распиновка замка двери форд мондео 1

FordManual.ru

Вы здесь

Электрические схемы Ford Mondeo 1, 2

Кузов. Электрооборудование.

Расшифровка обозначений и расположение элементов

Электрические схемы

12.34 Электросхема 2: Запуск, заряжание, вентилятор системы охлаждения

12.35 Электросхема 3: Вентилятор системы охлвждения и система подушек безопасности

12.36 Электросхема 4: Антиблокировочная тормозная система и звуковой сигнал

12.37 Электросхема 5: Системы адаптивной подвески и управления скоростью

12.40 Электросхема 8: Система управления двигателем с неавтоматической трансмиссией

12.41 Электросхема 9: Система управления двигателем с автоматической трансмиссией (начало)

12.42 Электросхема 10: Система управления двигателем с автоматической трансмиссией (продолжение)

12.44 Электросхема 12: Указатели поворота, стоп-сигналы и сигнал заднего хода

12.45 Электросхема 13: Противотуманные фары и внутреннее освещение

12.46 Электросхема 14: Внутренние световые приборы

12.47 Электросхема 15: Стеклоочистители/стеклоомыватели и форсунки омывателей

12.48 Электросхема 16: Омыватель фар. часы, прикуриватель, обогрев лобового и заднего стекла

12.49 Электросхема 17: Вентилятор отопителя и радиоприемник/магнитофон

12.50 Электросхема 18: Приборный щиток (часть), электроприводы зеркал и люка крыши

12.51 Электросхема 19: Дополнительная система индикации

12.52 Электросхема 20: Электропривод стеклоподъемников (передних и задних)

12.53 Электросхема 21: Электропривод стеклоподъемников и противоугонная сигнализация

Как читать схему проводки автомобиля

Как читать электрические схемы автомобиля

Замена бензонасоса на форд мондео от ваз 2110 #Ремонт Своими Руками

Автоелектрика. Ремонт моторной косы мондео 2. Часть 1

Источник

Замена дверных замков, установка электроприводов ЦЗ

(Букв много)
Насколько я радовался когда купил машину и в ней не было ЦЗ(настрадался с электрикой в предыдущей), настолько же за первый год эксплуатации я осознал всю глубину моей глупости, ведь при коротких поездках да и вообще поездках закрывать и открывать двери каждую по отдельности не то что надоедало, а расшатывало нервную систему.
Думал куплю обычные привода соленоидные…и буду счастлив…пока не узнал что ручки внутренние не на тягах а на тросах, это меня обрубило на корню (потом уже попался пост о том, как некоторые режут рубашку и ставят эти самые обычные привода, возможно знал бы я тогда может быть и порезал, но не факт)
Спросил у спеца который занимается именно этими всеми делами, он подтвердил мои догадки что проще найти на разборке замки с приводами чем морочиться ставить китайские.
Долго ли быстро ли подогнали мне 4 замка с приводами, выдался теплый денек и я начал разбор

Передние замки снимаются следующим образом, нужно выкрутить снутри два болта, которые держат наружнюю накладку и саму ручку

и со стороны проема три болта держащих сам замок+ шуруп под крестовую который держит пластиковую защиту, ну вот замок у нас в руках, ах да и трос с внутренней ручки тоже откинуть

Как видим он у меня без электропривода.

Старый и новый.
Цепляю новый скинув старый, собираю.

К сожелению сам электропривод, от замка отсоеденяется, но на замок который был без него не поставишь.поэтому замена целиком с мех.частью

Нутрянка привода, особо ничего интересного, два моторчика вроде как двойная блокировка.
Переходим к задним замкам, снимаются они следующим образом, нужно отцепить тягу привода наружней ручки, там стоит хитрый фиксатор

Который нужно слегка подковырнуть, вот он же снятый, виден его принцип раскрытия

Скинув тягу, отцепляем трос, выкручиваем болты замка и можно вынимать.
Если нужна ручка, снутри ищем две гайки, одна под шумкой, вторая под резиновой заглушкой снаружи, откручиваем, вытягиваем.
Задние замки, старый, и новый с приводом

Все шло впринципе не плохо, но как обычно бывает последний замок(передней пасажирской) добавил седых волос.
Внутренние болты открутилтсь, но вот сама накладка отказалась раставаться с самим замком

Источник

Ремонт ручки и центрального замка водительской двери

Так как сразу после покупки в кармане дыра, начал с того что не требует денежных затрат либо имеется в наличии.

Замок водительской двери, это вообще отдельная эпопея танцев с бубном вокруг машины. Чтобы открыть водительскую дверь требовалось:
1) открыть ключом центральный замок в передней водительской двери;
2) открыть левую заднюю пассажирскую дверку;
3) открыть изнутри водительскую дверь.
по этому после трёх посадок в авто хотелось взять канистру с бензином и спалить пепелац к лешему.
Что бы не спалить, на ясную голову принялся пытаться чинить.

