пежо 307 ремонт замка водительской двери

№6. Замена замков дверей

Всем привет.
В предыдущей записи описал планы на будущее, по сути тогда же и начал реализовывать все.
Хотел сделать общую запись по дверям, шумка, замки, музыка и прочее, но одни замки думаю выльются в немалую запись.

И так. Предисловие
Машина была куплена с дохлыми (ДВУМЯ!) замками. Замок багажника тоже не фурычил. По нажатию на кнопку машина просто мигала поворотниками не издавая никаких звуков. Прошлый хозяин сразу сделал скидку на замки.

Снимаем на разборке и смотрим:

Технически замки разные, но по креплениям, фишкам и тд одинаковые, договорились что я проверяю на своей машине, если не работают, возвращаю вЗад, но по итогу все подошло и работало как надо.
Еще одна особенность, англичанки праворукие, а значит и личинка замка у них в правой двери, а не в левой.

По этому проверив, что замки открывают закрывают, можно было смело вскрывать их. Наша задача, перекинуть местами тяги, чтобы в левом замке была тяга под ключ. Здесь один нюанс, тяга изогнута, и будет упираться в корпус замка, по этому перед тем как ее ставить, я просто выровнял ее молотком, даже не пришлось сгибать в обратную сторону, установив замок, эта тяга оказывалась ровно под личинкой замка.

Установив замки, выявил проблему, вроде бы внешне замки одинаковые, но тяги к ручкам становятся кривовато. В правой двери наружняя ручка не открывала машину, а левая изнутри соскакивала. Исправляется просто, но нудно. Молоток, плоскогубцы, и гнем тяги так, чтобы хватало длинны на открытие, и чтобы ничего не цепляло. Водительский замок я раз 10 снимал ставить, чтобы подогнать все идеально, пассажирский раз 5.

Попутно понимаем, что или личинка замка заклинила, или ее меняли и мой ключ к ней не подходит, короче на данном этапе машину можно будет открывать только с кнопки, и никак ключем.

И вот, после установки замков, чтобы все открывалось закрывалось, накидываем клеммы на аккумулятор, и тут хваленая французская электрика, замки запирают найух к черту все двери и БАГАЖНИК (напомню, его замок раньше тоже не запирал ни с ключа, ни с кнопки в салоне). Пару нажатий на ключ, и машина перестает на него вообще реагировать. Имеем запертую напрочь машину и открытый капот, толку от которого 0. Пробовал снимать клеммы, заряжал аккумулятор, поменял батарейку в ключах, все без результата, закрыто наглухо. И, здесь начинается новая история.

Для людей не знакомых с данными авто.
Писюнов (солдатиков) в дверях попросту нет, так что дернуть не за что. Отгибать двери чтобы дернуть за ручку изнутри. Вариант, но в моем случае были сняты все обшивки (опять же, если суперблокировка сработала, из салона она тоже не откроется), и торчали просто тяги отпирания дверей, за которые хер чем зацепишь. Нажатие на кнопку отпирания машины из салона, как я прочитал, помогает не во всех случаях. Через багажник тоже никак, ибо там тоже все на электрике завязано. По этому мой вариант взлома, подойдет исключительно 3-х дверкам:

Имеем вот такие стекла, которые открываются по горизонтали на ружу.

В салоне на стекле стоит такой замок-ограничитель, которым окна эти открываются, и этой же штукой не дает распахнуть окна слишком широко.

Что мы делаем. Я брал пластиковую линейку, чтобы ничего особо не покоцать, вставил ее вот сюда (фото) сверху, немного отогнул окно. Другой рукой, взял проволоку алюминиевую, толщиной где-то 2мм, согнул на конце крючек, и за минуту-две подцепил пластиковую ручку и приоткрыл окно

Дальше уже руками залез внутрь, и отверткой стянул шляпку, закрывающую гайку на 10. Берем ключ на 10, откручиваем гаечку и снимаем ограничитель со стекла.

Осторожно отгибаем стекло на себя, главное не переусердствовать и не выломать его.

