перемычки в стенах каркасного дома
Противопожарные бриджинги в каркасном доме.
Бриджинги в каркасном доме, распорки или перемычки — могут устанавливаться как в вертикальных, так и горизонтальных конструкциях. Стенах и перегородках, потолке, в полу, реже в стропильной системе.
Основные назначения
а) противопожарная защита. В качестве барьера от распространения огня и дыма, а также сохранения структурной целостности дома, во время пожара или, дать больше времени для эвакуации и замедлить возможное обрушение.
б) усиливают конструкцию, создавая дополнительную жесткость, компенсируя точечные нагрузки на другие элементы и монолитность. Помогают значительно снизать эффект «батута» и вибраций, частности у перекрытий. Эта функция важная. Но все же вспомогательная, так как достаточно правильно врезать укосины или установить плитную обшивку стенах, или формировать пол и перекрытия потолка нужным сечением и способом.
в) способствует минимизировать последствия деформации досок, возникающих при использовании не сухого материала или под воздействием эксплуатационных нагрузок. Доски может вести, крутить, что может привести к некоторым изменениям геометрической точности.
Обязательно ставить бриджинги в каркасном доме?
Американские и канадские стандарты предписывают, что бриджинги в каркасном доме, в противопожарных целях. должны быть не менее 1 дюйма толщиной, если это дерево. Можно использовать, гипсокартон или другие эквивалентные материалы. Главное, чтобы они ограничивали вертикальное распространение огня внутри конструкции. Деревянный каркасный дом является конструкцией из сгораемого материала.
Также, требуется обязательная установка противопожарных перемычек, в вертикальных конструкциях, высотой выше 3 метров.
Стоит учитывать то факт, что бриджинги — это дополнительные мостики холода, которых в каркасном доме предостаточно, особенно в наружных стенах, без дополнительного утепления в холодных регионах. Также, в определенной степени, ни могут привести к удорожанию и перерасходу материала.
Исходя из вышесказанного, становится очевидно, в определенных конструкциях и случаях, перемычки не являются обязательными к установке. К примеру, в стенах одноэтажного дома, с высотой потолков 2,8 метра. Свыше, ставить обязательно. В этом случае вы можете самостоятельно принять решение.
Бриджинги в перекрытиях, между лагами и балками мы рекомендуем все же ставить всегда, так как это общепринятая практика и нормативы.
Зачем в каркасных домах горизонтальные перемычки?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
1. главным образом для предотвращения сползания утеплителя
2. отчасти для усиления каркаса в плане повышения воспринимаемой вертикальной нагрузки стойками
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Бриджинг выглядит иначе. Делается он не для сползания утеплителя, а для придания жесткости, в частности, перекрытия (связывание лаг).
Укосины, про которые автор говорит, должны врезаться по стойкам каркаса, если уж вообще по технологии.
Выбор сечения перемычек в несущих деревянных каркасных стенах
Сечения перемычек в несущих наружных стенах выбираются по таблицам норвежского руководства. Таблица 9.6. составлена на его основе.
