Потому что финский залив

Потомучто — Финский залив

Слушать Потомучто — Финский залив

Слушайте Финский залив — Потомучто на Яндекс.Музыке

Текст Потомучто — Финский залив

Сегодня у товарищей и у меня
Самый лучший день — день рождения
Просто так случилось, что однажды в обед
Мы одновременно появились на свет

Друг другу улыбаясь, мы пришли к тому
Тусить придётся вместе, а не по одному
А наши мамы с папой от большой любви
Будут нам дарить то, что им не смогли

Для меня самый лучший подарок в мире
Чтобы я не ведовал зла
Это маленький домик на Финском заливе
И большой чемоданчик бабла

Для меня самый лучший подарок в мире
Чтобы я не ведовал зла
Это маленький домик на Финском заливе
И большой чемоданчик бабла

А когда нам стукнуло по 12 лет
Одному из наших перепал велосипед
А второму перепал Ай-ай-ай планшет
А у меня открытка «долгих-долгих лет»

Для меня самый лучший подарок в мире
Чтобы я не ведовал зла
Это маленький домик на Финском заливе
И большой чемоданчик бабла

Для меня самый лучший подарок в мире
Чтобы я не ведовал зла
Это маленький домик на Финском заливе
И большой чемоданчик бабла

Для меня самый лучший подарок в мире
Чтобы я не ведовал зла
Это маленький домик на Финском заливе
И большой чемоданчик бабла

Для меня самый лучший подарок в мире
Чтобы я не ведовал зла
Это маленький домик на Финском заливе
И большой чемоданчик бабла

Потом случилось чудо, машину пропасли
Спиздили, а хату обнесли и подожгли
Я с зажигалкой в Порше друга пью аперитив
У маленького домика с окошком на залив

Говорил же, что лучший подарок в мире
Чтобы я не ведовал зла
Это маленький домик на Финском заливе
И большой чемоданчик бабла

Для меня самый лучший подарок в мире
Чтобы я не ведовал зла
Это маленький домик на Финском заливе
И большой чемоданчик бабла

Для меня самый лучший подарок в мире
Чтобы я не ведовал зла
Это маленький домик на Финском заливе
И большой чемоданчик бабла

Источник

Красивый обрыв над морем у станции Лебяжье. Прогулка по южному берегу Финского залива

От Балтийского вокзала едем до станции Лебяжье. Дорога занимает примерно час. Поселок Лебяжье расположен за Петергофом и Ломоносовым. От станции идем по прямой улице в сторону пляжа
Проходим мимо воинских частей. У одной из них стоит БМП (боевая машина пехоты), установленная в качестве памятника

Дальше еще один памятник. Теперь это самолет

Он установлен в память о летчиках,защищавших Ленинград в годы войны.

А теперь памятник великому русскому писателю Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину, который здесь жил.

В поселке сохранились старинные деревянные дома

Дом построен еще во времена Российской Империи

Еще деревянный домик. Дальше мы дошли до церкви, но она вся была в строительных лесах, поэтому ее фото не выкладываю

Идем мимо кусочка леса посреди поселка. Он получил статус охраняемой природной территории. Называется этот кусочек «поляна Бианки». Здесь жил известный всем со школьных лет детский писатель Виталий Бианки, почти все рассказы которого посвящены природе. Дача Бианки не сохранилась, а лес, где он гулял, удалось сберечь.

В поселке Лебяжье начинается обрывистый берег. Он называется глинт. И является геологическим памятником природы

А в сторону Петербурга идет плоский, ровный берег. На северном берегу Финского залива глинт тоже имеется, только не так явно выражен, и он дальше расположен от воды. С крутым склоном вдоль побережья знаком каждый, кто гулял в Комарово.

Эти камни в воде называются «Пять Братьев». Они упомянуты в одном из рассказов Виталия Бианки

Вернулись с пляжа на дорогу, идем вдоль берега по улице. По пути встречаем малиноклен со спелыми ягодами. Они съедобны, и весьма вкусные.Малиноклен многие видели в городах и садах, он используется как декоративное растение.

Доходим до того места, где дорога приближается очень близко к берегу. Тут можно подойти к обрыву.

Обрыв очень красивый. Временами ветер нагоняет в залив больше воды, и тогда волны бьются прямо у его подножия.

У края обрыва травы, цветы. Умиротворяющая обстановка

Проходим дальше. Находим тропинку, по которой можно спуститься вниз, к воде.