И, если вам повезло быть таким мелким пидзюком как я (167 рост/70 вес), пролазим внутрь салона. Профит, вы в салоне, и там уже пробуем тянуть за ручки, тяги, жать кнопки и прочее. Мне хватило просто дернуть за тягу которая шла на внутреннюю ручку, и дверь открылась, остальные двери открыл кнопкой из салона.

Ключ по прежнему не реагировал на нажатия, по первой инструкции пробую привязать, вставляем ключ, ЗАЖИМАЕМ кнопку открытия, включаем зажигание, ждем 10 секунд, отпускаем кнопку и выключаем зажигание. Повторяем еще 2 раза.

И о чудо, мне это помогло, машина увидела ключ, стала открывать и закрывать, но делать это странно, а именно:

Нажимаю кнопку запирания — машина кратковременно сигналит, мигают поворотники пару секунд и на этом все. Машина открыта, ничего не происходит.
Нажимаю кнопку открывания — машина закрывает все замки.
Нажимаю кнопку открывания повторно — машина открывает все замки, через 3 секунды снова запирает машину.

Получается, чтобы открыть машину, нужно нажать на кнопку открытия, и в течение 3 секунд дернуть за ручку.
Работает все как-то не так, как должно.

И тут я вспоминаю брелок от сигналки, который отдали вместе с машиной. Но брелок мертвый.

Пока могу сделать один вывод, где-то вколхожена сигналка, при чем врезали ее в родную проводку и сделали это не правильно. В ближайшее время буду искать причину, а пока вопрос, как у вас устроена работа родного ЦЗ? Напишите пожалуйста что происходит по нажатию какой кнопки.

По итогу имею запирающуюся машину, но запирается она как-то странно. Конечно лучше, чем вообще постоянно открытая, но результат меня не устраивает, будем делать все так, как было с завода.
На сегодня все, спасибо всем, кто осилил)

Источник

Замена водительской двери и личинки замка двери.

Дальше сложностей вроде как нет: открутили ограничитель, сняли со штырей стопора, выбили штыри (при этом желательно поддерживать дверь). Верхний выбили — вставили (чтоб дверь не отваливалась) — выбили нижний — вытащили верхний — дверь в руках.
Если вы ЭТО делаете один (как я), то желательно опустить стекло — так проще дверь держать и носить.

Установка — поднесли, вставили один штырь — выровняли — вставили второй — забили — поставили фиксаторы.
Фиксатор прикрутим в последнюю очередь.
Коса (тонкость): сначала одеваем оправку на резиновую гофру, потом в нее защелкиваем разъем (там направляющие). Потом присоединяем разъем к кузовному. Заправляем всё это в кузов, в т.ч. резинку, в последнюю очередь — вытаскиваем гофру из двери и фиксируем.

Теперь фиксатор открывания.
Вуаля!
Фото и личинка — позже. Наверное, личинка — отдельным постом.

По двери: дверь мне пришлось полностью перебрать т.к. обнаружились некоторые различия в косе:

Лишний контакт (левый верхний) у рестайла (левый разъем)

Сдвоенный провод (желтый + зеленый) у дорестайла.

Я решил не играть в «русскую рулетку» (что нибудь сжечь — сильно дороже и дольше чем ВСЁ переставить).
Тем более, что замок переставить надо (вроде как любую новую электронику надо в «мозги» прописывать).
А в блоке управления (он-же совмещен со стеклоподъемником) тоже обнаружились различия:

Слева — дорестайл (с двумя разъемами)
Справа — рестайл с 3мя разъемами.

обшивка:
— снять (оторвать) «закрывашку» зеркала
— выкрутить шуруп в «кармашке» — снять кнопочки
— 2 шурупа в передней части, 1 с торца — в задней.
— и отщелкиваем — отщелкиваем — отщелкиваем

Зеркало, не сняв стеклоподъемник, не снять т.к. цеплялки на разъеме с 2х сторон. Благо, всего 3 шурупа.
Зеркало — тоже 3 шурупа, аккуратно вытаскиваем.

