Пспр что это в машине

Технический рисунок

Классификация прибавок и припусков

Первое зрительное впечатление, которое мы получаем при рассмотрении одежды, вытекает из ее объема, характера ее силуэта и контуров. Размеры конструкции одежды в целом и по участкам определяют в соответствии с размерами фигуры и степенью свободы изделия относительно тела человека. Внутренние размеры одежды отличаются от соответствующих размеров поверхности тела человека. Разность между размерами в определенном месте и определяющим его измерением фигуры называется прибавкой. При проектировании одежды используются не только положительные, но и отрицательные величины прибавок. Например, в корсетных изделиях, наиболее плотно прилегающих к телу, для корректировки отдельных участков фигуры даются отрицательные прибавки. Обычно одежда на одних участках прилегает к телу очень плотно, на других располагается свободнее. Участки тела человека, которые опирается одежда, называются опорной поверхностью, а соответствующие ей участки одежды называются опорными или участками статистического контакта.

Прибавки необходимы для создания силуэта, объема и внешней формы выбранной модели, а также для образования воздушной прослойки между телом и одеждой, обеспечивающей удобство ношения одежды, свободу дыхания, движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен.

К методам проектирования внутренних и внешних размеров одежды относится расчет конструктивных прибавок и технологических припусков.

Пк = Пп + Пс

Прибавка на толщину пакета Пп характеризует разность между внутренними и внешними размерами одежды. При расчете прибавок Пп для верхней одежды учитывают толщины нижележащих слоев одежды. Значения средней толщины материалов и их пакетов для основных видов одежды, а также прибавок на пакет к основным конструктивным отрезкам различных видов одежды приведены в ЕМКО СЭВ.

Рисунок 1 – Классификация прибавок и припусков

На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между одеждой и телом человека образуются воздушные зазоры. Разность между внутренними размерами одежды Lo и соответствующими размерами одеваемой фигуры Lф определяет прибавку на свободное облегание.

Припуски технологические бывают двух видов: учитываемые при проектировании чертежей конструкции и при изготовлении изделия. Они зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования. Припуски, учитываемые при проектировании чертежей конструкции, это составная часть кон­структивного отрезка, которая учитывает усадку материалов при ВТО, термодублировании, уpaботку материала в процессе изготовления. Она входит в размерные параметры шаблонов деталей одеж­ды, но не входит в размерные параметры готово­го изделия. Технологические припуски объединяют группу припусков, предназначенных обеспечить проектируемые размеры изделия в процессе его изготовления.

Рисунок 2 – а) Распределение общей прибавки к полуобхвату груди между тремя участками, спинка, пройма и перед б) Схемы к определению прибавки на свободное облегание Пс

В практике конструирования бытовой одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделирующих организаций, в которых приводят значения конструктивных прибавок без разделения на Пс и Пп. С использованием рекомендуемых прибавок проектируют базовые конструкции (БК). В модельных конструкциях (МК) прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от БК иМК осуществляют, используя приемы конструктивного моделирования.

Используются следующие прибавки по конструктивным участкам конструкции:

Пг – прибавка по линии груди, Пт – прибавка по линии талии,

Пб – прибавка по линии бедер, Пшс – прибавка к ширине спинки,

Пшп – прибавка к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длинам,

Пшг – прибавка к ширине горловины, Пспр – прибавка на свободу проймы,

Поп – прибавка к обхвату плеча.

Прибавку по груди Пг распределяют на участках спинки, проймы и переда.

При проектировании изделий с малыми конструктивными прибавками наибольшую долю от общей прибавки дают к ширине проймы (Пш.пр), среднюю долю к ширине спинки (Пш.с), ширину переда допустимо проектировать с минимальной или даже отрицательной долей прибавки к измерению (Пш.п). При таком распределении вся прибавка Пг, располагаясь от середины спинки до переднего контура проймы, обеспечивает свободу движения рук вперед. В МК одежды средних и больших объемов распределение прибавки Пг производят в соответствии с модельными особенностями формы.

