распиновка актуатора двери приора
Актуатор водительской двери Priora
Вернулся из отпуска, бегу за своей красавицей на стоянку (стояла 8 дней), тыкаю на брелке кнопку открыть — 3 двери открылись, а водительская нет. Потряс головой, мол еще с отпуска не отошёл, попробовал открыть-закрыть. Снова та же песня — водительская дверь не реагирует на кнопку. Пришлось открывать ключом. Открылась с ключа без проблем.
Немного подумал, посоветоварся с бывалыми — вывод сломался атуатор/активатор/привод замка водительской двери.
Купил новый за 260руб. в ближайшем магазине. 4-х контактный разъем. Номер видно на коробке.
Снял карту двери и понял, что ШВИ не даст так просто все поменять…Ну да ладно. Самый цимус всего процесса заключается в том, что актуатор крепится 3-мя шурупами, два из которых откручиваются через технологические отверстия в двери (зеленые стрелки), а под третий отверстия не предусмотрено. Повернуть пластину нельзя, только подогнуть, чтоб короткой отверткой можно было подлезть через нижнее большое отверстие (у меня шумкой заклеено).
Пришлось оторвать край шумки, чтоб подлезть к третьему шурупу. Потея и ругаясь, через полчаса открутил таки его… Спасибо конструкторам (кстати, некоторые писали, что потребуется TORX, но у меня только крестовые шурупы были)!
Снял его с тяги. Скорее всего в него могла попасть вода/влага и он вышел из строя (перестал дергать). Поставил новый и собрал дверь за 10 минут.
Новый актуатор работает как часы.
Спасибо за внимание!
DIY. Как переделать актуатор ЦЗ водительской двери от Приоры
Есть в наших машинах редко ломающаяся, но не дешевая деталь — актуатор центрального замка водительской двери — A 004 820 24 42.
Но иногда он ломается, а отдавать 13 000 рублей не очень хочется. Тем более, когда на каждом форуме кричат, что точно такой же стоит в Приоре (парт номер 2170-6512110-10). Причем его стоимость от 300 до 500 рублей и встает как родной, только колодку переделать! Ага, сейчас!
Вот и у меня сломалась это устройство и я повелся на эти увещевания!
Первая проблема, которая видится сразу, это то, что у мерседеса 5 контактов, а у ваза — 4.
И я полез смотреть в инет, а что же надо сделать, чтобы все заработало и быстро переставить новое, взамен старого. Тем более, что корпуса действительно одинаковых габаритов и отверстия совпадают.
Единственное, что я сходу нашел — это вот такую статью на драйве — www.drive2.ru/l/563297400169432761/
но она не отвечала на все вопросы.
Некоторую полезную информацию мне дали в группе whatsapp посвященную геликам, но все равно у меня в голове не складывался полностью пазл этого узла.
В общем, промучившись часа 4 я все таки разобрался и сделал актуатор, а заодно решил написать этот обзор, вдруг кому еще пригодится.
1. Без разбора актуаторов ни чего не сделать. (дальше опишу почему)
Мое рабочее место в процессе работы 🙂
2. Из инструмента понадобится:
— острое лезвие или тонкий нож;
— паяльник;
— тестер;
— изолента;
Итак начнем с обзора устройства:
Актуатор состоит из 3-х деталей и 2-х групп проводов:
1) двигатель;
2) привод;
3) ключ;
4) проводка двигателя;
5) проводка ключа;
принцип работы актуатора следующий:
При отрывании/закрывании замка или надавливание на блокировку двери, лапка привода нажимает или отпускает переключатель ключа, эта информация поступаем в блок управления ЦЗ (находится в гробике) и уже от блока управления ЦЗ идет питание на электродвигатель.
То есть в данном устройстве 2 независимых контура — привод двигателя и значение ключа. Я, по началу думал, что ни взаимосвязанные и немного тормозил, не понимая, как это работает).
Теперь в чем разница между мерседесовским и вазовским актуатором:
— Мерседесовский актуатор всегда знает, в каком положении ключ, если ни одна из групп не замкнута, то у вас обрыв кабелей и это будет отображаться в ошибках при диагностики.
— В вазовском только при открывании происходит замыкания ключа, когда дверь закрыта, ни какой сигнал не подается.
При этом ключи одинаковые, в вазовском просто один провод не припаян.