— аккуратно отрываем изолон по периметру задней части (он там на какой-то «жевачке» приклеен).
— откручиваем 2 гайки на 10 и АККУРАТНО вытаскиваем белую штуковину — она ЗАЦЕПЛЯЕТСЯ за ручку ЗАЦЕПКОЙ и приклена на очередную жевачку другого цвета. Я ОДНУ СЛОМАЛ, она меня потом кусила. Благо, запас есть.

Вот такая она сломанная — защелка осталась в ручке.

Отщелкиваем тяги откуда удобнее, мне оказалось удобнее чтобы они остались на замке:

Тут разъем снят т.к. фото при установке. Иначе из-за разъема и провода тяг не видно.

Откручиваем и вынимаем замок. Вынули — снимаем провод (защелка со стороны стенки). Снимаем «тянулку» от внутренней ручки.

Винимаем косу ( кроме видимого еще одна клипса крепит внутри двери к направляющей стекла в р-не нижней заклепки — просто тыкаем отверткой со стороны технологического окна).

Всё. Осталось самое интересное — ручка и личинка.

Собирается всё в обратном порядке :-).

ПыСы по цене:
голая дверь — 5000 (ушла)
«Одетая» без зеркала — 7000р (ушла)
Обычная цена голой — от 3000 до 5500 (ЕвроАвто 🙂 ) Но а) цвет, б) обычно они пошарпанные — подразумевается покраска. Цена собранной на ЕА — 15000 :-). У остальных — 7000-13000.
С меня хотели 10 000 за «одетую», по телефону сторговался за 7000.
Приехал (др. конец города), почти снял, оказалось, что 7000 они хотят за «голую» и чуть-ли не там я должен всё переставить (насяльника пришла). После полу часа переговоров отдали за 7 000 без зеркала и блока кнопок (совершенно адекватная цена), сказали что отдадут еще 2т.р. если привезу останки (т.е. 5000 за голую с моей работой по съему и разбору).
Меньше можно (двери другого цвета в идеале сборе частники отдают от 3500р), но сколько времени «ловить»? В общем, ценник я считаю, адекватный.

Источник

База знаний по дверным замкам Пежо 307

Вожделенные артикулы для 5-дверки:
Правый передний: 9136 L5
Левый водительский: 9135 K9
Правый задний: 9138 A4 — найден и заменён
Левый задний: 9137 86

У кого 3-дверка, очень рекомендую вот эту запись от yurgennn

У дореста крепление тяги приклепано прямо к двери,

все остальные уже к замку подцеплены, выполнено это в кожухе самого замка. Соответственно, тросики разные. И поставить замки с допилом, может и можно, но допила будет много, т.к.разные и лапки для открытия замка снаружи. Рестайл вообще не дотягивается в дорестовой двери. У дореста лапка обернута пористым звукоизолятором (раньше я думала, что это колхоз бывших).

Также замки различаются по комплектации «с охранной сигнализацией» и без. Тут отличить просто.
С родной сигой: замки выполнены из белой «карамельной» пластмассы у дореста и просто белой у рестов, количество пинов в передних дверях – 6, в задних – 5. Моторчиков там 2 и они перпендикулярны друг другу. 2-й моторчик торчит поперек основной плоскости замка.

Без сигнализации – серый пластик, в колодке не хватает 2 по счету сверху вниз «зуба».

У передних замков водительских на доресте снизу еще крепится железная бандура, внушительного веса. У переходных и рестов её уже нет!

У моих задних замков «детский замок» можно открыть изнутри, сняв обшивку, в остальных моделях он не сквозной, поворачивать его можно только на открытой двери.
Разобравшись во всём этом, выяснилось, что мне нужны замки из белого пластика с 6/5 пинами и креплением тяги к двери.
Вот такие сзади у меня:

Провернуло бронзовой шестерней пластиковую шестерню при сбое:

Замок багажника хэтчбека подходит любой)
ПыСы: большинство картинок с тырнета
alex6280 разбирал белый замок, мой водительский практически такой же.
А серый замок разбирал ivants87 вот в этой записи.