Идем вдоль воды, любуясь обрывом снизу

На берегу много валунов

На крутом склоне обильно растет зелень. Смог зацепиться даже куст рябины

Очень красивое место. Многие даже не догадываются, что такие красоты есть всего в часе езды от Петербурга.

Обрыв немного снижается, но дальше он потом снова наберет высоту. Возле форта Красная Горка он опять будет высоким.

Внизу стволы упавших с обрыва деревьев

Береговая линия залива тут изобилует заливами, мысами, поворотами

Отвесный обрыв. Цвет почвы часто здесь меняется. Обнажаются разные геологические слои

Доходим до места, где была рыболовная ферма. В воду уходит бетонная дорожка, по которой спускали привезенные на машине катера

На южном берегу летом самые красивые закаты. Потому что солнце садится за северный берег.

Уходящее на северо-запад солнце. Красота!

Сказочный закат над морем

Мы полюбовались закатом, а потом поднялись наверх. И пошли на станцию 68 километр, которая была ближе всего. Хотя можно было вернуться и в Лебяжье, но это было бы менее интересно. До платформы шли около 40 минут. А оттуда на электричке вернулись на Балтийский вокзал.

Источник

Из коронавирусного плена на Финский залив

Шёл июль коронавирусного 2020-го года… Организм, насидевшийся дома в апреле—мае и одуревший от масочного режима в магазинах и метро, отчаянно просил где-то его выгулять. Начальство на работе также намекало, что необходимо отгулять хотя бы часть отпуска. В условиях неопределенности и нестабильности санитарно-эпидемиологического характера уезжать далеко и надолго было как-то боязно. Но и отпуск проводить дома — форменное преступление. Я рассеянно размышляла над этим вопросом, пока на любимом Туристере мне не попался на глаза рассказ Ilona_Yaroshenko про отдых на Финском заливе (Илона, спасибо еще раз за наводку!).

Финский запал в душу еще в прошлом году, когда мы возвращались из большой карельской поездки по Приморскому шоссе. Возникло желание сюда вернуться и познакомиться с ним поближе. И вдруг меня осенило: так вот же то самое место, куда можно поехать, чтобы недалеко и ненадолго, но чтоб набраться впечатлений! Вялость как рукой сняло! Сразу нарисовалась идея насыщенного недельного автопутешествия, совмещающего в себе осмотр природных, исторических и архитектурных достопримечательностей.

Для ускорения процесса и любопытства ради решили поехать по новой платной трассе М-11 «Нева». При проезде непосредственно от Москвы до Питера получается два платных участка. Причем за первый, длиной 110 км, мы отдали аж 920 руб. А за второй, начинающийся после объезда Твери и составляющий около 500 км, заплатили 621 руб. Разрешенная скорость на основной части трассы на тот момент была 110 кмч (изредка разрешалось 130 км/ч). В итоге от дома до забронированной гостиницы на окраине Питера мы доехали за 6 с половиной часов (без остановок).

Что можно сказать про саму дорогу? Она практически пустая. Да, по ней реально гораздо быстрее можно добраться из одной столицы в другую. Муж-водитель даже сказал: «У меня такое ощущение, что меня кто-то везет» (комплимент трассе и круиз-контролю автомобиля). Но ёлки, какая же она скучная!))) Своей унылой прямотой, невыразительными пейзажами за отбойниками и монотонностью. В прямом смысле слова нечего рассматривать! Нас развлекали только указатели с наименованиями многочисленных рек и ручейков: река Кисса, река Лягушка, реки Равань и Хутань, река Ушачка (хи-хи), река Суватель (хм?), или вот ручей Задний, например. И еще минус трассы в том, что на ней очень мало заправок. Мы про это знали, поэтому под завязку заправились перед дорогой, а повторно сделали это уже под самым Питером.

Для себя решили, что платить почти тысячу рублей за 100 километров — это расточительство, и на обратном пути этот участок преодолели по старой М-10 (благо, ехали поздним субботним вечером, трафик был небольшой). А вот стоимость второго участка, пожалуй, себя оправдывает.

Первым приятным и неожиданным побочным эффектом от коронавирусной пандемии стала стоимость номера гостиницы в Красносельском районе Санкт-Петербурга — всего 1000 руб. в сутки за достаточно просторный номер с собственной ванной комнатой, большой двуспальной кроватью и даже холодильником! Приятно, однако! Заселившись в девять вечера, поев и отдохнув, подумали, что спать ложиться всё же рановато. И спонтанно решили дойти до Финского залива, поздороваться с виновником путешествия. Вечер был ветреный, даже с небольшим дождем, но мы прогулялись по проспекту Героев, а затем вдоль Дудергофского канала вышли к берегу Финского залива.