Ручку водительской двери починил очень быстро, под два болта крепления подложил шайбы и затянул. А также смазал силиконовой смазкой. (Старайтесь никогда не брызгать WD-40 эта какашка вымывает родную смазку)

А вот с центральным замком в водительской двери пришлось повозится, в основном из за того, что я не знал что я ищу. Подлез к замку и вижу следующую картину — слетевшая тяга центрального замка. все попытки её установки на законное место заканчивались тем, что она слетала при первой попытке открытия. Поэтому грешил на тягу.
Взял тягу в руку и пошел на авторынок, к мужику который б/у запчасти к фордам продает.
Спрашиваю такую тягу, он мне её показывает. Она практически такая же, но в конце странные следы ржавчины (сама тяга из нержавейки). Спрашиваю на конце что было, и через минуту фиксатор тяги у меня в руках.
Его дома протравил цинкарём и окрасил, а на следующий день установил в авто. И теперь всё работает, моей радости не было предела.

Источник

Почти всё о ЦЗ мондео 3. У вас двери живут своей жизнью – тогда мы идем к вам).

Уверен, что данная тема будет актуальна для трети владельцев мондео 3, а учитывая пору года за окном возможно и для доброй половины)). 70% материала было собрано из обширных статей на мондеоклубе (центральный замок и замки дверей). Остальные 30% материал «местного» разлива + мои частные опыты, наблюдения и выводы.
Будем идти от общего к частному.
Сразу общая схема системы центрального замка мондео третьего поколения.

Дорестайл №4057983 ставился на фокусе и мондео по 2003
Рестайл №4 692460 — на мондео после 2003 года.
Сами замки хоть и внешне заметно отличаются, но по фишке и креплениям идентичны. Можно ставить с рестайла на дорестайл и в обратном направлении. Преимущество рестайла в том, что его проще разбирать. На дорестайловом надо высверливать одну заклепку, на замке после 2003 года всё разбирается без проблем, как конструктор. На правую переднюю дверь можно купить «британку» — всё норм подключится + у вас останется 2 лишних микрика на руках в виде бонуса (о микриках ниже). На водительскую дверь от британки соответственно тоже подходит, но будет отсутствовать 2 микрика + механизм открытия ключом.
Процесс демонтажа замка из двери и разборка самого замка проблем вызвать не должны. Главное терпение, спокойствие и по возможности тел под рукой для «фиксации» промежуточных фаз… ну и естественно набор звездочек. Один совет: снимать замок вместе с ручкой и не пытаться разъединить их внутри двери. Да и отсоединить потом сами тяги от замка гораздо проще, чем отсоединять в двери хитромудрое соединение одной из тяг с ручкой. При разборке самого замка на дорестайле высверливать все же целесообразней со стороны пластмассы.
Хорошие статьи от умных людей:
Демонтаж и разборка замка правой задней двери
Разборка замка водительской «британки»

Ну и вот ключевое звено и основной виновник нерадивой жизни цз – микрики/концевики/микропереключатели (как кому удобнее сей элемент обзывать) замка (именно замка, а не двери). В водительском замке их стоит 4 штуки (2 с правыми ногами, один прямой, один маятниковый), в остальных замках по 2 шт, в замке багажника – 1 шт. Заводом изготовителем устанавливались микропереключатели CHERRY серии DJ (маркировки двух из них — DJ1GARAO, DJ1GANAO). Но их найти практически нереально (поиск на разных языках на Алли, ебэй и Аллегро результатов не дал).
Каждый из них имеет собственные функции:

№1 дает информацию блоку ЦЗ о состоянии главного замка. Верхнее положение по схеме — открыто, нижнее – закрыто. Т.е. если он дает сигнал «закрыто» кнопки багажника (салон, крышка) и кнопка запирания водительской двери изнутри естественно не работают (р.о. электрической части, не механической). В обратном случае любой прохожий мог бы открыть ваш багажник, когда машина закрыта с брелка. Логично).
№2 отвечает за остановку электромотора в нужный момент для запирания двери. Если нет контакта — мотор не будет подавать признаков жизни. Поскольку «+» в любом режиме подается через этот микрик.
№3 отвечает за остановку электромотора в нужный момент для двойной блокировки двери. конструктивно самый уязвимый микрик замка. Наиболее частые проблемы именно с ним.
№4 отвечает за срабатывание ЦЗ при механическом воздействии – открытие закрытие водительской двери ключом. Практически не выходит из строя, что вполне логично, поскольку ключами двери в нормальных условиях открывают крайне редко.
Если в водительской двери есть все 4 микрика, то в остальных по два — №2 и №3.

Основных неисправности микриков две:
— старение/ржавение/гниение и как следствие увеличение сопротивления микропереключателя вплоть до полного разрыва цепи. Сопротивление на контактах должно быть минимальным (менее 1 Ома). Чистим контакты, если надо используем пайку.
— некорректное срабатывание переключателя – «залипание» в одном положении. Резиновые пыльнички на микриках могут дубеть в сильный мороз, так же этому способствует попадание пыли. Проливаем WDшкой разрабатываем и сушим.