Теперь про грабли, которые я собрал при открытии корпусов:
Необходимо очень аккуратно открывать корпуса, они так устроены, что переключатель ключа находится на линии движения ножа и его легко срезать, что я и сделал на мерседесовском блоке и на одном вазовском (((
А вот на вазовском даже есть защита от такого момента, но я перестарался 🙁
Хорошо, что у меня был 2-й вазовский (случайно заказал 2 шт, повезло).
Если вы открыли все аккуратно и без повреждений, то дальше все просто:
Если привод живой, то я бы восстанавливал мерседесовский корпус.
Как мне показалось и пластик привода по качественнее и места выхода проводом сделаны в 1000 раз лучше — там стоят резиновые уплотнения (фантастическая проработка деталей, молодцы немцы), а вазовские просто провода через пластик.
Двигатели одинаковые и я перепаял провода мерседеса на новый двигатель, который идеально встает на место старого.
Если повредили ключ (как это произошло у меня), то просто перепаиваете провода на вазовский ключ, там абсолютно все совпадает) и спокойно используете уже его.
В результате у меня получилось следующее:
Дальше я надел крышку, перемотал изолентой и поставил на место.
С моей точки зрения, склеивать нет необходимости, крышка будет прижата самим корпусом к двери, саморезами, которыми притягивается актуатор, а герметичности там не было изначально.
Вот в общем и всё, что нужно знать про ремонт актуатора.
тэги: w463, гелик, актуатор, центральный замок, водительская дверь, приора
Распиновка актуатора двери приора
Немного теории:
Под исполнительным устройством (также актуатор, актюатор) в теории автоматического управления понимают устройство, передающее воздействие с управляющего устройства на объект управления.
В технике, исполнительные устройства представляют собой преобразователи, превращающие входной сигнал (электрический, оптический, механический, пневматический и др.) в выходной сигнал (обычно в движение).
Взято из: ГОСТ 14691-69 «Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования».
__________________
Mala herba cito crescit
Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.
Вот все приводы в куче:
Место расположения привода на механизме замка:
Отдельное спасибо Gyzmi58 http://www.priorovod.ru/member.php?u=18862 за предоставленные фотографии приводов.
Добавлено через 4 минуты
__________________
Mala herba cito crescit
Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.
Внимание тем, у кого замки живут своей жизнью!
Есть три варианта решения:
1) купить новый привод;
2) попробовать разобрать старый, почистить внутри всё, смазать, просушить;
3) купить актюатор стороннего производителя и попробовать установить вместо родного (но тут без переделки крепления не обойтись).
Перепрограммирование режима отпирания дверей.
Предусмотрена возможность перепрограммирования разблокировки дверей с одновременной на ступенчатую и обратно. Для этого при включенном зажигании следует нажать одновременно кнопки блокировки и разблокировки на пульте в течение 5 секунд, после чего произойдет смена режима разблокировки дверей. Таким же способом можно перевести разблокировку из ступенчатой в одновременную. Смена режима разблокировки сопровождается двумя сигналами зуммера при включении ступенчатой разблокировки и одним сигналом зуммера при включении одновременной разблокировки.
При ступенчатой разблокировке при первом нажатии на кнопку «открыть» происходит разблокировка водительской двери, а при повторном нажатии на кнопку «открыть» происходит разблокировка остальных дверей.
Часто возникают вопросы по поводу замены штатных электроприводов замков (активаторы) на импортные.
Привожу немного фото для наглядности (на примере заднего правого замка):
Общий вид:
Проблем особых с заменой нет. На много больше напрягает разобрать дверь. 
Снимаем родной привод, прикладываем новый, просверливаем отверстия и крепим через них новый привод. Изготавливаем новую тягу по месту (родная скорее всего не подойдёт):
Способ крепления привода:
Отверстие №1 родное, отверстие №2 пришлось просверлить.
Самое интересное, что на других замках мне удалось закрепить активатор только на один саморез. Как бы я не прикладывал его к железной плашке, уместить на ней два отверстия у меня не получалось. Даже на одном саморезе привод держится надёжно, но я, для успокоения души, матанул пару раз привод изолентой (только надо хорошую, чтоб морозов не боялась).
