить тип грунта и, используя таблицу из СНиП, выяснить несущую способность грунта.
Диаметр арматуры. Если сторона фундаментной плиты составляет 3 метра и меньше, тогда используют арматуру от 10мм. Если же длина превышает 3 метра, тогда применяют арматуру диаметром от 12мм и выше.
Шаг прутьев. В соответствии с п.10.3.8 — 10.3.10 СП 63.13330.2018 шаг арматуры в монолитной плите фундамента составляет 20-40 сантиметров. Не более 20 см при высоте поперечного сечения до 150 мм. Не более 40 см при высоте поперечного сечения более 150 мм. Максимальное расстояние между прутками арматуры не должно превышать толщину фундамента более чем в полтора раза. В местах, где на фундамент оказываются большие нагрузки (несущие стены и колонны), размер ячейки арматуры для плитного фундамента сокращается в 2 раза.
Процент армирования фундаментной плиты
Чтобы бетон стал железобетоном, недостаточно просто положить арматуру. Существует такое понятие – минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах. Если процент арматуры окажется ниже минимального, то состояние перехода бетона в железобетон не случится, бетон по-прежнему останется бетоном. Магия? Нет. Просто для того чтобы арматура сыграла свою роль ее должно быть достаточное количество. СНиП 2.03.01-84 пункт 5.16 гласит, что минимальный процент армирования фундаментной плиты составляет:
Кашу маслом не испортишь, а вот фундамент арматурой испортить можно. Поэтому есть и максимальный процент армирования. Превышение нормативов ухудшит технические характеристики железобетона. Максимальный процент армирования для колонн составляет 5%, а во всех остальных случаях 4%. Нужно учесть, что бетонная смесь должна свободно проникать между арматурой.
Расчет армирования фундаментной плиты
Стандарт арматурного реза идет 6 и 11,7 метров. К примеру, можем произвести расчет арматуры для плиты фундамента размером 6*6 метров. Возьмем плиту толщиной 15 сантиметров для легкого дачного одноэтажного дома из пустотелого шлакоблока. Так как плита составляет 15 сантиметров, соответственно арматурная сетка будет в один ряд, состоящей из продольной и поперечной арматуры. Ни одна из сторон плиты не меньше 3 метров, соответственно толщина арматуры для плитного фундамента в данном случае будет диаметром 12 мм. Шаг арматуры будет составлять 20 см, потому что плита 15 сантиметров, возьмем с запасом, хотя можно было бы и увеличить шаг. Дом небольшой, поэтому несущих стен в доме будет всего 4, внутренние перегородки будут легкие и не требуют дополнительного усиления фундамента под ними.
Итак, считаем. Длина и ширина плиты равна 600 сантиметров. Чтобы рассчитать, сколько нужно прутов арматуры для продольного армирования, необходимо длину плиты 600 сантиметров разделить на шаг арматуры 20 сантиметров.
Получается, 30 прутов + 1 последний прут + 2 прутка для усиления под несущими стенами, там шаг будет 10 сантиметров, итого получается 33 прута.
Поперечное армирование фундаментной плиты рассчитывается аналогично продольному армированию, так как величины совпадают. Получается, для армирования данной плиты нам понадобится 66 прутов арматуры.
Фундаментная монолитная плита схема армирования
Армирование монолитной плиты фундамента своими руками
Изначально мы делали проект дома размерами 6 на 6 метров с мансардным этажом. В таком случае, с армированием всё было бы проще: сетка из шестиметровых прутов, с усилением по периметру, под стенами. Второй этаж хотели сделать двускатку, а фронтоны зашить деревом. Но, прикинув, сколько пиломатериала уйдет на всё это (в Грузии лес стоит в два раза дороже, чем в России), представив, как мы будем крыть такую крышу вдвоём, сколько леса надо будет затащить наверх, посчитав, сколько места займёт лестница на второй этаж, мы приняли решение переиграть пока не поздно. Хорошо, хоть эта мысль пришла в голову еще на стадии копки котлована.
