распиновка разъема водительской двери нива шевроле
Протяжка проводов в двери Chevrolet Niva. Змеи часть 2.
Силовые провода протянуты усилитель куплен. Нужно тянуть провода в двери. Искал инфу и честно говоря особо не чего не нашёл. Ну раз не нашёл, будем смотреть по месту.
Ну вообщем с пластиком в принципе все элементарно. У пассажиров снимаем бардачок, а с водительской стороны пластик под которым предохранители. Ну и накладки порогов.
Дальше начинается самое интересное. Раскручиваем фишки проводки в двери. Берём шуруповёрт и сверлим. Провод я тянул 1.5 квадрата. И свёрлышко 4 как раз под одну жилу. Фишку что идёт в салон я рассверливал в одну дырку.
Что бы по салону шёл целый провод а не смотанные изолентой жилы.
А фишка что в дверь сверлил две дырки
и соединял термоусадкой уже протащив в дверь
Что бы протащить провод вытаскиваем резиновую заглушку дырявим её что бы пролез провод.
И в двери резиновую гофру тоже надрезаем. Берём проволоку обжимаем провод.
Ищем отверстие в салоне автомобиля(они за железными кронштейнами небольшие) и засовываем проволоку, пальцем ищем её снаружи в отверстии уплотнителя. Засовываем в дырку которую мы сделали и проталкиваем. Как только можно будет достать пассатижами тянем ими.
Ну и тем же способом в дверь если не получается просто проводом. Места там много. Просто попасть в прорезанную нами дырку может быть не так легко. Ну а дальше все просто. Резинки продырявленные лично я на всякий случай замазал герметиком(не зря же они были сделаны герметично).
Подтягиваем провод что бы не мешался в фишках и собираем все на место. Ну и тянем по салону до усилителя
ЭСП часть 2
Продолжаем подключение ЭСП для задних пассажиров.
Итак подвёл жгут проводов к разъёму передней левой двери (колодка жгута заднего к жгуту левой передней двери).
Но там установлен разъём, а не как в задних дверях. Открутил фиксирующую гайку, снял штекер, и как оказалось не использованные контакты там отсутствуют, т.е. пустые. А я хотел уже к ним припаяться, но не вышло.
И вот начались поиски данного разъёма, как донора, ни в магазинах, ни на авторазборах таких штуковин не оказалось. Подумал-подумал как же мне завести провода в водительскую дверь, да и придумал.
Взял «шурик», установил сверло на 4, да и высверлил в пустых контактах отверстия, сперва на фишке двери, потом на фишке кузова. Вытащил провода через получившиеся отверстия из кузова наружу, затем напротив них же — в штекер двери, и во внутрь двери.
Потихоньку подтягивал провода в двери, и вставил штекер на место, зафиксировал, накинул и закрутил шайбу.
Приобрёл и поставил блок управления под номером 21920-3709810-00 (358.3769) с блокировкой дверей. Там как оказалось используются стандартные фишки от ЭСП
Прикупил фишки ЭСП (мама), подключил к ним провода, по заготовленной заранее схеме. Подключил, подал питание от передних ЭСП (+12В приходит бело/черный провод на контакт 2) — всё работает.
Кнопки блокировки на данном блоке ЭСП пока не трогал, хочу подключить к ним центральный замок для блокировки дверей, но это позже.
Принципиальная схема ЭСП без обозначений жгутов и проводов, цвета проводов соответствуют факту.