Разыскиваю задний левый и передний пассажирские замки на 5 и 6 пинов с карамельной пластмассой, с поводками в поролоне)

Запчасти

Peugeot 307 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 180 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2005

Peugeot 307, 2003

Комментарии 38

суперблокировка бывает и без штатной сигналки. у меня две таких машины было. и было несколько с штатной сигналкой, но без суперблокировки.
от суперблокировки только одна польза — при установке левой сиги, не нужно дверь водительскую разбирать

Дайте вин, пожалуйста, в личку, хочу посмотреть, как реализовано.

VIN-код машин, что вы упомянули, с сигнализацией, но без суперлока

VF33CNFUE83061452 с сигналкой и без суперблокировки

Я по описанию в СБ вижу точно такую же, как у меня в машине, реализацию: цз и сигналка с суперлоком

может нужно ещё раз внимательно посмотреть?
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ ПРОСТОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
где тут суперблокировка?

Суперблокировка — это реализация сигнализации. У меня так же написано центральный замок в этом месте. О суперблокировке в характеристиках нигде ни слова, но в инструкции есть описание работы сигнализации

госпди, научитесь пользовать сервисбокс.
вот вин на машину с суперблокировкой. сигналки штатной нет. только ситайте внимательно VF33HNFUF84770007
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПИРАНИЕ С СУПЕРБЛОКИРОВКОЙ+АВТОМАТИЧЕСКОЕ

Господи, научитесь не закатывать глаза. СБ прекрасно умею пользоваться, читаю внимательно и много, букаф не боюсь.
Сейчас изучу эту машину. Мне самой интересно разобраться, но ваша манера общаться вызывает отторжение.

можете отторгаться сколько угодно 🙂
«Я по описанию в СБ вижу точно такую же, как у меня в машине, реализацию: цз и сигналка с суперлоком» вы писали?
где такое написано в сб про машину вин которой я дал? где вы там увидели суперлок? значит читать нужно внимательней. или я не прав?

Не правы, первый вин машина с таким же набором каку меня была.
Написано в СБ может быть как угодно, там кривой перевод. Я смотрю по составляющим узла

на английском если смотреть, то тоже кривой перевод? вы суперблокировку свою из салона проверяли? замки не показатель. даже проводка на стыке двери и кузова не показатель(без суперблокировки нет одного провода). это всё поменять можно. бывает после спаривания бси и моторника неумелые граждане жгут все 4 замка(поменяют на те что добудут). у меня была машинка, в пп2000 стояло суперблокировка. в сб не было. по факту тоже не было. так что вариантов масса. по вашим словам у того вина чтоя привёл с сигналкой есть суперблок? скоро будет доступ к той машинке, могу проверить 🙂

Вполне может быть кривой, т к. язык оригинала французский.
Да, проверяла, мои замки с суперлоком, поищу видео, где-то было.
Про машину интересно: у той, что была зателекодирована на суперлок, а замки простые были, корректно отрабатывал цз? Все двери правильно работали?

сейчас уже не могу сказать. я тогда же сразу перекодировал.

У меня был выставлен просто цз на время ремонта. И при открытии с кнопки если пассажирскцю открывала — все норм, а если водительскую — щелкал цз и закрывал пассажирские. И обратно с суперлоком без замков с суперлоком не поставить кодировку.
Не знаю почему, но машине нужны были все 4 исправных замка. Когда все вскрыты были и 1 заменен на исправный, а остальные просто с выломанными моторами суперлока были, при телекодировке сразу же провернуло 1 исправный. А когда все 3 заменила и с ужасом опять поменяла кодировку на «с суперблокировкой» — замки стали работать корректно

сейчас уже не могу сказать. я тогда же сразу перекодировал.