| Нормативная снеговая нагрузка, кН/м² | Сечение перемычки над проёмом, мм | Минимальная толщина стоек-опор, мм | Максимальная ширина проёма (м) в зависимости от максимальной ширины дома | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | |||
| 3 | 2 шт. 48×148 | 36 | 12 | 10,5 | 6,8 | — | — | — |
| 2 шт. 48×198 | 48 | 12 | 12 | 11,4 | 9,1 | 5,6 | — | |
| 3 шт. 48×198 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9,7 | 5,7 | |
| Клееный брус 90×315 | 2 шт. по 48 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 3,5 | 2 шт. 48×148 | 36 | 12 | 9,5 | 6,1 | — | — | — |
| 2 шт. 48×198 | 48 | 12 | 12 | 10,3 | 8,3 | 5,1 | — | |
| 3 шт. 48×198 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8,8 | 5,2 | |
| Клееный брус 90×315 | 2 шт. по 48 | — | — | 12 | 12 | 12 | 11 | |
| 4 | 2 шт. 48×148 | 36 | 12 | 8,7 | 5,6 | — | — | — |
| 2 шт. 48×198 | 48 | 12 | 12 | 9,5 | 7,6 | 4,7 | — | |
| 3 шт. 48×198 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4,7 | |
| Клееный брус 90×315 | 2 шт. по 48 | — | — | 12 | 12 | 11,8 | 10 | |
| 4,5 | 2 шт. 48×148 | 36 | 11,2 | 8 | 5,2 | — | — | — |
| 2 шт. 48×198 | 48 | 12 | 11,3 | 8,7 | 7,0 | 4,3 | — | |
| 3 шт. 48×198 | 48 | 12 | 12 | 12 | 11,5 | 7,4 | 4,4 | |
| Клееный брус 90×315 | 2 шт. по 48 | — | — | 12 | 12 | 10,8 | 9,3 | |
| Клееный брус 140×315 | 2 шт. по 48 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 5 | 2 шт. 48×198 | 48 | 12 | 10,5 | 8,1 | 6,5 | 4 | — |
| 3 шт. 48×198 | 48 | 12 | 12 | 12 | 10,6 | 6,9 | 4 | |
| Клееный брус 90×315 | 2 шт. по 48 | — | — | 12 | 12 | 10,1 | 8,6 | |
| Клееный брус 140×315 | 2 шт. по 48 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 6 | 2 шт. 48×198 | 48 | 12 | 9,2 | 7,1 | 5,7 | 3,4 | — |
| 3 шт. 48×198 | 48 | 12 | 12 | 11,.4 | 9,3 | 6 | 3,5 | |
| Клееный брус 90×315 | 2 шт. по 48 | — | — | 12 | 10,5 | 8,8 | 7,5 | |
| Клееный брус 140×315 | 2 шт. по 48 | — | — | 12 | 12 | 12 | 11,1 | |
Сечение перемычек определяется исходя из расчётной снеговой нагрузки, максимальной ширины дома (м) приведённой в таблице, и ширины оконных / дверных проёмов не превышающих 2,4 м.
Конструкция кровли — свободно опертые фермы с шагом 600 мм; класс качества древесины — C18 (3-й сорт) или CE 40Lc для клееной древесины.
При выборе сечения перемычки обращайте внимание на требования по минимальной толщине стоек-опор.
Выбор сечения перемычек в наружных несущих стенах
Таблица 9.6 предусматривает использование стропильной системы состоящей из свободно опёртых ферм, т.е. рассчитана на то, что вся нагрузка с кровли будет приходиться на наружные несущие стены (рис. 9.25). Если в вашем проекте предусмотрена внутренняя несущая стена, то в таком случае нагрузка на наружные несущие стены уменьшится примерно в два раза. В таком случае чтобы определить максимальную ширину дома берут значение максимальной ширины и умножают на 2, отнимая при этом 600 мм (см. пример выбора сечения перемычек).
Рис. 9.25. Максимальная ширина дома» указанная в таблице 9.6
Выбор сечения перемычек во внутренних несущих стенах
Для внутренних стен несущих нагрузку с кровли или с двух междуэтажных перекрытий, как правило, выбор сечения перемычек производится по таблице 9.6. Максимальная ширина дома указанная в таблице в таком случае будет соответствовать расстоянию между наружной и внутренней несущими стенами (рис. 9.26 а, 9.26 б). Минимальная толщина стоек-опор будет такая же как в таблице.
Для внутренних стен несущих нагрузку только с одного междуэтажного перекрытия (рис. 9.26 в), выбор сечения перемычек производится по таблице 9.7.
| Максимальная ширина проема, м | Сечение перемычки над проемом, м | Минимальная толщина стоек-опор, мм |
|---|---|---|
| 0,9 | 2 шт. 48×98 | 23 |
| 1,5 | 2 шт. 48×148 | 36 |
| 2,1 | 2 шт. 48×198 | 48 |
Данные, приведённые в таблице предусматривают. Расстояние между несущими стенами — 5,0 м; собственный вес перекрытия — до 0,8 кН/м²; полезная нагрузка на перекрытие — 2,0 кН/м²; класс качества древесины — C18 (3-й сорт).