Конечно, близость большой воды придает определенный антураж этой части города, но меня, как всегда, расстроили жуткие современные многоэтажки — с одной стороны уже отстроенный район, а с другой (где шли мы) стройка пока идет полным ходом. Не приветствую я эту депрессивную застройку на окраинах городов, ну да ладно, эта тема к путешествию не относится.

День второй. Парки и Кронштадт. После вчерашнего пасмурного ветрено-дождливого вечера очень кстати светило солнышко. Я заранее выбирала гостиницу так, чтобы жить поближе к Петергофу и Ломоносову, чтоб проснуться и быстренько добраться до знаменитых питерских пригородов. В идеале хотелось посетить три парка: Александрию, Петергоф и Ораниенбаум. Все они входят в Государственный музей-заповедник «Петергоф». Но мы сразу подозревали, что за один день это будет сделать почти нереально; так и получилось.

Начали свой маршрут с Александрии — парка, названного в честь своей первой владелицы, императрицы Александры Фёдоровны (супруги Николая I). Как сказано на сайте парка, «солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, „музыка воды“ ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом — всё это и есть Александрия — семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых». Площадь парка весьма приличная — 115 га. Вход платный, 200 руб. И, в условиях пандемии, исключительно в масках. По парку можно прогуляться как пешком, так и прокатиться на экскурсионном синем паровозике.

В конце одной из длинных аллей мы увидели воды Финского залива и поспешили глянуть на него при свете дня. Солнце скрылось, поэтому берег выглядел сурово и мрачно. Сильный ветер, стального цвета волны, по берегу бродят белые чайки и черные вороны… На том берегу возвышается здание известного общественно-делового центра «Лахта-центр» — проекта «Газпрома».

К сожалению, у нас не было времени, чтобы обойти весь парк. К тому же внезапно начался дождь, никак не предсказанный синоптиками, а мы без зонтов (на этом месте все питерцы, наверное, презрительно хмыкнут)! Потеряли минут 20, прячась под раскидистыми ветвями старых парковых деревьев… Добежали до машины, перекусили бутербродами и поехали смотреть дворцово-парковый ансамбль «Петергоф».

Мне обязательно хотелось посетить эту туристическую мекку именно в странный коронавирусный 2020-й год, потому что: а) совсем нет китайцев и б) ты можешь сделать вот такое селфи, и никто вокруг не сочтет тебя ненормальным:

Да, вход в Петергоф тоже строго в масках. Но, как и в Александрии, после прохождения контролеров, почти все посетители маски снимают. Петергоф после режима самоизоляции открылся буквально накануне, 3 июля 2020 г. (а мы приехали сюда 12 июля). До этого я посещала Петергоф в 2011 году и, конечно, по количеству посетителей это небо и земля! Можно абсолютно спокойно, не из десятого ряда, сделать фотографии от дворца на каскад фонтанов, например:

Много говорить о Петергофе, а также выкладывать уйму фотографий его прелестных уголков, не буду, ибо это всемирно известный бренд, и писать очевидные вещи не стоит. Отмечу только, что мы провели здесь три часа: кормили орешками профессиональных белок-попрошаек, полюбовались окрестностями дворца «Марли» (я в той стороне парка еще не бывала), послушали крики чаек на берегу.

Не удержалась и сделала с рук почти максимальное приближение противоположного берега со шпилем Лахты-центра — теперь эта махина будет постоянно нам попадаться, как некая доминанта Питера и окрестностей. Можно противоречиво к ней относиться, но функцию ориентира башня выполняет точно! Справочно: высота башни 462 метра; это самый северный небоскрёб в мире; ключевым объектом комплекса будет штаб-квартира ПАО «Газпром».

Около 17.00 поняли, что подустали, а также то, что в Ораниенбаум мы не успеваем. Честно говоря, и сил на парки уже не осталось. Не меньше получаса потратили на попытки найти в интернете кафе/ресторан, где можно было бы посидеть (а не только взять еду на вынос). И вот это оказалось большим минусом путешествия в эпоху коронавируса: обслуживание в точках общепита велось только на открытых террасах, коих у многих кафешек либо не было вовсе, либо все они были заняты, и даже очереди в них стояли! В итоге решили пожертвовать плотскими желаниями в угоду духовным достижениям, и поехали в Кронштадт.

