распиновка разъема двери хонда срв рд1
разъём пассажирской передней двери, и не только… начало…
давно стало напрягать пропадание звука динамика передней пассажирской двери. терзало смутное сомнение, что проблема в кабеле между кузовом и дверью… и вот сейчас время есть, отпуск, снял щиток динамика, открутил его, вынул, и держа навесу, слегка по нажимал на кабель между дверью и кузовом. звук иногда появлялся, и пропадал. выяснил что надлом или обрыв провода GROUND динамика, так как соединив соответствующий разъем на динамике и корпусом двери — звук появился… правда в динамике стало «шуметь» от наводок бортовой сети.
немного покатавшись, заехал домой, а стекло этой двери не подает признаков жизни, при нажатии рычажка со стороны водительского модуля, тот который в двери уже год как перестал фурычить… ну думаю — настало время заодно и с этим разобраться… а когда не сработал замок двери при постановке на сигнализацию, то пришло понимание того что «шевеление» кабеля не прошло даром, там отломилось еще чего то…
прошерстив просторы форумов, понял что проблема эта имеет место быть, пусть даже и с приложенными к ней руками… спасибо всем хондаводам кто подробно описал процесс ремонтов, и выложил распиновки разъемов!
итак, на следующий день отогнул резиновый чехол разъема, и увидело то — что и следовало ожидать
вынул правый повторитель поворотника, и через него вынул кабель
после изъятия кабеля остались живыми четыре проводка
но решение было принято все это переделать, и разъём был раздраконен
аккуратно вынуть пины у меня не особо получилось, будем думать, искать разъем, переделывать под пару новых наших, или напрямую соединить провода…
заодно разобрав обшивку двери, напрямую подключив провода поднял стекло, и вынул внутренний разъём двери для дальнейших экзерсцисов…
но этого мне показалось мало… решил глянуть, а как же подключены динамики, поскольку на магнитоле как то странно регулировался баланс, не право-лево, а перед-зад?!
в дверях установлены вот такие говоруны, походу средне-низкочастотные
Проводка двери. Как? Что? Где?
Приветствую всех.
Эта запись для меня конечная по ремонту проводки двери т.к. вся инфа была собрана.
Все будет расписано тут для себя и для человека, кто тоже будет этим заниматься.
3. Восстанавливать родную проводку по заводу. (я пошел этим путем)
Можно купить «контрактные» провода (у нас запросили по примерно 900р за сторону) — тоже удобно и быстро для японских, для европейских придется чучуть поработать с коннекторами(менять местами — возможно).
Чаще ремонтируют без донора «контрактного» и вот тут многие садятся на табурет, бросают это гиблое дело и идут по пути №1, или №2, или если повезет «контракт»
Вся проблема в коннекторах — их хер найдешь… точнее они были, но стоили дорого. Так было до этого!
Из темы о Цивиках ТУТ видим номера и размер (там используется другой штекер, но коннекторы такие же)
Идем СЮДА и заказываем.
Дальше едим на разборку и берем за спасибо или за маленькую денюшку свежую хорошую проводку.
Мчимся домой и понеслась! Я снимал крыло (долго — муторно) и вам рекомендую, очистите порог от кучи грязи и проверите нет ли ржавчины. Можете и через поворотник боковой вытащить.
У меня это было так
Записываете коннекторы по штекеру — как расположены и какие провода к ним идут. Отгрызаете на середине все провода и вытаскиваете проводку в салон — заранее подготовив там все. Почему так? Вы будите сращивать провода старые с «новыми» и это сращивание не должно быть на месте изгиба — думаю это объяснять не нужно. Подгоняете все по длине — отрезая лишнее. Дальше на свой вкус: паять (так поступал я) читать инфу об этом ТУТ ну или если ваша религия «скрутка» то так. Есть еще металлические гильзы и много всего.
Собираем все обратно в гофру и обжимаем новые коннекторы обжимным инструментом (не узкогубцами как любят это делать — а нормальным инструментом!)