Примеры выбора сечения перемычек
Пример 1.
Исходные данные:
Ширина дома со стропильной системой из свободно опёртых ферм (W-образных ферм) равна 8,8 м. Расчётная снеговая нагрузка — 3,5 кН/м². Ширина оконного проёма — 1,1 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36×148 мм.
Решение:
В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,2 м и видим что для перемычки 2 шт. 48×148 максимальная ширина дома — не более 9,5 м. Так как ширина дома у нас меньше — выбираем эту перемычку. Исходя из данных приведённых в таблице 9.6 минимальная ширина стоек-опор в данном случае 36 мм. Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию показанную на рисунке 9.22.
Пример 2.
Исходные данные:
Ширина дома равна 7,5 м. Проектом предусмотрена внутренняя несущая стена. Расчётная снеговая нагрузка — 6,0 кН/м². Ширина проёма в этой внутренней несущей стене составляет 1,7 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36×198 мм.
Решение:
В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,8 м и видим что для перемычки 2 шт. 48×198 максимальная ширина дома — не более 5,7 м. В данном случае максимальная ширина дома, указанная в таблице 9.6, будет соответствовать расстоянию между несущей наружной и несущей внутренней стеной, как показано на рис. 9.26. Следовательно, для перемычки 2 шт. 48×198 в несущей внутренней стене максимальная ширина дома = (5,7х2) — 0,6 = 10,8 м. В нашем случае ширина дома всего 7,5 м, а значит перемычки сечением 2 шт. 48×198 хватит с запасом.
Минимальная ширина стоек-опор в соответствии с таблицей 9.6 в данном случае будет 48 мм.
Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию, показанную на рисунке 9.23 и используем составные стойки опоры из доски 36×198 мм, соединяя их на 2 гвоздя с шагом 200 мм по всей высоте.
Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ
Как построить оконные и дверные проемы в каркасной стене
Перемычки идут горизонтально поверх дверных и оконных проемов. Они распределяют вышележащий вес ниже, позволяя сделать проем. Сама перемычка поддерживается вертикальными триммерами (откосами).
Костыли это короткие вертикальные стойки, которые соединяют перемычки с верхними обвязками («верхние костыли») или черновые подоконники и опорные доски («нижние костыли«). Все перемычки, и костыли, и откосы, которые поддерживают их, должны быть подсчитаны и распилены по длине. Стандартная высота дверной и оконной перемычки 205 см от пола до низа перемычки. Этот размер может отличаться от района к району, поэтому проверьте чертеж для определения правильной высоты перемычки.
Схем оформления проемов в каркасной стене
Схем оформления проемов в каркасной стене с перемычками, стойками и косяками
Существует и несколько исключений: раздвижные двери карманного типа и некоторые двухстворчатые раздвижные двери для шкафов-купе, которым требуется, чтобы перемычка была выше на 5 см, для рельсы, на которой держаться двери. Перемычки для гаражных ворот также устанавливаются на высоте 210 см. Высота раздвижных террасных дверей различается в зависимости от бренда. Некоторые могут быть ниже чем 200 см. Верхние костыли распиливаются, чтобы опустить перемычки на необходимую длину. Черновой оконный проем в стене делается с подоконником, который идет параллельно обвязкам. Нижние костыли распиливаются, чтобы поднять подоконники на правильную высоту.
Окна и двери
Количество и размеры дверных и оконных проемов может быть определено изучением плана здания или каркасной схемы или из спецификации окон и дверей. Эта та работа, которая обычно делается дома. На чертежах малоэтажных домов размер дверей показан как 90х200, что означает, что реальный размер дверного проема будет 90 см шириной и 200 см высотой. (Заметьте, что современные правила требуют, чтобы ширина всех дверей была, как минимум, 60 см). Стандартный размер окна может быть показан как 75х120. Первое число всегда показывает ширину оконного блока (75 см), второе число показывает высоту (120 см). Важно помнить, что это «чистый размер», двери или окна, а не размер оконного или дверного блока, который их держит. Иногда дается только чистый размер дверей и окон, но плотники могут все же использовать эту информацию для определения длины перемычки, ширину чернового проема (расстояние между стойками (триммерами) и высоту чернового проема (высоту перемычки до чернового подоконника или пола).