Разъёмы (схемы разъёмов)
Разъем звукового сигнала
Разъемы выключателя зажигания
Разъем датчика фаз
Разъем регулятора холостого хода
Разъем катушки зажигания
Разъем блока управления автомобильной противоугонной системы
Разъем блока управления электропакетом
Разъем плафона освещения салона
Разъемы комбинации приборов
Разъемы монтажного блока предохранителей и реле
Разъем датчика детонации
Разъем электровентилятора системы охлаждения двигателя
Разъем выключателя звукового сигнала
Разъем противотуманной фары
Разъем датчика температуры наружного воздуха
Разъем электродвигателя отопителя
Разъемы наружных зеркал заднего вида
Разъем компрессора кондиционера
Разъем электродвигателя очистителя ветрового стекла
Разъемы выключателей стеклоподъемников передних дверей
Разъемы блоков управления наружными зеркалами, обогрева передних сидений
Разъем плафона индивидуального освещения
Колодка соединения жгутов проводов: панели приборов и подсветки блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием
Разъем выключателя подкапотной лампы
Колодка соединения жгута проводов системы управления двигателем и жгута проводов компрессора кондиционера
Колодки соединения жгутов проводов: переднего (ХР1) и панели приборов (XS1), заднего (ХР4) и панели приборов (XS4)
Колодка соединения жгутов проводов системы управления двигателем (ХРЗ) и панели приборов (XS3)
Разъемы реле кондиционера и предохранителя кондиционера
Разъем датчика массового расхода воздуха
Колодки соединения жгутов проводов: заднего (XS7) и правой передней двери (ХР7), заднего (XS8) и левой передней двери (ХР8)
Разъемы подкапотной лампы, датчика уровня тормозной жидкости, мотор-редукторов блокировки замков дверей
Разъемы выключателей обогрева заднего стекла, противотуманных фар. противотуманного света в задних фонарях, кондиционера
Разъемы реле: стартера, противотуманных фар. стеклоподъемников, звукового сигнала, обогрева сидений
Разъемы мотор-редуктора блокировки замка левой передней двери
Колодка соединения жгутов проводов: переднего (XS2) и панели приборов (ХР2)
Разъемы предохранителей системы управления двигателем
Разъемы реле системы управления двигателем
Разъем выключателя аварийной сигнализации
Разъем правого подрулевого переключателя
Разъем левого подрулевого переключателя
Разъем мотор-редуктора стеклоподъемника передней двери
Разъем бокового указателя поворота
Разъем датчика давления хладагента
Разъем модуля бензонасоса
Разъем соединения жгутов проводов: системы управления двигателем и форсунок
Разъем переключателя электродвигателя отопителя
Разъем датчика положения дроссельной заслонки
Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости
Разъем датчика положения коленчатого вала
Разъем электромагнитного клапана продувки адсорбера
Разъем датчика концентрации кислорода
Разъемы концевых выключателей дверей, дополнительного сигнала торможения
Разъем регулятора направления пучков света фар
Разъем регулятора яркости подсветки приборов
разъем выключателя наружного освещения
Разъем выключателя ламп света заднего хода
Разъем выключателя контрольной лампы стояночного тормоза
Разъем заднего фонаря
Разъем дополнительного резистора вентилятора отопителя
Разъемы присоединения к головному устройству звуковоспроизведения
Разъем элемента обогрева переднего сидения
Разъем очистителя стекла двери багажного отделения
Колодка соединения жгутов проводов: заднего (XS5) и панели приборов (ХР5)
Колодка соединения жгутов проводов: заднего (ХР6] и системы управления двигателем (XS6)
Колодка соединения жгутов проводов: заднего (XS9) и обогрева сидений (ХР9)
Колодка соединения жгутов проводов: заднего (XS10) и двери багажного отделения (ХР10)
Колодки соединения жгутов проводов: заднего (ХР11) и правой задней двери (XS11), заднего (ХР12) и левой задней двери (XS12)
Доводим Шниву до ума: Индикация незакрытых дверей и багажника в БКЛ
В этой записи речь пойдёт об электрической части индикаторов незакрытых дверей и багажника. О том, как разместить свои индикаторы в БКЛ смотрите здесь и здесь.
Для начала нужно закупить необходимые материалы: 3 провода по 2 метра (с запасом) разных цветов — чтобы потом не путаться в одинаковых проводах — 30 руб, 3 диода — 6 рублей, 3 разъёма для провода — 15 рублей, 5 скотч-локов — 25 рублей.