Обновленный проект сделали за один день, сделали дозаказ блоков, пока на заводе не успели испечь первую партию и отправить нам. Решили строить дом 6 на 8 метров, тоже с двускатной крышей, только с маленьким уклоном, всего полметра. Маленький скат обусловлен нашим южным климатом и редким снегом с небольшим покровом. В проекте появилась пятая несущая стена, на которую будет опираться коньковый прогон.
Расчет арматуры для фундаментной плиты личный опыт
Так как наш дом относительно не тяжелый, не больших размеров, несущая способность грунта хорошая, мы выполнили хорошую щебеночную подготовку под дом, сделали дренаж фундамента, по середине спроектировали дополнительную несущую стену (что делает нагрузку более равномерной) и посчитав все нагрузки, было решено не лить лишний бетон и соответственно не прятать туда дорогущий металлопрокат.
В нашем случае плиты в 15 сантиметров было более чем достаточно, а значит и одного ряда арматурной сетки (вспоминаем теорию выше).
Далее, определяемся с диаметром арматуры. Учитывая габариты плиты и нагрузки на фундамент от стен и грунта, опираясь на положительный опыт самостройщиков и нормативы, делаем вывод, что арматуры диаметром 12 мм будет достаточно, как в продольном, так и в поперечном расположении. Шаг арматуры взяли 20 сантиметров. Хоть вполне можно было бы и увеличить его, решили на этом не экономить. Под несущими стенами шаг арматуры сократили вдвое. Арматуру использовали длиной 6 метров (на поперечную хватало длины прутка 6 метров, а продольную наращивали).
Итак, начнем расчет с поперечной арматуры. Длина здания – 800 сантиметров. Делим 800 см на 20 см (шаг арматуры), получаем 40 прутков + 1 последний + 2 для усиления под несущими стенами, итого 43 прута.
Теперь считаем продольную арматуру. Ширина здания 600 сантиметров, делим 600 см на 20 см, получаем 30 прутков + 1 последний + 3 для усиления под несущими стенами (три, потому что посередине дома идет несущая стена), итого – 34 прута. Но так как длина продольной арматуры должна быть 800 см, необходимо добавить еще половину от 34 прутов (1 прута хватит на 2 продольных отрезка). Значит, к 34 добавляем еще 17 прутков.
Итого: 43 + 34 + 17 = 94 арматуры длиной 6 метров, мы накинули ещё 16 штук на армопояс, который будем заливать после возведения стен.
Под несущими стенами шаг арматуры 10 сантиметров (по всей остальной площади – 20 сантиметров)
Заказ арматуры для фундаментной плиты
Заказ арматуры вылился для нас в целую историю. Искали ребристую арматуру с серповидным профилем классов А400-А500. Узнали в районном центре цену за метр погонный – 2,15 лари (1 лари
25 рублей), класс А500. Решили узнать в городах покрупнее, нашли за 1,7 лари, неплохая выгода получается – 297 лари (7.425 рублей), минус доставка 100 лари (2.500 рублей), всё равно пятёра прилипает. Решено, заказываем. Но не всё так быстро, в Грузии никто не торопится.
Оказывается, надо ждать, когда появится машина с длинным кузовом, чтобы доставить наш груз. Мурыжим продавца неделю по телефону, а воз и ныне там. На тот момент с щебеночной подсыпкой мы уже заканчиваем, следующий этап опалубка 1-2 дня и всё, нас ждёт простой в работе, а мы этого не любим!