Перемычки
Перемычки могут быть выпилены из бруса 10х для стен из 5х10 см досок (рисунок А слева) или бруса 15х для стен из 5х15 см. Сборные перемычки сделаны из двух 5х досок (если из строганной доски, то между досками проложить кусок фанеры 1см ) и сбить гвоздями 90мм через 40 см, подходить для стены 5х10 (рис В). Прибейте к ней брусок для стены 5х15 см. Для небольших проемов, таких как 90 см дверь в стене 5х15, перемычки могут быть сделаны из бруса 10х15, положенного плашмя. Или, перемычка 10х может быть поставлена на ребро для большей прочности, с прибитой к ней снизу плоско уложенной доски 5х15 (рис С).
Если вы используете доску плашмя, то костыли нужно будет укоротить на толщину этой доски. Прибейте 5х15 костыли к 10х и затем к 5х15 верхней обвязке. Все же другой метод позволяет вам использовать стандартной длины костыли. Если перемычка из бруса 10х15, прибейте шесть костылей шириной 10см. К нижнему ребру перемычки прибейте брусок 5х, чтобы сделать перемычку шириной 15 см (рис.Д).
Для стандартной двери шириной 900мм перемычку делают на 148 мм длиннее, чтобы поместить два триммера толщиной 50 мм и две облицовки косяка толщиной 18 мм. Дополнительные 12 мм оставляют место для выравнивания облицовки.
Любой из этих методов даст достаточную опору для крепления гипсокартона или сайдинга. В не несущих стенах, которые не поддерживают вес сверху, обычно допускается использовать в качестве перемычки, доску 5х, положенную плашмя (рис.Е). Но использование доски означает, что вам нужно напилить более длинные костыли и быть уверенным, что вы используете эту перемычку именно в не несущей стене.
Все больше строители используют различные «инженерные» пиломатериалы в разных частях дома. LVL брус, например, очень хорошо подходит для перемычек и балок, так как не усыхает и не скручивается. Стандартная длина перемычки для дверей и деревянных окон на 160 мм (136 мм-строг.) от требуемого размера проема. Таким образом, перемычка для проема 900 мм будет 1048 мм.
Дополнительные 14,8 см дают место для двух триммеров 50мм (38мм) и 18мм облицовки косяка и 12 мм для выравнивания облицовки. Если будут использоваться готовые дверные коробки, строители предпочитают делать перемычки на 1,3 см длиннее требуемого размера. Добавление 6 мм дает возможность вставить дверную коробку.
Размер чернового проема для алюминиевых и пластиковых окон становится стандартным. Перед распилом перемычек или костылей для этих окон, проверьте и еще раз проверьте с продавцом этих окон рекомендованный размер чернового проема. Толщина материала для отделки откосов (например, 12 мм против 15 мм гипсокартона) также играет роль в длине перемычки.
Когда размер чернового проема определен, добавьте 10 см к длине перемычки, чтобы дать место 50 мм откосам с каждой стороны. Например, для проема окна шириной 90 см, нужна перемычка 100 см.
Для алюминиевых окон не делают облицовку откосов, как для деревянных окон, поэтому обшивка стены покрывает откосы и примыкает к окну. Размер чернового проема оставляет 6 мм между откосом и окном, поэтому гипсокартон покрывает 6 мм обшивки окна.
Для гипсокартона толщиной 15 мм, сделайте перемычку на 6 мм длиннее и оставьте 15 мм между откосом и окном. Просто помните, что существует множество размеров дверей и окон, и плотник должен знать точно, что он или она делает. Когда сомневаетесь, посоветуйтесь с тем кто знает.
Перемычки для окон в углу могут быть отпилены на скос, чтобы разместиться на триммере 100 х100или 150х150, который доходит до нижней обвязки.