Для изоляции разъёмов я использовал набор термоусадочных трубок — был в наличии.
Разъёмы я взял разных цветов для удобства, хотя цвет тут показывает ширину штеккера и толщину зажимаемого провода. Красный на контакты БКЛ налезает туговато, синий — посвободнее. Цвета проводов у меня распределились так: красный — постоянный плюс, синий на контроль дверей, зелёно-жёлтый на контроль багажника.
Припаиваем красный разьём к красному проводу. Оголённый разъём изолируем термоусадкой. Можно воспользоваться изолентой вместо термоусадки.
Аналогично паяем один синий штеккер на зелёно-жёлтый провод
От синего провода отрезаем 3 небольших кусочка — это будет контроль передней левой, правой и задних дверей
Припаиваем к каждому из этих проводов по диоду, со стороны катода
Аноды диодов пропаиваем между собой и припаиваем к остатку синего провода
После этого все оголённые места закрываем термоусадкой
Цвет термоусадочных трубок не подбирал, просто брал подходящие по диаметру.
Идём в машину, снимаем приборную панель и блок предохранителей. (Как снимать — ищите здесь). Примеряем провода по длине, излишки отрезаем:
Красный провод меряем от БКЛ до блока предохранителей.
2 других провода мерять от БКЛ до блока управления электропакетом — он прикручен к стенке за блоком предохранителей. На синем проводе излишек отрезать со стороны без диодов)))
После подгонки проводов по длине припаиваем второй синий штеккер на синий провод, к стороне без диодов. Прислоняем штеккеры трех наших проводов друг к другу и кусочками изоленты скрепляем провода между собой. Протягиваем провода от БКЛ, изолентой прикрепляем их к другим жгутам проводов — чтобы всё было эстетично 🙂
После того как провода будут протянуты можно установить панель приборов на место, выведя провода под БКЛ в его щель.
При установке декоративной накладки я засунул туда кусочек поролона, чтобы избавиться от надоевшего сверчка 🙂
Подключаем провода к БКЛ: у меня это 2, 3 и 5 клеммы
Теперь подключаем другие стороны проводов.
Сначала, для удобства убираем блок предохранителей, для этого отсоединяем от него все колодки. Запомните расположение одинаковых колодок или сфоткайте их для облегчения сборки. Другие перепутать невозможно)
Отсоединяем держатели релюшек, подцепив зубчик отвёрткой:
Блок управления электропакетом прикручен двумя гайками на 10 к передней стенке, рядом проходит тросик открывания капота. Этот тросик будет мешаться при откручивании левой гайки. К правой гайке можно подлезть и обычным ключом, а вот для левой нужен будет торцевой. Короткого ключа не было, пришлось воспользоваться вот этим:
Откручиваем гайки и вынимаем блок электропакета, провода рядом будут мешаться:
Подключаемся к проводам блока при помощи скотч-локов:
Зелёно-жёлтый провод к 25 контакту блока (провод белый с красной полоской — контроль багажника).
3 синих проводка подключаем к проводам блока с номерами: 10 (белый с чёрной полоской, контроль задних дверей), 11 (жёлтый с чёрной полоской, контроль правой передней двери) и 22 (белый с голубой полоской, контроль водительской двери). Должно получиться как-то так:
После этого блок электропакета можно устанавливать на место.
Аналогично подключаем красный провод к 14 контакту на 17-контактной колодке блока предохранителей (провод белый с красной полоской). При зажиме плоскогубцами этого провода будьте внимательны, он всегда под +12 вольтами! Не заденьте при этом плоскогубцами корпуса — а то будет КЗ! Ну или снимите клемму с аккумулятора))) Даже если отсоединить эту колодку от блока предохранителей — провод всё равно будет под напряжением!