Спустя неделю, после долгих многочисленных звонков, продавец всё же отреагировал и сказал: «Хорошо, я передам ваш номер человеку, он позвонит». Не прошло и пяти минут звонит человек и на чистом русском (выдаёт его только слово «брат»), спрашивает, что и сколько нужно. Выносит вердикт, 660 погонных метров арматуры класса А500 по 1,5 лари за погонный метр будет стоить: 990 + 150 лари за доставку. Я возмущённо спрашиваю, почему 150, ведь неделю назад было 100 озвучено, а сам мысленно ликую, что арматура подешевела за метр на 20 тетри, что обогащает меня с заказа на 132 лари (= 3.300 рублей). Человек свидетельствует о том, что, мол, у нас перевал через гору и тяжело машине ехать, бензина больше уйдет. Я мысленно махаю рукой и говорю, чтоб он запрягал коней и вёз уже её поскорее родимую галопом. На том конце трубки раздалось: «Сейчас я вам реквизиты продиктую, куда деньги перевести». На что я ответил: «Так не пойдет, я не перевожу деньги незнакомому человеку за товар, который не вижу. Брат, сначала стулья, потом деньги. Мне нужна эта арматура, я жду её уже неделю, я вас не кину». Человек на том конце трубки: «…Ауффф…диктуй адрес».
Спустя два часа раздался звонок: «Я приехал». Я уточнил, точно ли к нам он приехал, больно уж быстрым это показалось. Но рванул в центр деревни навстречу, как оказалось, действительно, ему оставалось пять километров из районного центра. Добежав до центра, я увидел, как въезжает 24-ая Волга, а на крыше моя арматура, оказалось не так уж и нужна машина с длинным кузовом! Мы за 10 минут разгрузили эти 600 килограмм, мне стулья – ему деньги, все остались довольны!
Арматура для фундаментной плиты
Устройство арматурного каркаса фундаментной плиты
Эти три дня мы торжественно ознаменовали губительными для спины и коленных суставов. Всё потому что разгибался я только тогда, когда шел за проволокой. Кто сталкивался с такой работой, поймёт.
Порядок работ был таким:
В этот день уроки вязания закончились, три дня мучений закончились. Мы повеселели, спина начала отходить и набираться сил перед новой вершиной – заливкой бетона.
А вы для чего изучаете вопрос армирования? Поделитесь в комментариях, что собираетесь строить?
Как найти арматуру в стене: выбор оборудования и технологии
При проведении ремонтных работ, возникают ситуации, когда необходимо на стене разместить элементы крепления, но при этом есть вероятность, что сверло упрется в проложенную арматуру. О том, как найти арматуру в бетонной стене, применяя электронные устройства, о сложностях, возникающих во время бурения стен и способах их решения, расскажем в данной статье.
Ищем арматуру в бетоне: зачем?
Ремонтные работы, проводимые в зонах с арматурой, требуют четкого знания расположения армированных прутов. Для того, чтобы обнаружить арматуру в стене, используются современные приборы, определяющие точное местонахождение строительного материала в полости основания стены.
Без определения местонахождения арматуры, возможно появление некоторых проблем:
Чтобы найти арматуру в бетонной стене и определить толщину бетона, необходимо провести сканирование специальными приборами, работа которых основана на магнитно-резонансной диагностике. Отсканировав поверхность с арматурой, устройство выдаст точные результаты. Для уточнения расположения арматуры проводится вскрытие поверхностного защитного слоя.
Устройства для определения местонахождения арматуры
Электронные устройства проводят определение размещения арматуры в стене по магнитному и геофизическому методу. Первый способ предусматривает направленное движение электромагнитных волн, которые при столкновении с арматурой, регистрируют отклонение. Второй способ выдает менее точные показатели. Современная аппаратура работает исключительно по магнитному методу.
Elcometer P120 – небольшой вес, высокое качество
Простота использования и небольшой вес, делает прибор довольно популярным среди строителей. Используется для обнаружения арматуры и определения глубины защитного слоя. прибор оснащается поисковой головкой диаметром 10 см. В основе головки находится магнит, который ищет арматуру. При распознавании арматуры в стене, прибор издает громкий звуковой сигнал, а на шкале можно наблюдать отклонение стрелки. Детектор не реагирует на расположенные вблизи металлические конструкции, указывая лишь положение арматуры в конструкции стен.
Elcometer P120 для обнаружения арматуры в стене
Благодаря чувствительности Elcometer P120 удается определить в каком направлении проходит арматура. Для этого, после обнаружения арматуры, магнит с поисковой головкой ведется вдоль бетонного основания, чтобы определить точное направление движения каркаса из арматуры. Уменьшение силы звукового сигнала означает отклонение поисковой головки от направления движения армированного прута.