Таблица: Типичное распределение композиционной прибавки П16 (Пг) между основными участками конструкции изделия (в долях от П16)

Минимально–необходимая прибавка имеет постоянную величину к ширине на:

Таблица: Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов

Примечание:

1.для девочек и мальчиков ясельной и дошкольной возрастных групп рекомендуется проектировать изделия прямого силуэта и выбирать меньшие по величине прибавки из рекомендуемых в соответствии с выбранным силуэтом

2.прибавки Пг, Пт, Пб проектируют к половине ширины изделия, П оп— к полной ширине рукава

Таблица: Прибавки к длине спины до талии, к глубине горловины, к высоте горловины, на свободу проймы

Величину прибавки на свободу проймы (Пспр.) можно брать больше, но не меньше величины, приведенной в таблице.

Таблица: Прибавки на свободное облегание для поясных изделий

Таблица: Прибавка на утепляющую прокладку

Использование прибавок на практике и применение компьютерных технологий для построения конструкций и моделирования одежды показаны в нашем онлайн-курсе «Проектирование одежды в CorelDRAW».

Источник

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ

СНЯТИЕ МЕРОК

Измерения выполняют при соблюдении определенных условий: стоять нужно прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными вниз руками; положение ног – пятки вместе, носки развернуты. Чтобы лишняя одежда не искажала показания, целесообразно снимать мерки по белью. Парные размерные показатели рекомендуют определять по правой стороне. НО. Вот здесь я внесла свои коррективы J. Поскольку я шью на заказ, через меня проходит довольно много народу, и я заметила, что каждая вторая клиентка имеет ассиметрию тела. Не очень большую, в пределах 1 – 1,5 см. По правилам на них нужно строить такую-же ассиметричную выкройку, но мое личное мнение – недостатки нужно скрывать, а не подчеркивать. Поэтому я снимаю мерки и по правой, и по левой стороне, а потом использую в построении среднее арифметическое этих показаний J.

Линия талии фиксируется тонкой тесьмой, которая располагается строго горизонтально при пошиве плечевых изделий, и так как она ляжет на фигуре, при пошиве поясных изделий. Положение плечевого шва (точки основания шеи и плечевая – у края плеча) отмечается мелом или карандашом, центр груди – булавкой.

Сш –полуобхват шеи. Сантиметровая лента накладывается над седьмым шейным позвонком, сбоку и спереди проходит по основанию шеи и замыкается спереди над яремной выемкой. Мерка записывается в половинном значении.

dш – поперечный диаметр шеи. Измеряется расстояние между точками основания шеи. Эту мерку я снимаю линейкой Злачевской.

Cг1 – полуобхват груди 1. Лента накладывается на лопатки горизонтально, касается верхним краем задних углов подмышечных впадин, идет по подмышечным впадинам, спереди проходит над грудными железами и замыкается на правой стороне груди. Мерка записывается в половинном значении.

Сг2– полуобхват груди 2. Снимается последовательно после Сг1, не сдвигая сантиметра с лопаток, его переводят спереди на выступающие точки груди. С помощью Сг1 и Сг2 определяют раствор нагрудной вытачки. Мерка записывается в половинном значении.

Сг3 – полуобхват груди 3. Сантиметровая лента проходит горизонтально, параллельно талии через выступающие точки груди без учета выступа лопаток. Мерка записывается в половинном значении.

Ст – полуобхват талии. Измеряется горизонтально по линии талии в самом узком месте. Мерка записывается в половинном значении.

Сб – полуобхват бедер с учетом выступа живота. Лента проходит на уровне ягодичных точек горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета его выступа, и замыкается на правой стороне туловища. Мерка записывается в половинном значении.

Шг – ширина груди.Измеряется горизонтально над основанием грудных желез между углами подмышечных впадин. Мерка записывается в половинном значении.

