Прикипела головка блока цилиндров что делать

Прикипела головка блока цилиндров что делать

Доброе время суток!

решил я тут заменить прокладку ГБЦ на моторе 4178, шпильки 12 мм. Все, что надо открутил, ломом головка шатается, и, если в процессе шатания класть палец на шпильки и головк уодновременно, то ощущается, что все шпильки, кроме второй и третьей в правом ряду, ходят, а эти две держкать намертво. В резульате, слева ломом головку можно немного отжимать от блока, а справа если пытаться шевелить ломом, ничего не шевелится.
Что я уже пробовал:
1. пролил все шпильки WD-40 и ждал день
2. Пытался оторвать головку ломом за впускное окно, оперев его через трубу в опору двигателя. Замял край впускного окна и поломал опору двигателя 🙁
3. Навернул на шпилки гайки истучал по ним молотками разного веса, так удалось оторвать все остальные шпильки (в сочетании с ломом), кроме этих двух.
4. наворачивал на шпильки по 2 гайки и пытался их вывернуть, не смог стронуть с места.
5. Вбивал зуьило между блоком и головкой в районе этих шпилек. Замял поверхности и того и другого :(((
6. Стучал небольшой кувалдой по головке через брусок.
7. Качало ломом головку слева долго, она шевелится, но правые шпильки продолжают держать.

Что еще делать можно? газовых и бензиновых горелок у меня нет.

Со двора, где я взялся ремонтировать и обещал за 3 дня уехать, меня уже гонят :(((, А я в затыке :(((.

Спасибо за любые советы!

А к тебе какие претензии? Выдирают шпильки превышением момента.
Вот и я думаю. какие? Как выдирают думаю все знают, кто хоть немного имел дело с ремонтом ДВС

У меня все шпильки штатные.
Двигатель у вас с новья? Я тоже был уверен что штатные и у меня, пока не столкнулся, попробуйте все же их покрутиь в сторону закручивания

Да. есть такое метод. Случается и просто стартером достаточно бывает провернуть. НО. Это помогает в случае когда головка прикипела по прокладке. А когда есть закисшие таким макаром шпильки. Она на них и повисает опять же.

Тут только греть горелкой да отмачивать и уговаривая расшатывать. Правда коллега как понимаю уже зубилом повреждения нанес. Хорошего тут очень мало.

Источник

Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Как снять головку блока самому

Итак, все действия по порядку.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

Источник

Прикипела головка блока цилиндров что делать

Просмотр полной версии : [Проблема] не могу снять головку блока

Голову сегодня снял)))После долгих мучений вычитал способ Налил масло в первый цилиндр.закрутил свечу и прокрутил стартером,потом тоже самое с четвертым цилиндром, голова отошла немного а дальше уже раскачивал и поднимал)))
И, видимо, при снятой оси коромысел? Хороший способ, беру на вооружение. Спасибо, Славяныч!

А я делал ещё так: поднимал домкратом машину с правой стороны, ставил под коллектор снизу какой-нибудь дрын покрепче, чтоб он другим концом упирался в землю под двигателем. Затем опускал домкрат, в результате чего дрын с силой давил на коллектор снизу, побуждая головку слезть со шпилек. Затем с других сторон обстукивал головку, иногда этот способ хорошо помогает: головка подаётся и начинает слезать со шпилек.
Правда, при этом можно порвать подушки двигателя, поэтому лучше отвернуть их болты.

не так давно с приятелем моей ласточке голову сдирали 10 дней! тельфером поднимали за головку перед машины. всему виной пресловутая 4 шпилька. на ночь тряпка соляркой, день раскачиваем, следуюшую ночь ВДшка, день качаем и так 10 дней. перед посадкой самазали шпильку графиткой на всякий следующий случай
Я делаю так:

1.На снятой ГБЦ рассверливаю отверстия под шпильки сверлом на 13 мм
(ох и срани же при этом оттуда вместе со стружкой вылетает!)

2. На блоке цилиндров со стороны коллектора зачем-то имеется отверстие с резьбой, сообщающееся со шпилькой № 6 http://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-13.html
Наверное, поэтому она больше всех других шпилек покрывается шубой из коррозии и не даёт слезть головке.
Я глушу это отверстие болтом, пока ГБЦ снята. Добраться до него потом будет очень трудно из-за коллектора.

3. Шпильки перед установкой ГБЦ смазываю тонким слоем нигрола.

4. Отверстия под шпильки в самой ГБЦ тоже смазываю нигролом, для чего проталкиваю через них тряпичный пыж, смоченный нигролом.

Как показал опыт, при такой обработке головка снимается без проблем даже через несколько лет эксплуатации.