Кронштадт — по-своему уникальный город-порт со своей особой, ни на кого не похожей атмосферой. Он успел мне понравиться еще в 2014 году, под проливным дождем. В эту же поездку, в лучах солнца, я еще больше в него влюбилась)))

Кронштадт (вместе с системой фортов) — порождение идей Петра I о защите Санкт-Петербурга с воды. Город стоит на острове Котлин, который в настоящее время связан с берегами Финского залива Кольцевой автомобильной дорогой. При этом частично, со стороны г. Ломоносова, дорога проходит по подводному тоннелю!

В первую очередь мы направились к Никольскому Морскому собору — безусловной доминанте Кронштадта, чей золотой купол виден издалека, с разных берегов Финского залива. Этот храм, по сути, является памятником всем погибшим российским морякам. Невероятно интересно рассматривать его интерьер, где многие детали выполнены на морскую тематику:

Очень жалею, что только после возвращения домой узнала, что, оказывается, в соборе можно подняться с экскурсией под самый купол, а еще к звоннице! Имейте это в виду, если соберётесь. А для нас будет повод вернуться!

В обязательном порядке все туристы попадают в Петровский парк, береговая линия которого примыкает к Средней гавани. Самое впечатляющее зрелище здесь — это ряд огромных военных кораблей Балтийского флота. Бликует вода, летают крикливые чайки, сидят терпеливые рыбаки… и всё это на фоне грозных крейсеров. Немного в России городов, где такое увидишь! Хочется просто долго сидеть и наблюдать эту картину…

Не оставят равнодушными и виды с берегов Кронштадта:

Не позже 22.00 нам нужно было успеть заселиться в апартаменты в городе Сестрорецке. Мы прикинули, что еще успеваем одним глазком посмотреть на достопримечательность западной оконечности Кронштадта — береговой форт «Александр Шанец». Там же начинается природный заказник «Западный Котлин».

Что ж, вперед! Бодро рванули по Кронштадскому шоссе, но незадолго до прибытия в пункт назначения немного растерялись: туда ли мы едем? Асфальтированная часть дороги кончилась, началось бездорожье. Но навигатор упрямо звал вперед, да и другие автомобили уверенно ехали туда… В общем, навигатор оказался прав, просто нужно морально подготовиться, что перед подъездом к форту будет полулесная дорога в колдобинах.

Форт «Александр Шанец» появился в 1706 г. в ходе Северной войны (1700—1721 гг.) для предупреждения атак шведской армии. Он неоднократно укреплялся и перестраивался, а окончательно свое значение утратил в 30-х годах 20 века. Теперь здесь бывают многочисленные туристы и интересующиеся военной историей. Даже мне, представителю женского пола, было интересно полазить по этому заросшему деревьями и кустарниками военно-инженерному сооружению, заглянуть в бывшие казармы и ракетную шахту. А сколько еще фортов в Кронштадте и вокруг него! Неслучайно один из самых популярных видов экскурсий здесь — это экскурсии по фортам. На водной экскурсии такого рода мы были в 2014 году, теперь бы хотелось еще и «ножками пройтись» по этим объектам. Вот и еще один повод вернуться в Кронштадт;)

Неумолимое время напоминало, что пора ехать дальше. Мы лишь позволили себе сходить на соседний берег, который на карте выглядел обнадеживающе песчаным… и таким же и оказался!

Закатное солнце, золотой песок и синее море — что еще может так обрадовать жителей асфальтово-бетонного мегаполиса?! Сразу захотелось устроить здесь романтический ужин))) И устроили бы, если бы нас не ждала хозяйка апартаментов…эх! Кстати, обратите внимание на вышку над деревьями: это симпатичная смотровая площадка с познавательными стендами о местной флоре и фауне. Было интересно на неё подняться.

Немного про жилье. Когда я раздумывала, где бы на Финском заливе поселиться, чтобы поближе к природе, но в то же время и не слишком далеко от Питера и от других интересных населённых пунктов, пришла к выводу, что нужно ехать в Сестрорецк. Этот городок находится на противоположной от Петергофа и Ломоносова стороне Финского залива, и недаром тот район именуется «Курортным». Природа этих мест потрясающая! Правда, найти жилье в Сестрорецке оказалось проблемой. Выбор свободных мест был уже сильно ограничен (как по количеству, так и по качеству и стоимости). В общем, чудом мне удалось «ухватить» весьма хорошие апартаменты, где мы и остановились на четверо суток.

День третий. «Дубки», пляжи и Кронштадт. Оказалось, что время в пути от Кронштадта до Сестрорецка на автомобиле составляет всего 10 минут (от знака до знака). Нас это очень порадовало, и в дальнейшем мы посещали Кронштадт еще дважды. А пока решили немного «сбавить обороты», отдохнуть и познакомиться с Сестрорецком.

