переломились провода в двери
Переломились провода в двери
Как и обещал и начнем с общепринятого.
В задних дверях сделано так:
внутри гофры провода обычные (МГШВ кажется), ничего не переламывается.
А вот как сделано в передних дверях:
Предыдущий хозяин просто пропустил жгут проводов сквозь отверстия в резиновых пробках, обмотал изолентой и оставил петлю висящей вниз примерно на 10 см. Ничего не переламывалось но было некрасиво. Я же купил резиновые трубки (общий вид на рисунке внизу фото, лежали в магазине в одной коробке с гофрой) и пропустил жгут через них. В одной пробке (на кузове) трубка вставлена плотно толстым концом, а в другой (на двери) спокойно двигается в отверстии пробки. Жгут внутри двери свободно свисает петлей. Тоже ничего не переламывается и передняя дверь закрывается теперь намного мягче и легче чем задняя.
Авто УАЗ-31602.
. А трубку действительно нужно не короткую вставлять, если на прямую делать. Что-то мне кажется, она периодически будет изгибаться, или уж очень грубая резина должна быть.
Не думаю что у Хантера кинематика дверей слишком уж отличается от Симбира.
А в Симбире при полностью открытой двери, расстояние между отверстиями в двери и в кузове около 10 см или чуть больше.
Не думаю что у Хантера кинематика дверей слишком уж отличается от Симбира.
Кинематика дверей Хантера коренным образом отличается от симбировой.
У симбира как у всех нормальных машин с внутренними петлями
Superb 2 — Обрыв проводов в жгуте левой двери.
Буду лить негатив, что-то последнее время его хватает.
Гарантийный период закончился. 2,5 года владения, 21000 пробега.
Все знают что ВАГи ломаются, но чтоб такая глупая и смешная поломка?! Честное слово — я не ожидал.
Ну да ладно, давайте с самого начала.
Где-то полторы недели назад я заметил, что затемнение левого зеркала не работает (верхнее и правое затемнилось). «Хм, неужели умная шкода думает что слева меня слепит недостаточно сильно» — подумал я. Солгасен, тупая мысль, я же знаю что датчик в центральном зеркале и он один. Но ехал я с работы, сильно устал, короче — не придал значения.
На следующий день, заехал в супермаркет за покупками, обычные покупки, хлеб, мясо, помидоры 🙂 Дохожу до машины, открываю заднюю пассажирскую дверь, закидываю в салон сумки, закрываю… И тут понимаю что с охраны то я ее не снимал! Почему сига не сработала?! Почему она открыта а другие двери нет?! Бортовой компьютер не видит дверь… Начинаю диагностировать, понимаю что она не закрывается… Ну думаю ***, замок навернулся.
Еду домой, понимаю что при каждом наборе скорости срабатывает центральный замок.
Доехал, погуглил — оказывается это нормальное дело, у всех примерно на 2-3 год так происходит… Ломаются провода в жгуте в дверь водителя! Почему? Потому что стоит косячная гофра! ГОФРА КАРЛ!
Пошел в гараж, снял гофру — все верно, пала тонких проводов отломились.
Ну думаю что делать понятно. Однако интересно, почему, если все об этом знают — мне не заменили гофры во время очередных ТО у диллера?
Решил написать на сайт Шкода Россия — www.skoda-avto.ru.
Ответ был вежливый, мое заявленеи отправили к локальному диллеру, откуда мне позвонили и объяснили, что такой проблемы нет 🙂 Мы мол гуглом не пользуемся, а официальная позиция завода изготовителя — по вашему вину никаких деффектов нет, менять ничего не будем.
Однако гофра то НЕ модернизированная, и провода переломились. Для сравнения, вот правильная гофра:
За то скидку 15% обещали, смешно и обидно.
Считаю такое поведение представителей Skoda возмутительным. Лучше бы купил камри 🙂
Обращение к сотрудникам Skoda! Ознакомтесь пожалуйста с проблемой, которой «не существует»:
И еще множество подобных ссылок легко находятся в гугле.
Ремонт проводов в жгуте водительской двери
И так господа, в двухлетнем возрасте своего авто (точнее 1 год 11 месяцев и 5 дней), при пробеге не многим больше 40 000 км., и я столкнулся с такой проблемой, как сломанные провода в жгуте водительской проводки.
Признаков такой поломки множество (не открывается дверь, горит подушка безопасности, не работают стеклоподъемники и т.д.), лично я обратил внимание на то, что в водительской двери перестали работать динамики. Когда вскрыли гофру, то оказалось там уже четыре провода сломанные, на семи треснутая изоляция и только два целых.
Ну как оказалось, это распространенная болезнь Superb, хотя на предыдущих своих шкодах я с таким не сталкивался.
Несмотря на то, что автомобиль ещё практически месяц на гарантии, я принял решение самостоятельно устранять эту проблему так, как с этими уродами с «ВМ Сургут», которые у нас ОД, уйдёт больше нервов, времени и расходов на поездки, кто с ними сталкивался, тот меня поймёт.
Короче говоря, поехал я к другу в гараж, и мы всё сделали с перкурами за три часа.
И так переходим к теме самого ремонта проводки.