Шг2 – ширина груди 2. Это дополнительная мерка, ее измеряют горизонтально между вертикалями, проведенными мыленно вниз от углов подмышечных впадин на уровне выступающих точек грудных желез. Измерение используют для уточнения нагрудной вытачки на фигуру с большим бюстом. Мерка записывается в половинном значении.

Дтс2 – длина спины до линии талии. Измеряется от точки основания шеи, через лопатку до линии талии параллельно позвоночнику. Это балансовая мерка.

Дтп2 – длина переда до линии талии. Измерение проводится от точки основания шеи, через выступающую точку груди параллельно середине переда до линии талии. Это тоже балансовая мерка.

Вг2 – высота груди. Расстояние от точки основания шеи до выступающей точки груди.

Цг – центр груди. Это расстояние между выступающими точками груди. Мерка записывается в половинном значении.

Вппк2 – высота плеча передняя косая. Измеряется от выступающей точки груди до конечной плечевой точки.

СРАВНИВАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ:

1) мерка Вппк2 должна быть меньше Вг2 на 2-2,5 см (не более 3 см). Если у Вас получилось меньше 2 см или больше 3 см, перепроверьте Ваши измерения Вг2 и Вппк2, скорее всего Вы сделали ошибку, так как чрезвычайно редко встречаются люди с совершенно прямыми или с очень покатыми плечами.

2) (Сг2 – Сг1)должна быть равной (Шг2 – Шг). Если фигура с большим бюстом, тогда (Шг2 – Шг) больше (Сг2 – Сг1) на 1 – 1,5 см

Впрз2 – высота проймы сзади. Измеряется от точки основания шеи до верхнего края полоски плотной бумаги, положенного под руку. Лента идет параллельно позвоночнику по выпуклости лопаток. Край полоски бумаги отводится к лопаткам, располагается строго горизонтально. Эта мерка определяет глубину проймы.

Впк2 –высота плеча косая. Это расстояние от точки пересечения линии талии и позвоночника до конечной плечевой точки. Сантиметр должен быть натянут и проходить через лопатку строго по диагонали.

СРАВНИВАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ :

Мерка Впк2 должна быть равна меркеДтс2. Они могут отличаться на 1 – 1,5 см

на сутулых и перегибистых фигурах.

Шс – ширина спины. Измеряется горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин. Мерка записывается в половинном значении.

Шп– ширина плеча. Измеряется от точки основания шеи до конечной плечевой точки.

Оп –обхват плеча (обхват руки J). Мерка снимается при свободно опущенно руке в самой полной верхней части.

Др– длина рукава. Лента накладывается от конечной плечевой точки через выступающую точку локтя в направлении мизинца до кисти. Рука в локте при этом слегка согнута.

ПК – положение корпуса. Измеряется по горизонтали расстояние от шейной точки до вертикальной плоскости, касательной наиболее выступающих точек обеих лопаток. (Я обычно кладу на лопатки горизонтально линейку Злачевской и треугольником замеряю это расстояние J ).

Пптл –расстояние от конечной плечевой точки(по горизонтали) до вертикальной плоскости, касательной наиболее выступающих точек обеих лопаток.

К сожалению, на рисунке у меня не получилось отобразить эту мерку, но я надеюсь Вы разберетесь J. Эта мерка снимается аналогично предыдущей.

Надеюсь к этому времени Вы еще не одурели от количества снимаемых мерок, поэтому переходим к следующим J.

По типу телосложения Рослякова делит женские фигуры на 9 вариантов. За основу деления на указанные варианты приняты признаки:

и можно приступать непосредственно к построению основы J

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ

Прежде чем приступить к построению основы, необходимо разобраться с прибавками на свободное облегание.

Прибавки к ширине всего изделия :

Пг – общая прибавка по линии груди. Основная прибавка, определяющая форму изделия.

Пт – прибавка по линии талии. Зависит от степени прилегания.

Пб – прибавка по линии бедер.