По чертежу может потребоваться установка двойных откосов 50 мм с каждого конца длинной перемычки, такой как для гаражных ворот. Если двойные откосы указаны, просто добавьте 10 см к длине перемычки.
Ширина и толщина перемычек обычно указывается на поэтажном плане или плане каркаса, или на чертеже узла, показывающего структурные требования. Размер перемычки может быть также определен из строительных правил или у архитектора. Общие правила для перемычек одноэтажного здания показаны в таблице ниже.
Некоторые строители любят стандартизировать процесс строительства, используя брус 100х150 для всех проемов шириной до 180 см. Это общее правило может быть не применимо, если есть дополнительная нагрузка сверху, такая как второй этаж или консоли балкона за пределами проема. В большинстве правил требуется по крайней мере 100х300 мм или 100х350 для двойных гаражных ворот.
Также на чертеже могут быть два окна, расположенные в углу. Если это случится в стенах 5х10, добавьте 5 см к общей длине каждой перемычки и затем отпилите внешний конец под углом 45°. Перемычка удлиняется на 5 см потому что в углу, в качестве опорного откоса, используется брус 100х100 мм вместо доски 5х10.
Как производится сборка каркаса каркасного дома
После закладки фундамента, наступает время сборки деревянного каркаса будущего дома. Возведение каркаса может быть произведено как своими руками, так и с помощью наемных работников.
Однако работа бригады стоит недешево – как минимум, столько же, сколько и строительные материалы на весь дом. Поэтому все чаще сегодня возведение каркасного строения происходит самостоятельно.
Фото каркаса каркасного дома
С чего начать строительство каркасного дома?
Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства.
Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы.
Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.
Проверяем ровность фундамента
Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня.
Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.
Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.
Крепление обвязочного бруса уголками
Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. Обвязка нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.
Способы строительства деревянной основы
Строительство каркаса может происходить разными способами. Некоторые собирают поочередно стены на земле, и только потом устанавливают их вертикально.
Другие сразу ставят каркас стен, потом утепляют его, изолируют и обшивают. Третьи делают каркас всего здания, включая крышу, и только после этого начинают делать слои стен.
Вы можете выбрать любой, удобный для вас способ, мы же остановимся пока только на возведении каркаса.
Каркас дома с крышей
Основой любого каркасного здания является древесина. К ее выбору необходимо подойти со всей ответственностью.
Это может быть доска, брус технической обсушки, брус естественной влажности и клееный брус.
Наиболее предпочтителен клееный брус – он не рассыхается, не теряет свой формы, устойчив к деформации. На втором месте идет брус технической сушки.
А натуральная доска или брус естественной влажности при возведении каркаса при высыхании могут изменить свою форму и потрескаться, что скажется на качестве жилья.
Не забудьте обработать все деревянные элементы каркаса пропитками – огнебиозащитой. Это защитит ваш каркас от жучков и сделает жилье более безопасным.
Для каркасного дома подходят различные сорта древесины, но лучше остановиться на хвойных породах.
Смола, выделяемая сосной, создает дополнительную защиту от насекомых, и наполняет сам дом приятным хвойным ароматом.
Кроме того, отлично подходят для монтажа каркаса дуб, ясень и другие твердые сорта. Сечение бруса должно быть 150/150 мм или 150/200 мм.
Углы каркасного дома
При сборке деревянного каркаса надо особое внимание уделять углам, которые собираются по каркасной технологии.
От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки. Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек.
Угловая стойка каркаса дома
Если в нижней обвязке угловой брус крепился с помощью анкеров и гвоздей, то при возведении каркаса угловые элементы должны соединяться с использованием металлических уголков и саморезов по дереву.
Лучшего всего остановиться на усиленных оцинкованных уголках, не поддающихся ржавчине. Монтаж каркаса далее зависит от того, с помощью чего крепился обвязочный брус.
Расположение стоек в каркасном доме
Если использовался нагель, то необходимо высверлить в торце стойки отверстие нужного диаметра, чтобы нагель был плотно зафиксирован в нем.