Сестрорецк является крупнейшим населенным пунктом Курортного района Санкт-Петербурга. Это бальнеогрязевый курорт со своей минеральной водой и лечебными грязями на побережье Финского залива. Правда, за наше короткое «полудикое» пребывание здесь данную особенность города на своей шкуре (в прямом смысле слова) мы почувствовать не успели.

Первым делом поехали смотреть парк «Дубки». Это природно-историческая достопримечательность, связанная с именем Петра I. В 1714 г. царь возвращался в Санкт-Петербург из очередного военного похода и увидел берег с дубовой рощей. Он приказал причалить к берегу, осмотрел местность, и настолько она ему понравилась, что уже через три года здесь было высажено по высочайшему указу 2000 (!) молодых дубков — для дальнейшего их использования в строительстве кораблей. Кроме этого Петр I строит здесь дворец, закладывает сады с плодовыми деревьями; строится дамба, создаются искусственные пруды…К сожалению, в конце 18 века всё это приходит в упадок. Но в 1948–1950 годах здесь проводится масштабная реконструкция, и «Дубки» становятся Центральным парком культуры и отдыха города Сестрорецка.

В парке мы пробыли около полутора часов (вместе с неспешной прогулкой по берегу). Место, несомненно, интересное, но мне показалось несколько запущенным. Здесь есть широкие песчаные пляжи, но заход в воду — по длительному мелководью. Было ОЧЕНЬ ветрено. Впрочем, всё это характерно для Финского залива. Но в памяти остались приятные картинки:

Сам Сестрорецк показался нам не очень интересным в плане архитектуры. Для продолжения прогулки была выбрана поездка на пляж «Ласковый» в районе поселка Солнечное. Это буквально в 15 минутах езды от парка «Дубки» на автомобиле. Всё-таки на природу пока что тянуло больше. По дороге опять пытались найти кафе/ресторанчик, чтобы перекусить, но ситуация была такая же, как в Петергофе. Поэтому можно сказать, что очень удачно наткнулись на пекарню, где набрали разных хачапури (она, кстати, так и называется — «Хачапури»; не скажу, что это были самые лучшие хачапури в моей жизни, но для голодного туриста вполне сойдет).

Пляж «Ласковый» поразил наше воображение! Его размеры (по данным из Яндекс. Карт): протяженность 1 км, ширина чуть больше 170 м. Нам же субъективно он показался в два раза больше! Огромное песчаное пространство тянется вдоль бушующих волн; есть приятные прогулочные тропинки в тени сосен; оборудованные площадки для игр в пляжный волейбол; культурные точки общепита; интересные абстрактные скульптуры… И при всём этом почти нет людей! Но думаю, на этом факте сказался понедельник и слишком ветреная прохладная погода. В выходные дни и в жаркое время здесь, похоже, бывает весь Питер, судя по фото из Интернета.

Мы расположились на пледе, достали хачапури, чтобы наконец перекусить… и нам тут же составили компанию голодные чайки))) Из-за того, что ветер дул с моря прямо на нас, чайки зависали над головой на одном месте, это было очень забавно наблюдать. Одна особо смелая птица брала кусочек хачапури прямо у меня из рук!

Проведя на пляже в общей сложности два часа, наевшись и накормив чаек, мы промёрзли насквозь от непрекращающегося ветра. При этом некоторые «аборигены» играли в пляжный волейбол в шортах, а особо отчаянная парочка даже купалась! Я осмелилась только снять кроссовки и носки, чтобы «пройтись по воде», но до неё так и не дошла, потому что ноги моментально замёрзли от ветра, а песок оказался неожиданно холодным.

Так как к вечеру пляж перестал быть «ласковым», мы грустно поехали в сторону дома. Почему грустно? Потому что середина лета, на часах нет еще и 9-ти вечера, детское время! Мысленно перебирая варианты, где еще побывать в ближайшие пару часов, я вдруг сказала: «А поехали в Кронштадт?!» И мы радостно проехали мимо сестрорецкой квартиры)))

В Кронштадте нас встретил розовый вечер:

Почему-то не получается у меня в этом рассказе писать о Кронштадте факты и справочные данные; хочется писать об эмоциях, то есть о восприятии города на уровне души. А душе было очень уютно в этот вечер, ей всё вокруг нравилось, и всё очаровывало. Да, мы снова посетили Кронштадтский футшток — уникальную достопримечательность города, уровнемер для измерения глубин и высот на всей территории России, в ряде стран СНГ и Европы (!); посмотрели на ворота Петровского дока — уникального гидротехнического сооружения, которое в совокупности своих территорий занимает чуть ли не половину города; погуляли по берегам Обводного канала; полюбовались на Морской собор с Якорной площади… Именно этим вечером я вдруг осознала, что город пронизан духом жизни военных моряков: они деловой походкой направлялись по каким-то своим делам, в военной униформе, подтянутые…