Ставим все на свои места, смазку оставляем старую на штекере или используем liqui moly 3110 — это важно!
Все собираем обратно и радуемся до конца жизни.
Плюсы: Надежность, по заводу, можно снять дверь, сделано с любовью и для себя.
Минусы: Долго, муторно!
Как вы будите делать — решайте сами!
Разъёмы передних дверей
Уже довольно давно клюет мне мозг актуатор передней пассажирской двери.
Работает через раз, а чаще совсем не закрывает или не открывает замок. Дергается, но усилия недостаточно.
Начал я с разъёма водительской двери, т.к. это самая распространенная проблема наших сервантов.
Снятие двери производил впервые и в одно лицо — оказалось, совершенно ничего сложного.
При осмотре отвалились пара проводов. Пинов у меня таких нет, поэтому пришлось наращивать провода напрямую. К сожалению, эти манипуляции не помогли актуатору пассажирской двери работать как надо.
Попутно установил пружину на стеклоподъёмник двери.
Заметно шустрее стало подниматься стекло.
На следующий день взялся за пассажирскую дверь.
А вот с этой стороны прямо в руках отломились от разъёма уже шесть проводов.
Пришлось их тоже наращивать и тащить напрямую от кузова к двери, просверлив сквозное отверстие в разъёме.
Но и после этого дверь так и открывается через раз.
Ну и приятная мелочь: поменял уплотнительную резинку лобового стекла.
Старая совсем задубела и на скорости выскакивала с правой стороны, развеваясь на ветру.
Итого:
1. FLEXLINE FL2023BZV МОЛДИНГ ЛОБОВОГО СТЕКЛА HONDA — 772 руб.
2. HONDA 72212SH3003 Пружина стеклоподъёмника — 699 руб.
Еще одна незадача — намеревался поменять зеркальные элементы, т.к. мои треснутые. Заказал с Владика зеркала за недорого, а у них крепление совершенно другое.
Вопросы знатокам:
1. Что дальше делать, чтобы починить актуатор двери?
2. Сколько типов крепления зеркал на наших машинах?
3. Можно ли поменять внутренности зеркал из корпуса в корпус?
Спасибо за внимание и ответы!
Honda CR-V 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda CR-V, 1999
Honda CR-V, 1996
Honda CR-V, 2001
Honda CR-V, 2015
Комментарии 21
Да, бывает.
Только на праворуких японцах.
Вобщем-то болезнь наших авто. Но с другой стороны лет-то тоже не мало. Зимой у меня перестали закрываться двери, сначала через раз потом только при захлопнутой двери водительской, при открытой актуаторы работали. Отдал ребятам, отгнили провода на фишке. Припаяли. Через полгода всё повторилось. Отдал другим ребятам, провод оказался в косе обломанным внутри. Сделали заменой провода.
Года полтора назад пришлось заниматься зеркальными элементами. Сначала правое зеркало треснуло, купил б\у, но оно было без обогрева. Со старого аккуратно при помощи фена снял нагревательный элемент и наклеил на другой. Через пару дней какой-то козлище пульнул из пневматики (ночью, авто на улице хранится) пробил и зеркало, и нагревательный элемент, который стал искрить внутри. Опять снял, феном отклеил зеркало от пластмассы, купил зеркало от Соболя, по старому вырезал стеклорезом, приобрёл у товарища универсальный нагревательный элемент для зеркала ( у него почему-то один оказался лишний), наклеил его на зеркало, зеркало вставил в рамку. Работает до сих пор, но элемента не хватило миллиметра 3-4 до краёв зеркала, потому зимой края оттаивают дольше.
я ремонтировал актуатор.там пружинка внутри лопнула, надо разобрать и загнуть усик на пружинке
Фишка пассажирской двери сращивание проводки
На днях добрался до проведения акустического провода в пассажирскую дверь, отгибаю кожух, а там изоляция на большинстве проводов уже лопнула у фишки, чтобы избежать замыкания в ближайшем будущем начал вытаскивать пины, чтобы затянуть кембриками, но на 3ем пине выломал крепление, потом на 4ом. Решил не мучаться со старой фишкой + ко всему просверлив фишку под акустич. провод и просунов его, фишка перестала нормально защелкиваться. Все это дело отрезал, купил пару фишек папа-мама по 6 пинов и срастил на фишках, очень удобно.