Если микрик не восстановить есть заменители:

OMRON D2HWA201D — прямой
OMRON D2HWBL201DL — левый
OMRON D2HWBR201DR – правый
Левый, правый. Сам корпус меньше, контакты расположены чуть шире. Но это не критично, контакты слегка подогнул, всё замечательно встало.
Прямой. Омроновский значительно меньше по размерам, поэтому пока не представляю, как его там расположить и закрепить!
Выводы.
Самое интересное и важное). Зная, какой микропереключатель за что отвечает, можно с высокой степенью точности определить неисправность по признакам.
Вот ряд примеров:
— Не работает кнопка багажника из салона и с крышки и внутренняя кнопка запирания дверей из салона – неисправен микрик №1 водительской двери.
— Если выпадает какая то одна дверь из общего ряда — смотреть переключатели №2 и №3 конкретно этой двери, в зависимости от того, что выпадает. У меня, к примеру, пассажирская передняя дверь срабатывала только при двойной блокировке, при первом нажатии – нуль реакции (микрик №2 в ней был закоксован).
— Если пляшут все двери одновременно – смотреть микрики водительской двери.
И так далее.

Помимо всего вышеизложенного причиной неисправности может быть проводка или собственно выход из строя/замыкание самого моторчика любого из замков.
Проводку я считаю на этом авто достаточно надежной. Если ничего не «улучшать» то штекеры и провода на дверных замках и в местах фиксации жгута в торец двери достаточно надежно защищены от влаги, пыли и мех воздействий. К примеру у меня авто 2001 года, а состояние этих разъемов – идеальное, ни пыли ни намека на окисление. Единственное уязвимое место – гофра крышки багажника (особенно у седана). По этой теме есть хорошая запись в бортжурнале. Причиной некорректной работы замка багажника может быть переключатель кнопки в её крышке. Условия его пребывания там не самые лучшие – быстрый доступ влаги, как следствие замыкание. Временно проблему можно решить его отключением (фишка на двух проводах под обшивкой). Вот полное решение этой проблемы.
Касаемо самих моторчиков, они одинаковы во всех замках (речь про дорестайл, по рестайлу могу только предположить, но не владею такой инфой).

Подходит:
— моторчик привода замка Saturn MS-200
— Аллиэкспресс). Там их много, надо смотреть по длине оси якоря.

Вот вроде и всё). А, нет. Напоследок ещё один компонент цз – ДУ управление. Хороший пост касаемо приема сигнала gem–модулем. По неисправностям – в 90% их виновник брелок. Начиная с батарейки и заканчивая возможным выходом из строя/залипания микрокнопок на плате. Благо, что прогресс увел нас от применения инфракрасных диодов.

Источник

Микровыключатели ЦЗ в водительской двери

Ещё в конце осени, как стало холодать, стал глючить ЦЗ. В моем случае симптомы проявились в том, что машина перестала закрываться с пульта сигналки и перестал открываться багажник с кнопки снаружи и в салоне. Виновника вычислять начал по пути меньшего сопротивления — гофра на багажник целая, кнопка и моторчик на багажнике рабочие. Остается одно — микрики в замке. На время пришлось отпустить эту проблему и пользоваться ключом. По весне багажник стал оживать и машина опять стала закрываться с пульта, но это все то работало, то нет, что порядком напрягало. Решил разобрать замок. Почистил все, смазал замок (микрики прозвонить не удалось — не было с собой тестера), собрал — все работает, но через какое то время опять — то да то нет. Заказал микрики на али cn.m.aliexpress.com/s/ite…=2114.13010608.0.0.FDeOhb. Приходят по 5 штук. Прозвонил — все рабочие.
Процесс разборки двери и замка рассказывать не буду все давно разжевано до меня и ничего сложного даже без описания в этом нет.

Менял 3 микрика из 4 (кроме рычажного). По размерам они абсолютно идентичны с оригиналом, небольшая проблема с ножками. Правый становится абсолютно как родной (чуть чуть нужно укоротить сбоку штырьки). У среднего подгибаются ножки и он впринципе становится на место.

А вот с левым пришлось повозиться. Во-первых его ножки залиты клеем больше похожим на прозрачный пластик — долго срезал концелярским ножом. Длины ножек нового микрика здесь совсем не хватает. Поэтому пришлось проделать следующую процедуру: на показавшиеся из клея контакты напаял олова и очень-очень аккуратно залудил контакты на самом микрике (читал что их нельзя перегревать) потом это дело спаял друг с другом и залил термоклеем( получилось так как и было с завода))) )

Средний микрик для пущей надежности тоже аккуратненько подпаял.
Далее сборка, проверка. Все работает, закрывается/открывается. Посмотрим в них ли было дело.

Источник