Прибавки на свободное облегание по линии талии и бедер обычно меньше прибавки по груди. Практическое соотношение этих прибавок следующее:

Прибавки к участкам конструкций :

Пшс– прибавка к ширине спинки

Пшг – прибавка к ширине полочки

Пшпр – прибавка к ширине проймы

В сумме эти прибавки составляют Пг : Пшс + Пшг + Пшпр = Пг

При построении чертежей конструкций плечевых изделий Пг обычно распределяется следующим образом

При распределении прибавки Пг между спинкой, проймой и передом возможны варианты, учитывающие следующую закономерность: чем меньше общая прибавка Пг, тем большая ее доля отдается участку проймы. Это необходимо для получения достаточной ширины проймы и взаимосвязанной с ней ширины рукава.

Пдтс – прибавка к длине талии спины

Пспр – прибавка на свободу проймы по глубине

Пшгор – прибавка к ширине горловины

Пвгс– прибавка к глубине горловины

Поп – прибавка к обхвату плеча

Прибавки на свободное облегание по груди, талии, бедрам

Прибавки на свободное облегание по участкам конструкции

Прибавки к другим участкам конструкции

Прибавки к обхвату плеча

Из собственного опыта: когда я перешла от готовых выкроек к собственному построению самой большой проблемой для меня было выбрать соответствующие прибавки, все время боялась не угадать J Да и клиентки все с разными пристрастиями : кто-то любит чтобы одежда сидела впритык, кто-то наоборот любит посвободнее. Так что первое время я слегка перестраховывалась – брала прибавки побольше, т.к. ушить изделие всегда легче, чем пытаться из маленького сделать большое J Сейчас я уже определилась в своем собственном стандарте прибавок, при котором изделия сидят так как мне нужно – не слишком плотно, но в то-же время и не болтаются J

— для приталенного классического жакета:

Пг = 5см Пшс = 1 см Пдтс = 0,5 см

Пт = 4 см Пшп = 0,5 см Пшгор = 1 см

Пб =3 см Пвпк = 0,5 см Пвгс = 0

Пспр = 4 см

— для приталенного классического платья

Пг = 2 см Пшс = 0,5 см Пдтс = 0,5 см

Пт = 2 см Пшп = 0 см Пшгор = 0,5 см

Пб =1,5 см Пвпк = 0,5 см Пвгс = 0

Пспр = 2,5 см

Но в вопросе выбора необходимых прибавок своего мнения я навязывать не собираюсь J Выбирайте их в зависимости от своих предпочтений.

А теперь переходим к построению сетки чертежа J

Чертеж конструкции начинают с построения прямого угла с вершиной в точке Ао.

От (.)Ао вертикальная линия принимается за середину спинки, а горизонтальная – за уровень вершины горловины спинки.

Для сутулых фигур отвод середины спинки от вертикали (ТТ1) увеличивают на 0,5 см по сравнению с табличным значением

Для перегибистых фигур отвод спинки от вертикали уменьшают на 0,5 см по сравнению с табличным

→ от (.) Т Соединить точки Ао и Т1 и продлить до линии низа Обозначить точки г, Б1, Н1Ширина изделия по линии груди (ширина сетки чертежа) Аоа1 = Сг3+ Пг + Гг (величина Гг измеряется по чертежу)→ от (.) Ао Через (.) а1 вниз провести вертикальную линию. Обозначить точки Г3, Т3, Б3Ширина спинки Аоа = Шс + Пшс→ от (.) Ао Из (.) а опустить вертикальную линию. Обозначить (.) Г1Ширина полочки а1а2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп При построении четежа конструкции на фигуру с отклонениями от типовой расчет ширины полочки производят с использованием мерки Шг2 а1а2 = Шг2 + Пшп← от (.) а1 Из (.) а2 опустить вертикальную линию. Обозначить (.) Г4Ширина проймы аа2 = Аоа1 – (Аоа + а1а2) Ширину проймы можно измерить по чертежу. Измеренную величину сравнивают с табл. И если она меньше, то ее расширяют до табличной величины Минимальная ширина проймы, см, для размеров

Источник