Дальше все это дело режем, берем фишку 6 пинов, берем термоусадки и пошли скручивать. (дальше фото для тех, кто вообще проводов ни разу в жизни не касался). Можно сделать более изолированно, но термомуфты пока ни разу не подводили.
Всё подключаем и проверяем работоспособность. Всё работает, значит дополнительно обматываем изолентой связки, ставим самодельную резиновую заглушку в дверь т.к. больше фишки там нет и радуемся жизни. Если в дальнейшем понадобится какой либо провод, с ним будет гораздно проще разобраться, чем сидеть целый пучек разматывать. ps. Старайтесь делать скрутки хоть немного, но на разных уровнях, чтобы была доп. изоляция от соседнего провода.
Также в обоих дверях сразу проложены штатные провода на подогрев зеркал, поэтому заодно прокинул провода из салона в дверь.
Некоторые цвета из 12 проводов (праворулька):
Желтый с красной полосой (толстый) — ЦЗ
Белый с красной полосой (толстый) — ЦЗ
Серый с черной полосой (тонкий) — звук
Синий\серебр. метки (тонки) — звук
Черный (тонкий) — подогрев зеркала (не у всех есть)
Синий с желтой полосой (тонкий) — подогрев зеркала (не у всех есть)
Синий с красной полосой (толстый) — моторчик стеклоподъемника
Синий с белой полосой — моторчик стеклоподъемника
Зеленый с желтой полосой (толстый) — плюс на кнопку стеклоподъемника в двери пассажира
Ремонт штекера — проводки двери
Месяца 3-4 назад пропал звук в пассажирской двери леворукой crv rd1. Чтож — повод получить новый опыт!
Долго все читал — изучал. Узрел разное решение как подлесть к данному штекеру двери: через поворотник на крыле, снять дверь, снять крыло…
Я остановился на крыле по тому что, я не знал в каком состоянии проводка и может там все печально, если буду через поворотник вытаскивать и все провода поломаются, а записей у меня нет… Дверь тоже не особо хотел снимать… А тут по мануалу все снимал и норм. Аккуратно, но по времени много…
Выдался хороший выходной и начал.
Действовал по мануалу — снял брызговик, пластиковый порог (грязи в нем было писец.), крыло (хотя по мануалу не все указанно по расположению болтов) и вот сам штекер!
Машина 1997года и в этом штекере никто не лазил никогда! Я в шоке:) Хотя смотрю в машине много где не лазили.
Весь в смазке и все провода на месте. Думал что там уже поломаны провода, а нет все цело и не сразу понял в чем проблема со звуком. Присмотрелся и нашел надломанный толстый провод.
Записал все провода по расположениям.
Пока ковырялся и вынимал провод — отломал еще 2 провода (как и читал — будут ломаться при ремонте) Вообще провода дубовые и жесткие.
Вот схема для Леворульной машины — пассажирская дверь!
Вынимал фишки приблудой заказанной с Китая.
2 отломанных провода припаял аккуратно и зажал в родное место спец инструментом.
Надломанный провод не паял, а соединил штукой термоусадкой с металлической внутри колбой — во блин. Зажал с инструментом и усадил зажигалкой(понимаю что нужен фен — нет его пока у меня).
Смазку оставил родную, установил на место и тадам, все работает. Не знаю на сколько хватит, постарался сделать качественно, хотя наверное нужно заменить все провода на современные — более эластичные.
Ну и в конце поставил пороги на место, их снимал весной…
П.С. Фигня, нужно переделать. Провода дубовые(ломаются видимо) и все ровно динамик не стабильно работает. Буду брать новую проводку мягкую/устойчивую к морозу, отрежу старую часть и заменю.