Чтобы искать арматуру в шумных местах, производителем предусмотрен разъем для наушников. Прибор обладает следующими характеристиками:
Elcometer P100 – простота использования
Представляет легкий в использовании, надежный и экономичный прибор, основная направленность которого – это определение расположения и ориентации арматуры в бетоне. Для обнаружения предметов в стене, используется поисковая головка диаметром 10 см, внутрь которой встроен магнит. Прибор работает от батарей, которые при выходе из строя, подлежат замене.
Диапазон обнаружения арматуры прибором Elcometer P100:
Срок эксплуатации прибора – 12 месяцев.
PROFOSCOPE – многофункциональное устройство
Прибор проводит контроль верхнего слоя бетонного основания и обнаруживает арматуру в толще бетона. Благодаря PROFOSCOPE возможно автоматическое сохранение данных. Для этого производитель предусмотрел несколько режимов. Такое преимущество позволяет выбрать наиболее подходящий, экономя время на записывании информации вручную. В корпусе устройства встроен магнит, который отвечает за качество выполняемых действий.
PROFOSCOPE — поисковик арматуры
Для запуска прибора, на торце устройства расположена кнопка включения. Там же, путем открытия верхней крышки, можно обнаружить место для размещения двух 1.5 Вт батареек.
Как найти арматуру в бетонной стене:
На дисплее можно разглядеть некоторую информацию. Так в левом нижнем углу показано, какую толщину имеет бетон или расстояние до арматуры. В правом нижнем углу можно разглядеть стрелочку, указывающую на направление движения относительно арматуры. Если прибор движется в противоположную от каркаса сторону, то стрелочка будет опущена вниз.
Технические характеристики устройства:
Поиск-2.51 – отечественный производитель
Всего 2 измерения необходимо сделать, чтобы определить толщину бетонного слоя и диметр арматуры. В функционал устройства входит определение марки стали, используемой при изготовлении изделия. Прибор аналогично предыдущему способен автоматически сохранять полученную информацию.
Используя Поиск-2.51 можно обнаружить зоны, где не проходит арматура и проводить в этих местах необходимые работы. Изготовленное устройство соответствует требованиям заявленным ГОСТом. Для сохранения данных в приборе присутствует 3 режима работы.
Поиск-2.51 — инструмент, способный отыскать скрытую арматуру
Преимущества использования устройства:
Внимание! Чтобы с точностью определить толщину бетонного слоя, прибор прикладывается непосредственно к основанию. При удержании на расстоянии устройства будет показывать дальность расположения арматуры относительно Поиск-2.51.
NOVOTEST Арматуроскоп – 3 режима работы
Прибор NOVOTEST работает в 3 режимах:
Прибор оснащен дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация. К торцевой части, через специальный разъем, производится подключение кабеля для дистанционного магнитного датчика.
NOVOTEST сканирует поверхность для обнаружения арматуры
Для сканирования поверхности, датчик прикладывается непосредственно к бетонному основанию с целью обнаружения арматуры. Так как датчик подходит к прибору через провода, то возможно его использование в любом положении.
Как только арматура будет обнаружена, прибором издается звуковой сигнал, сопровождаемый появлением информации о расстоянии до расположившейся внутри бетонного слоя арматуры.
При приближении к арматуре, прибор издает короткий звуковой сигнал. Чем ближе к источнику беспокойства, частота звуковых сигналов увеличивается.
Какие трудности появляются при сверлении отверстий
Нередко при проведении ремонта появляется необходимость в сверлении отверстий для различных нужд. К примеру, необходимость установки крепежного элемента, электрической розетки, распределительной коробки или выключателя. Во время выполнения этих работ и других, связанных с внесением изменений в поверхность бетонного основания, можно наткнуться на арматуру. К каким сложностям это может привести и, как с этим справиться, разберем ниже.
Опасность повредить скрытую электропроводку
Наиболее часто встречаемая проблема появляется если стена имеет скрытую электропроводку, нахождение которой не определяется невооруженным взглядом. Сложность заключается в том, что при просверливании отверстия есть большой риск попадания в электрические провода, что чревато замыканием и выхода из строя целого ряда электроприборов.