Совершенно неожиданно для себя обнаружили в Кронштадте такую достопримечательность, как чугунная мостовая. Найти её вы можете на улице Коммунистической, прямо напротив Якорной площади и Никольского Морского собора. Это очень интересный элемент дорожного покрытия, в России такое есть только в Кронштадте! В 19 веке в городе был построен Пароходный завод (который, можно сказать, стоял у истоков российского броненосного кораблестроения). И первый управляющий этого завода, морской инженер Александр Соколов, однажды с деловым визитом поехал в Соединенные Штаты Америки, где и увидел чугунные мостовые. Они так запали ему в душу, что после возвращения на родину он организовал изготовление на своем заводе специальных чугунных шашек (по образцу, привезенному из Америки). И в 1860 г. несколько улиц в Кронштадте были замощены такими чугунными элементами. Покрытие, показав себя надежным и долговечным, благополучно просуществовало до Великой Отечественной войны. Однако в тяжелое военное время в город, на Кронштадтский Морской завод, поступила разнарядка: отлить 70 тыс. корпусов мин. Значительным источником сырья для выполнения этого плана стали уникальные чугунные мостовые города. План был выполнен, став одним из тысяч вкладов в Победу, но Кронштадт лишился большей части своих неповторимых мостовых. Та, которую мы обнаружили на Коммунистической улице, на самом деле является реконструкцией, отлитой уже после войны. Но, оказывается, остался-таки кусочек уникальной, исторической мостовой! И к нему мы поехали уже целенаправленно, вычитав пароли-явки в интернете)) Записывайте: Пеньковый мост. Там вы сможете увидеть оригинальные чугунные шашки 1860-го года изготовления.

Подъезжая к этому мосту по Петровской улице, мы увидели такое невероятно оригинальное здание в стиле модерн, что резко затормозили, и я кинулась его фотографировать. Жаль, что было уже темно. Это оказался один из учебных корпусов Машинной школы Балтийского флота, построенный, как я поняла, в 1905 г. Совершенно завораживают огромное окно и декоративные элементы на нём! И очень жаль, что всё это находится в просто плачевном состоянии: окна во многих местах выбиты, стены разрисованы граффити, а внутри какая-то свалка из рухнувших перекрытий… Это здание, несомненно, заслуживает реставрации!

И еще про Кронштадт (практически реклама): попробуйте зефирные палочки Кронштадтской кондитерской фабрики!))) Как ни странно, впервые купили мы их… в Вологде, совершенно случайно, в обычном супермаркете. Но так они нам понравились, что запомнили производителя. В московских торговых сетях я их не встречала, поэтому всё время держала в голове: купить палочки в Кронштадте, купить палочки! В наши поздневечерние приезды фирменный магазин фабрики уже не работал, поэтому через два дня, переезжая из Сестрорецка в Питер, мы сделали крюк и специально заехали в Кронштадт. Фирменный магазин расположен в Гостином дворе (пр-т Ленина, 16) с того торца здания, который ближе к скверу с фонтаном и памятником «300 лет Кронштадту».

День четвёртый. Ленин, Разлив и велосипеды. Сегодня мы едем в гости к Ильичу. Да-да, к тому самому, который Владимир Ульянов (Ленин). В Сестрорецке это можно сделать легко и просто. Достопримечательностью города является в том числе озеро Сестрорецкий Разлив, искусственно созданное во времена Петра I благодаря запруде речек Сестра и Чёрная. А через три века, летом 1917 года, здесь прятались от Временного правительства Ленин и Зиновьев. Жили они на берегах озера два месяца в шалаше, а к осени перебрались в Финляндию.

В честь этого события, уже после смерти Ленина, было принято решение установить здесь памятник. Изваяли из гранита шалаш, и торжественно открыли его в 1928 году. А в 1969 году недалеко от памятника был построен выставочный музейный павильон. Сейчас там также стоит шалаш из натуральных природных материалов.

К музею «Шалаш Ленина» мы поехали на велосипедах, привезённых с собой из дома. Наша квартира в этом плане располагалась очень удобно, прямо около железнодорожной станции «Разлив». От квартиры до музея доехали за 50 мин. Нужно сказать, что дорога к шалашу Ленина благоустроена, в том числе для проезда на велосипедах. Она проходит вдоль живописного берега Сестрорецкого Разлива. Ориентиром в пути служит памятник с пятиметровыми гранитными буквами «ЛЕНИН» и бронзовой скульптурой самого Ильича, пишущего на пеньке свои революционные труды.