Что касается электрической части. Я откусил разъём от родного активатора и припаял его к проводам нового. На 3х дверях кроме водительской получилось зелёный активатора к красному разъёма, синий активатора к жёлтому разъёма. В водительской двери почему-то сделано по другому и цвета провода надо поменять местами (зелёный к жёлтому, синий к красному). В водительской двери активатор имеет 5 проводов. Два мы уже подключили, нужно подключить ещё два контакта, те, что отвечают за работу ЦЗ. Там всё просто: коричневый к коричневому а чёрный к чёрному. Последний пятый провод (белый) нам не нужен.
В общем то и всё. Собираем замок на место. Эффект просто потрясающий. Замки работают как у иномарок. Хочу только добавить, что эффект даёт только замена ВСЕХ приводов. Даже один не замененный привод гремит так, что как будто и не менялось ни чего.
Замена электрозамков (актуатор) Приора
Как то в течении года начали поочереди выходить из строя актуаторы замков. Чесно говоря я и не был в восторге от звука их работы многие поймут. Почитав инфу на сайтах было решено менять их на обычные не родные. Даже заменив три один последний издавал звуки…за километр слышно что открыли закрыли авто. И вот вчера последний замок скончался, новый лежал в бардачке на готове.
Не буду писать как разобрать карту двери и т.д.
Снимаем внутренний замок
Откручиваем старый и на старое место на нижнее отверстие прикручиваем новый РАЗВЕРНУВ ВЫПУКЛЫМ МЕСТОМ ( где у актуатора моторчик) К ТОРЦУ ДВЕРИ
Отмечаем и сверлим отверстие
Проволку привода укорачиваем и загибаем. Гнется очень легко. Я отрезал и согнул со стороны актуатора.
Там где отметил красным прийдется спилить болгарочкой иначе гофра слегка цепляется.порвется со временем пыль и т. Д. Нехорошо.
Вышло так
Ну и вот фото внутри ничто никого не задевает
А вот расковырял старый
Все остальные двери делались в прошлом году так же. Работают отлично. Щелчек и радуемся.
Да забыл на Водительскую дверь ставится С ПЯТЬЮ ПРОВОДАМИ остальные двери по ДВА
Не работает модуль ЭСП в водительской двери. Проблема решена.
Предыстория:
В общем так, на приоре 2 2014г. резко отказал блок ЭСП в водительской двери. Вместе с ним не работают: подсветка блока, ц/з (соответственно с ключа тоже), все ЭСП с этого блока (в остальных трёх дверях эсп работают и подсвечиваются), регулировка обоих зеркал и не горят плафоны освещения порогов. Первым делом вытащил предохранитель F31 на 30А, целый. На всякий случай вкинул новый предохрон, все равно мимо. Проверял питание тестером при вкл. зажигании — питание на блок эсп не поступает. Затем снял блок комфорта, разобрал, визуально целый, как из магазина, ни следа подгоревших контактов, драйверов и т.п. Проверил проводку в дверных гофрах передних дверей и в их фишках, провода и контакты целые. На сам модуль ЭСП не грешу, вряд-ли он мог резко отказать, работал без перебоев, но на всякий случай завтра принесут с люксовой приоры, подключу для самоуспокоения. Итак, работают: все обогревы, багажник с кнопки, повороты, аварийка, свет, подсветка салона с вежливым режимом и в общем-то всё работает, кроме этого блока и подсветки порогов
Прежде чем ехать к диагносту и платить ему деньги, я решил дальше копаться сам. Попробовал вариант, который практически, но не на 100% решил проблему. Итак, сняв обшивку водительской двери я откусил плюсовой провод, идущий на питание блока эсп и подал питание напрямую с аккумулятора.
Модуль сразу же заработал. Все стеклоподъёмники, зеркала, центральный замок стали отзываться. Так же снова заработал ключ и открытие/закрытие стёкол с ключа. Затем я завёл плюсовой провод в дверь через гофру и поставил обшивку на место.
Далее я снял модуль управления светом, нашёл там постоянный плюс (розовый провод) и подключился к нему через предохранитель на 7.5 А.
Ура! Всё снова работает в штатном режиме, как и было, за исключением одной детали. Не работают плафоны освещения порогов. Пока не решил, что делать дальше. Есть два варианта. Первый: ехать к диагносту для выяснения причины этой неисправности с ЦБКЭ и второй: протянуть постоянный плюс и минус с концевиков в передние двери и подать питание на плафоны, а затем ездить и радоваться, что всё снова работает.
Выбрал второй вариант, протянул плюс до каждого плафона и снова всё гуд)
В общем, страшного ничего не произошло, моя проблема оказалась полностью решаемой.