Несколько способов найти скрытую электропроводку в стене:
Сверло уперлось в арматуру
Порой возникают ситуации, когда при работе с бетонной стеной, попадаешь в арматуру, проходящую внутри конструкции. Во время просверливания отверстия можно услышать характерный скрежет по металлической поверхности, а сверло не будет двигаться дальше. Что делать в таком случае? На самом деле есть несколько вариантов решений:
При сверлении Вы уперлись в деревяшку
Встречаются и такие ситуации, когда в бетонной стене попадают деревянные бруски. Возможно они выполняли какую-то функцию во время заливки или попросту были забыты неопытными работниками. На самом деле причина появления деревяшки в стене совсем не важна, а вот решение необходимо найти, и оно не сложное. Приобретите или возьмите из собственного арсенала сверло по дереву, и пройдите дерево аналогично, как если бы сверлили арматуру.
Как же определить, что сверло уперлось именно в деревянное основание? На это укажет несколько признаков:
Не сверлит дальше
Отверстие просверлено не полностью, осталось около 5 мм, а причину выявить не получилось. Такая ситуация также встречается. К примеру, внутри стены может по вероятной случайности камень, который не поддается сверлению, бурению и долблению. Что же можно сделать? В таком случае есть одно, наиболее правильное решение, но оно подойдет если к месту крепления не предъявляется жестких требований:
Такой метод используется только в крайних случаях, когда другого решения найти не удалось.
Зажим сверла в стене
Наверное, у каждого домашнего мастера случались ситуации, когда во время подготовки отверстия, сверло застревает в стене. Причины могут быть разные – от слишком глубокой посадки сверла в отверстие до зажима между каркасом с арматурой и камушком. Данная проблема очень неприятная и доставляет много хлопот. При зажиме, сверло прекращает свое вращение, а значит вынуть его назад не представляется возможным.
В таком случае, нужно прекращать попытки раскачивая сверло внутри стены или пытаться заставить его вращаться. Это может быть чревато поломкой сверла, которое останется в стене, и выемка обломка принесет другие проблемы. На работе электроинструмента данные попытки также отразятся негативно – он может сгореть.
Сверло застряло в стене
Как выйти из сложившейся ситуации:
Такой прием поможет ослабить нагрузку на сверло и раскачивающими движениями вынуть застрявшее сверло.
Внимание! Если сверло не вынимается, необходимо вокруг него выбить небольшой участок по окружности, добравшись до конца инструмента.
Сверлим арматуру правильно
Сверление отверстия в железобетоне – операция, несущая в себе некоторые сложности. Структура бетона имеет высокий уровень плотности и потому нуждается в подборе специального инструмента. Также, трудности могут возникнуть из-за неопределенности прохождения арматуры внутри конструкции.
Выбранное сверло по бетону, при упоре в арматуру, может сломаться. Если же решили обойтись сверлом по металлу, то это приведет к износу заточенной части инструмента.
Выбор бура для сверления арматуры
Основной характеристикой, на которую нужно ссылаться при выборе инструмента – это диаметр входного отверстия и форма посадочного места.
Также, нужно придерживаться следующих правил:
Сверла из твердых сплавов подвержены сильному нагреву при бурении бетонных стен, но это нельзя назвать недостатком. Несмотря на это, изменение плотности материала во время сверления железобетонной стены приводит к быстрому износу бура.
Выбирая длину сверла, нужно отталкиваться от глубины отверстия, прибавив к исходным показателям еще 20-30 мм. Такое правило предотвратит возможный зажим сверла в полости бетонной стены.
Небольшое заключение
Несмотря на то, что арматура в железобетонном основании необходимая часть конструкции, и приспособлена для повышения прочностных качеств конструкции, все же иногда, она может доставить трудности при бурении отверстий. Раньше мастера, чтобы обнаружить прутья в стене использовали магнит. В настоящее время работа упрощена современными электронными приборами.