Источник

Личинка замка двери без высверливания (водительской естественно — она единственная)

Вот и добрались до самого интересного и загадочного — можно ли вынуть личинку, не высверливая подручник?
Этот вопрос интересовал многих и меня в том числе. Ответ:
— МОЖНО, но у меня не получилось: когда я надавил на личинку — подручник сорвало с заклепок, пришлось высверливать.

— UPd: выдавить личинку внутрь двери без разбора двери, скорее всего, невозможно т.к. та самая белая пластина, которая ставится в последнюю очередь, а снимается в первую, стоит почти впритык к замку и будет препятствовать выдавливанию. Продумали оказывается, французы и этот момент 🙂

Последовательность действий:
— снимаем ручку (повернуть и подвинуть внутри двери тягу — ручка вытащится — процедура описана у многих и интуитивно понятна, если посмотреть). Тягу вытаскивать не надо — пущай на подручечнике остается.
— отщелкиваем крышку личинки. Выглядит она вот так, я отщелкнул сначала широкую цеплялку, потом — остальные

Почему не хотелось высверливать?
1. Подсознательно это деструктивные действия с возможностью поцарапать
2. Любопытство.
3. Оказалось, есть еще существенный довод — у них заклепки другого диаметра!
Может, я открыл «ящик Пандоры»? Не думаю. Автоугонщики не будут долго копошиться. Их метод — или свернуть личинку или отмычки.
А вот людям, «попавшим» — может помочь.

Установка (тонкости):
— Я брал заклепки 4х16 — они длинноваты. Точно лучше 4х14. Возможно, 4х12. 4х10 — заклепка вровень с подручником — 100% коротковато. Т.е. 12 или 14.
— Если бы были заклепки диаметром 4.8 или 5мм — лучше было бы их. Но я таких не видел (в магазине), есть ли они в природе — нэ знаю.
— Я надел шайбы М4 на заклепки с внутренней стороны двери чтобы а) заклепка не провалилась в отверстие т.к. оно шире б) чтобы заклепка не расперла пластмассу в) чтобы опять не слетел подручечник.
— Подручечник надо заклепывать БЕЗ ЛИЧИНКИ, личинку вставлять в уже приклепанный т.к. личинка мешает заклепочником подобраться к заклепке.

Цена вопроса:
100р — заклепки 3х14 — не пригодились
100р — заклепки 4х10 — не пригодились
100р — заклепки 4х16 (пригодились, но лучше 4х14 или даже 4х12 или 4.8 или 5 )
300р — съемник для разбора личинки — «съемник подшипников генератора» — САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ т.к. оперировать ВНУТРИ двери — не понадобился (хорошо, что разобрал «донора» — изрядно его попортил, но он и не нужен и закисши).
35р — шайбы

Источник

Регулировка замка двери Peugeot 307

Собственно руки дошли, причем заняла операция минут 5 максимум.
Водительская дверь немного выступала над пассажирской, плюс протерт уплотнитель водительской двери — по моему мнению это связано с неправильной регулировкой скобы на стойке. Вероятнее всего дверь не прижимается плотно, поэтому имеет люфт, благодаря которому дверь имеет небольшой свободный ход вверх-вниз, при движении, дверь сначала затирает часть уплотнителя, в впоследствии — протирает.

Регулировка простая, времени занимает мало. Нужна соответствующая бита ТОРКС и держатель/вороток для нее.

Изначально нужно посмотреть, насколько дверь утоплена/выступает по сравнению с соседней дверью. Это легко сделать приложив к двери линейку, наверно лучше деревянную, чтобы не поцарапать лкп, но можно любой предмет с ровным краем длиной примерно 30-40 см.

У кого руки ровные — можете приложить руку, у меня ровный только глаз, поэтому делал на глазок)))

Ослабил оба винта крепления скобы. Скоба имеет возможность перемещения вверх-вниз-влево-вправо. Вверх-вниз у меня не было необходимости регулировать, сдвинул ее на величину несовпадения кромок дверей в сторону салона. Затянул, проверил — результатом доволен.

Если машина была в эксплуатации — то под скобой в любом случае будет след от изначального ее положения в виде налета пыли, по нему я и ориентировался.

Источник