Делаем глубину высверленного отверстия больше длины нагеля примерно на 1-1,5 см.
Устанавливаем вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укосинами. Данные укосины чаще временные, они снимаются после установки других частей.
Без укосин работа не может быть продолжена, так как будет риск уклона бруса или сдвоенных досок, если были использованы они.
Укосины предотвратят скос в ту или иную сторону, при этом угол приобретет устойчивость.
Угловые элементы каркасного дома
Если в качестве угловых стоек вы брали не брус, а сдвоенные или строенные доски, их перевязку проводят различными способами.
Важно: обратите внимание на качество бруса, он должен быть ровным, не перекрученным. Доску лучше брать обрезную из центральной части.
Вариант перевязки угловых трех досок, который используется чаще всего, следующий: первая доска ставится вертикально. Она должна образовать собой одну из сторон угла.
Остальные две доски выставляются перпендикулярно по отношению к первой. С помощью саморезов по дереву производится крепление досок, также можно использовать гвозди.
Вариант угловых стоек из досок
Не забывайте во время работы производить замеры и проверять правильность установки углов.
Установка вертикальных стоек и горизонтальных перемычек
После установки угловых стоек, необходимо выставить и другие вертикальные стойки каркаса. Шаг между стойками должен быть 60-100 см.
В качестве стоек используется брус 150/150 мм или 150/200 мм. Такой размер оптимален для укладки утеплителя.
Элементы каркаса дома
Для того, чтобы выбрать шаг между стойками, необходимо соотнести расстояние между вертикальными стойками каркасного дома с размерами отделочных плит и панелей, которые предусмотрены в проекте вашей постройки.
Большинство отделочных плит обладает шириной 1200 мм, поэтому лучше всего делать шаг стоек 60 см. Облегчит строительство кратность размерам панелей отделки размерам оконных проемов.
Элементы каркаса каркасного дома с оконным проемом
Вам придется устанавливать дополнительные стойки в местах соединения облицовочных плит, если ширина панелей отличается от размера между осями стоек.
Важно: все железные элементы перед использованием смажьте маслом, что убережет их от ржавчины. Известно, что древесина начинает быстрее портиться в местах соприкосновения с необработанным металлом.
Для закрепления каркаса в нужном положении и усиления его жесткости, установите во время сборки временные раскосы.
Лучше на каждую вертикальную стойку поставить по 2 или более укосины.
Установка временных укосин к каждой стойке
После возведения угловых и рядовых стоек, необходимо дополнительно укрепить их горизонтальными перемычками.
Перемычки выполняют сразу несколько функций:
Иногда горизонтальные перемычки рекомендуют крепить гвоздями, вколоченными под углом.
Однако этот способ чреват трещинами в брусе и перекосом стоек во время забивания гвоздей. Используйте уголки.
Схема обвязки и каркаса из бруса
После возведения каркаса производится сборка верхней обвязки. Она соединяет все стены в одну конструкцию.
Проемы под окна в каркасном доме
Во время установки стоек задаем ими дверной и оконные проемы, увеличивая шаг между стойками на ширину проемов.
В результате мы имеет оконные и дверные проемы, бока которых образовываются стойками.
Можно использовать доски шириной 150 и толщиной 50 мм, чтобы произвести верх и низ проема. С помощью уголков доски фиксируются на стойки.
Оконный проем в каркасе дома
При установке проема окон, обратите внимание, что горизонтальные доски должны лежать на стойке, которая в свою очередь крепится к стойкам каркаса.
При этом сверху верхней доски лучше установить хедер — доска на ребре.
Это позволит лучше распределить нагрузку от веса крыши по всей поверхности оконного проема.
Опоры распределяют нагрузку равномерно и передают ее на фундамент
Не забывайте, что проемы лучше сделать выше и шире, чем планируемые окна и двери.
При монтаже потребуется примерно 40 мм пространства, так как такое расстояние потребуется для монтажной пены (20 мм с каждого края).
О том, как самостоятельно поставить окна, читайте здесь.