1.На снятой ГБЦ рассверливаю отверстия под шпильки сверлом на 13 мм
(ох и срани же при этом оттуда вместе со стружкой вылетает!)

2. На блоке цилиндров со стороны коллектора зачем-то имеется отверстие с резьбой, сообщающееся со шпилькой № 6 http://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-13.html
Наверное, поэтому она больше всех других шпилек покрывается шубой из коррозии и не даёт слезть головке.
Я глушу это отверстие болтом, пока ГБЦ снята. Добраться до него потом будет очень трудно из-за коллектора.

3. Шпильки перед установкой ГБЦ смазываю тонким слоем нигрола.

4. Отверстия под шпильки в самой ГБЦ тоже смазываю нигролом, для чего проталкиваю через них тряпичный пыж, смоченный нигролом.

Как показал опыт, при такой обработке головка снимается без проблем даже через несколько лет эксплуатации.
а негорол не прикипает как салидол (литол)? знаю прокладки смазывают негролом, салидолом, литолом вместо герметика присыхает так что прокладку потом только наждаком.

Источник

Прикипела головка блока цилиндров что делать

Случилась проблема. Есть у меня УМЗ-451м блок накрытый 414 головой. Хочу заменить на 417 голову. Все шпильки открутил, помпу снял, а голова не снимается. Как будто прикипела. Могу только одну правую сторону на пару миллиметров приподнять грубой силой, но боюсь повредить блок. Даже не шатается. Хелп. Что делать? Как снимать?

обстучать пневмолотком, предварительно навернув не до конца гайку. Стучать в грани, чтобы не повредить резьбу на шпильке.
Главное частота ударов, а не сила, так что ручные молотки малоактуальны.

Под гайку неплохо ВД 40 подливать, чтобы находящаяся в колодце шняга размягчалась.

На крупных сервисах даже приспособления специальные для этого есть.

Прежде чем заводить мотор с прикипевшей и открученной головой надо направить последнюю в сторону луны :).

обстучать пневмолотком, предварительно навернув не до конца гайку. Стучать в грани, чтобы не повредить резьбу на шпильке.
Главное частота ударов, а не сила, так что ручные молотки малоактуальны.

Интересно, не знал, не попадалось. А если нет пневмомолотка, наверно можно электроперфоратором, раз ручные не подойдут?

обстучать пневмолотком, предварительно навернув не до конца гайку. Стучать в грани, чтобы не повредить резьбу на шпильке.
Главное частота ударов, а не сила, так что ручные молотки малоактуальны.

Под гайку неплохо ВД 40 подливать, чтобы находящаяся в колодце шняга размягчалась.

На крупных сервисах даже приспособления специальные для этого есть.

Прежде чем заводить мотор с прикипевшей и открученной головой надо направить последнюю в сторону луны :).
У меня тогда перфоратора не было, поэтому использовал ручной инструмент. Голова кстати слезла на пару мм после прогазовки и никуда соответственно не полетела.

Источник

Прикипела гбц как снять

И, видимо, при снятой оси коромысел? Хороший способ, беру на вооружение. Спасибо, Славяныч!

А я делал ещё так: поднимал домкратом машину с правой стороны, ставил под коллектор снизу какой-нибудь дрын покрепче, чтоб он другим концом упирался в землю под двигателем. Затем опускал домкрат, в результате чего дрын с силой давил на коллектор снизу, побуждая головку слезть со шпилек. Затем с других сторон обстукивал головку, иногда этот способ хорошо помогает: головка подаётся и начинает слезать со шпилек.
Правда, при этом можно порвать подушки двигателя, поэтому лучше отвернуть их болты.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

всё делается) этож машина. вот человека сложнее починить)

я вот думаю не случилось ли что с гильзой. так то ремонт поршневой впринципе сам способен сделать. ¶

домкрат куда упирать? с одной стороны шпильки коллектра, с другой тока свечные колодцы. перекос будет. или чиста стронуть?

за шпильку да, вкурсе. тока она и была прихвачена, болезнь 402х вроде раскоксовал её малость. ¶

желаю столько же ещё не трогать) хотя он простой как железный шарик)

сдёрнуть удалось, примерно на сантиметр, подбивал деревянные клинышки (нагуглил), на этой шпилке висит. кроме того что шпилька от ржи видимо распухла ещё и сама втулка развальцевалась при затяжке, оставил под нагрузкой. мож растащит за ночь.

не радует другое, пока было светло углядел что поршня одного нет и насчупал что тарелки клапана тоже. вот это уже хуже. видимо новую тему над создавать) ¶

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Снятие

– слить жидкость из системы охлаждения;

– снять воздушный фильтр с карбюратора;

– отсоединить шланги от термостата;

– отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

– отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

– отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

– отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

– отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

– отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

– отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

Установка

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:

Источник