От памятника до непосредственно музея дорога составляет около 4,5 км. Самые главные экспонаты расположены в свободном доступе, для их просмотра не нужно покупать билеты:

Количество памятников Ленину на ограниченной площади тут просто зашкаливает! В первую очередь впечатляет огромная голова Ильича (для сравнения: около нее стоит человек ростом 1,83 см); есть Ильич на полянке, размахивающий руками (с Фиделем Кастро на переднем плане); наконец, вдоль тропинки от музейной поляны к берегу озера можно встретить Ленина на постаменте, установленного в 2017 году Санкт-Петербургским городским отделением КПРФ к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции:

Несмотря на завлекательные вопросы-заигрывания, в сам музейный павильон мы так и не зашли. Опять предпочли природу и, рассмотрев всех Ильичей, направились к берегу Сестрорецкого Разлива. Озеро штормило. На противоположном берегу виднеются дома Сестрорецка.

Разглядывая просторы озера, мы подумали: а зачем возвращаться назад той же дорогой, когда можно попробовать объехать вокруг Сестрорецкого Разлива? Ммм, интересная идея. Тем более что прямо перед нами семья на велосипедах уверенно свернула в кусты и поехала вдоль берега. Мы посмотрели на карту: дорога вроде действительно имеется (под названием «Дорога на Глухое озеро»). Правда, потом она проходит под ЗСД (автомагистраль «Западный скоростной диаметр») и уходит направо, в сторону станции Дибуны в посёлке Песочный (до Дибунов, кстати, Ленин с Зиновьевым и добирались по пути от шалаша в Финляндию). А нам бы повернуть налево, чтобы обогнуть озеро и вернуться в Сестрорецк. Тревожило, что как раз в тех краях на карте был изображен заказник «Сестрорецкое болото». Но мой уверенный муж сказал: «Как-нибудь проедем!» И мы поехали.

Сначала прибрежная полудорожка-полутропинка мне совсем не понравилась: узкая и заросшая, велосипед чаще приходилось катить рядом с собой, чем ехать на нем. Но довольно быстро ситуация исправилась, и мы оказались среди красивого соснового леса на хорошей асфальтированной дороге, плавно затем перешедшей в отличную просёлочную, широкую и светлую. На моё удивление, нам попалось довольно много людей: кто-то отдыхал на берегу (иногда с палатками), кто-то совершал велопрогулки… По большому счету, нужно было всего лишь ехать от музея дальше по дороге, не сворачивая к берегу, и тогда мы бы избежали прибрежных чащ.

Доехав до места, где еще относительно приличная дорога ныряет под ЗСД в направлении Дибунов, мы свернули налево. Там в задумчивости стояли в полной велоэкипировке мужчина с дочкой лет 10. Узнав, что они тоже здесь первый раз «на разведке», мы проехали вперед, двигаясь, по сути, по лесу параллельно ЗСД. Дорог там уже никаких не было, так, едва видимые тропинки, местами пропадающие вовсе. Муж еще как-то умудрялся ехать, я же почти сразу начала катить велосипед рядом, потому что: то кочки, то трава по пояс, то лежащее поперёк дерево. ЯндексКарты уже давно ничего не показывали, но Maps. Me тропинки рисовал, и мы старались двигаться по ним.

В итоге мы попали на какую-то лесную дорогу с глубочайшими колдобинами, может быть, по ней лесники иногда ездят на спецтранспорте, не знаю. Рельеф местности здесь переменчивый, с крутыми спусками-подъемами, и довольно часто над этими «оврагами» были проложены деревянные мостики. На велосипедах мы уже давно не ехали, но теперь их даже катить рядом с собой стало проблематично: муж часто вынужден был их просто перетаскивать через особо глубокие места — то резко вниз под горку, то наоборот, круто вверх. Мне, как девочке, сил на это не хватало совершенно, поэтому он таскал оба велосипеда по очереди.

Мужчина с дочкой, кстати, тоже двигались этим маршрутом. Мы периодически то обгоняли их, то отставали. Лес вокруг уже давно никак нельзя было назвать красивым; сплошной бурелом. Под конец эта жуткая дорога вообще превратилась в одну сплошную глубокую яму, наполненную водой; катить велосипеды приходилось по узкой кромке вдоль зарослей, грязи на обуви избежать не удалось.