Теперь можно устанавливать блок предохранителей на место, установить его крышку и наслаждаться проделанной работой 🙂
И ещё пару слов о диодах: если их не поставить, то при открытии любой двери блок электропакета будет думать что открыты все двери. Как минимум при этом пиликанье иммобилайзера будет срабатывать при открытии любой двери, а не только водительской. По крайней мере с завода концевики дверей подключены к разным клеммам, а не к одной — поэтому лучше сделать диодную развязку.
Ремонт концевика замка водительской двери
В ноябре мне в ниву поставили сигналку с автозапуском.
Всё вроде хорошо, да не очень-то!
Мне сказали, что у меня сдох концевик в замке.
Концевик тут так просто не купить, надо заказывать откуда-нибудь.
Можно купить замок, поменять, всё равно старый может уже и доломаться.
Поехал электрик по магазинам. Нет замка!
Сигналка думала, что дверь всегда закрыта.
Открыл машину, сел, а она закрылась! И встала на сигналку!
Однажды папе пришлось на моей ниве прокатиться, ругался потом — ничего не понятно, как быть вообще.
Когда пришло тепло, занялся проблемой.
Замок привезли нам. Приехал к родителям, в гараж.
Собрался менять. Снимаю старый, смотрю на новый — не тот привезли!
Ну делать нечего, всё разобрано, замок чудит, дай-ка разберу его.
Добрался до концевика — провод оторван.
Может быть даже электрик отцепил, чтобы сигналка думала, что дверь закрыта (замкнуто = открыта дверь)
Проверяю концевик — не работает.
Ну так я и концевик разберу тогда, нечего терять)
Оказалось, что пружинку свалило набок, и она оказалась постоянно замкнутой.
Кнопочка — провалилась.
Аккуратно подвинул её, вернул на место — заработало!
Собрал замок — что-то не то!
Разобрал — пружина не на месте.
Кое-как поставил пружину.
Вернул замок на место — теперь с логикой стало всё хорошо, а вот с механикой — не очень!
Моторчик перестал дотягивать до закрытия… то ли регулировки какой не хватило, то ли я ему пару зубьев покрошил…
Собрал всё, и так вернулся домой.
Потом солнышко пригрело — дай думаю попробую настроить замок как-нибудь. Может где тяги регулируются, или что… Смотрел-смотрел, ничего не разглядел.
Для эксперимента надел трубочку на крючок замка (хз как правильно зовётся), в том месте где электропривод тянет/толкает. И заработало! Не хватало каких-то 0.5мм для нормальной работы))
Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2015
Chevrolet Niva, 2009
Chevrolet Niva, 2008
Chevrolet Niva, 2017
Комментарии 6
Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.
Приводы взаимозаменяемы, только на разные отверстия крепятся. Замки одинаковые.
Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.
там разъёмы на новом совсем другие, не стал морочиться и вкорячивать
Там смысл в том, что она вторым усом должна упираться в угол и быть в небольшом натяге. Найти положение опытным путем. У вас зуб, под какой рычаг цепляется при сборке цел. И, поэтому собрать легче — при закрытии крышки не высыпается все от малейшего движения. У момих замков уже отвалились от старости и я при сборке помучился.
Пружинка, что колечком под рычагом блокировки, неправильно стоит. Если она стоит правильно, то замок при приложении усилия к рычагу блокировки св какой-то момент резко перещелкивается в заблокированное положение и так же обратно. Если неправильно, то усилие от упора до упора одинаковое и нет резкой фиксации. А для привода это достаточно важно. При правильной сборке ему достаточно сдвинуть ручаг до перескока. А если нет или неправильна пружина — то надо двигать до конца.
В ютубе дофига роликов по замкам но про эту пружину и ее значение очень редко вспоминают.
Пружинка особенно важна на водительской двери. Без нее может плохо работать ЦЗ, так как в активаторе этой двери есть концевик. И он не перебрасывается корректно при неправильной сборке.
хм, вполне возможно, что у меня пружинка в итоге неправильно встала. Будет время — проверю, спасибо)