Как мы все дружно обрадовались, когда снова вышли к ЗСД. Но, немного отдышавшись, поняли, что неясно, как ехать дальше. С горем пополам найдя какой-то технический заезд на магистраль, мы двинулись вдоль трассы по оборудованной обочине. Сначала ехать по ней было приятно, но когда она кончилась и началась обычная гравийная обочина без всяких ограждений, приятность пропала: навстречу нам нёсся поток машин с особо поднимаемой пылью от грузовиков.

В общем, вы уже поняли, что я не рекомендую объезжать вокруг Сестрорецого Разлива)) Ниже привожу фотоиллюстрации дорог после музея «Шалаш Ленина»: 1) хорошая асфальтированная дорога; 2) дорога с перетаскиванием велосипедов через кручи и мостики; 3) дорога из супер-лужи:

С ЗСД мы в итоге свернули на Сестрорецкое шоссе, проехав вдоль симпатичных дач, расположенных на берегах реки Сестры. Тут я почувствовала, как сильно разболелись коленные суставы с непривычки. Сделали привал на берегу, перекусили и немного отдохнули. Затем выбрались на Приморское шоссе, перешли его по светофору и уже по цивилизованной оборудованной дороге поехали в город. По пути свернули на Сестрорецкое мемориальное кладбище и немного побродили по его воинской части. Здесь находится много братских могил советских воинов, погибших в Советско-Финской и в Великой Отечественной войне. Военно-мемориальная часть оформлена очень торжественно. Кстати, уже после возвращения домой узнала, что именно на Сестрорецком кладбище похоронен писатель Михаил Зощенко.

Приятной частью велопрогулки стала поездка по оборудованной набережной Сестрорецкого Разлива, с дорожками и парковой зоной. Здесь уже было много людей. Никакого намёка на чащу на противоположном берегу, по которой мы пробирались полтора часа назад!

Вниманию тем, кто соберётся исследовать окрестности Сестрорецка: мы по незнанию пропустили такие достопримечательности, находящиеся здесь, как экотропа «Сестрорецкое болото» и выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж». Справедливости ради стоит сказать, что вряд ли бы я уже смогла пройти в этот день несколько километров по экотропе)) А на осмотр «Рубежа» тоже требовалось бы время (здесь представлены образцы фортификационных сооружений, отзывы посетителей очень положительные).

Поэтому мы просто любовались берегами озера, на котором живет огромное количество чаек и других водоплавающих птиц. Стоит такой шум и гвалт. Посидели на пледе, помедитировали, скормили остатки сухариков чайкам, уточкам и голубям, и вернулись домой около половины девятого вечера. Итог дня: кольцевой веломаршрут вокруг Сестрорецкого Разлива продолжительностью 6 часов 40 минут и длиной около 30 км.

День пятый. По берегам Финского залива в сторону Выборга. Ночью я очень плохо спала из-за сильных болей в коленях. Вот что значит кататься на велосипеде раз в год! ( и приближающаяся старость )))) Но отлёживаться некогда, сегодня у нас большие планы: едем вдоль Финского залива по Приморскому шоссе и осматриваем россыпь достопримечательностей.

Первым стал посёлок Комарово. «На недельку, до второго, я уеду в Комарово…« — да, это именно про него. Начать свою прогулку мы решили по экологической тропе «Комаровский берег», оборудованной в 2014 году в черте прибрежного леса и отделённой от Финского залива Приморским шоссе. А вообще это место было объявлено памятником природы еще в 1992 году.

Комаровская экологическая тропа — это корабельные сосны, вековые ели, деревянные настилы и скамейки, искусственные пруды, выход на песчаные дюны к побережью… Здесь более ста лет назад была дача купца Ивана Чижова, а потом он продал часть участка французу Эмилю Рено, и эти места стали называть «Вилла Рено». Отсюда и пруды. Чижов и Рено благоустраивали территорию, расчищали лес, создавали парк, даже фонтан здесь был! Отдаленные признаки этой человеческой деятельности можно увидеть в лесу и сейчас.

Я читала восторженные отзывы о тропе, поэтому у меня, кажется, были слегка завышенные ожидания. На самом деле для нас это оказался обычный лес, правда, «повышенной красивости» (много лесов видели, наверное). Но прогуляться приятно. Что удивило, так это огромные муравейники. С меня ростом (1 м 60 см), а может и выше! А еще мы, конечно, забурились подальше от основной туристической тропы и попали на еле заметную тропинку, по краям которой густо росли папоротники. Вот это было красиво.

Источник