Начинаем со снятие облицовки двери водителя, которую проводили с помощью китайского набора
Снятие:
-Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
— Снять ручку с элементами управления для стеклоподъемника (в зависимости от комплектации автомобиля) с зажимов.
— Отсоединить разъем внешнего зеркала и стеклоподъемника (в зависимости от комплектации автомобиля).
— Вынимаем плафона освещения около дверного пространства, который находиться в нижней левой части двери (в данной инструкции забыли его упомянуть). Снимается легко, без каких либо проблем. Просто подковыриваем его плоской лопаткой в верхней части и вытягиваем на себя.
– Вывернуть винты (поз. 2) — 4 Н*м.
– Снять нижние винты крепления облицовки двери (поз. 1 ) — 1,1 Н*м.
Снять с зажимов облицовку (поз. 1) с динамиком и выключателем блокировки двери.
Снять разъем (поз. 2) с динамика и выключателя блокировки двери.
(Установка выполняется в обратной последовательности.)
Далее переходим к самой проводке:
— Отсоединяем разъем от стойки. Для этого сначала нажимаем на верхнюю часть гофры, чтобы освободить имеющиеся там фиксаторы, после чего приподнимем её вверх и отводим в сторону двери. После этого отводим вниз имеющийся на разъеме фиксатор (на фото желтого цвета), с его помощью он и выходит с зацепления.
— Снимаем второй край гофры со стороны двери. Для этого необходимо изнутри двери нажимать имеющиеся по бокам фиксаторы
и одновременно её выталкивать из двери в сторону стойки.
— Проталкиваем проводку в двери и достаем её для дальнейших манипуляций 🙂
Лично я для удобства аккуратно канцелярским ножом срезал имеющийся на двери вот этот чехол
После чего на много лучше доступ к фиксаторам гофры и удобнее протаскивать проводку.
А всю проводку вытащил через это отверстие
Вот как это выглядело именно в моём случаи
Потом чехол приклеил на место.
Так же хочу обратить ваше внимание, что данный фиксатор
имеет как бы два положения. При установке обязательно его опускать на второе положение (в крайне нижнее положение), иначе фишка до конца не будет садиться и не будет контакта.
Надеюсь, что некоторые моменты с моей записи будут полезными и своевременными, несмотря на то, что если хорошо поискать на просторах инета, в том числе на данном форуме, то информацию по данной процедуре можно найти предостаточно.
Ремонт шлейфа проводов задней двери.
Доброго здоровья, уважаемые форумчане!
Как-то прохладным октябрьским утром, вот уже второй раз, перестал работать обогрев заднего стекла. Первый раз это случилось, года два назад… Тогда мне это исправили по гарантии у ОД. И тут вот снова…
В основном причина банальна — перелом провода в шлейфе проводов, закрытом гофрированной резинкой, соединяющем кузов с задней дверью. Этот раз, так-же на стал исключением.
Освободив и вынув резинку из пазов, я без труда обнаружил переломленный провод. Он обломился как раз в том месте, где рукожопые электрики ОД сделали скрутку, засунув её обратно в резинку…
Убрав все старые соединения и изоленту, протащил через резинку новый проводок и обезжирив от клея старой изоленты провода, скрутил их:
Далее, подрезав длинну скруток, пропаял и заизолировал соединения…
Пропаянные соединения в резинку убирать не стал, дабы не повторять ошибок ОД, а убрал в пустоты кузова и двери, в том месте, где вставляется резинка… Чтобы провод в самой резинке был без всяких соединений…
Скрученные провода без проблем разместились в этих пустотах.
Далее — вставил резинку на место, для лучшей эластичности, сбрызнув её силиконом.
Всё… работа закончена. Проверить работу обогрева я смог только на следующее утро. Всё замечательно работает.
В заключении хочу сказать, что эта проблема со временем проявляется у большинства автовладельцев Сандеро и Сандеро Степвей, (а может и у других автомобилей) с подобным расположением этого соединительного шлейфа. При закрытии двери, шлейф работает, как-бы на слом, а не на скручивание, как, например в боковых дверях. Расположи проектировщики автомобиля отверстия в кузове и двери, через которые проходят провода, со смещением, а не напротив друг друга, проблем с переламыванием проводов можно было-бы избежать.
Но, к сожалению, что есть — то есть… Оставим всё это на совести инженеров РЕНО. 🙂
Ну, вот. как-то так…
Всем здоровья, удачи, мира, добра, ровных дорог и безотказной работы обогрева заднего стекла!
Переломало провода в резинке двери (дубль 2) (+вопрос)
Вчера случилась магия: иду с друзьями из магазина, не успеваю открыть машину с сигнализации (ЦЗ есть), а друг спокойно открывает дверь… Я в шоке… Сели в машину, открывал, закрывал ЦЗ, а та дверь без эмоций… Вспомнил прошлую дверь, сразу решил проверить проводку, ЭСП — хоть и подсвечивался, но стекло не открывал… Значит всё как и там.
Приехал в гараж, сразу снимаю обшивку, вынимаю косу проводов из стойки, в этот раз не снимал обшивку между стойками, просто вытянул косу до штекера.
Взгрустнул малость, ведь ШВИ двери уже есть(
Аккуратно расфигарил отклеил у одного технологического отверстия вибру, закрепил малярным скотчем…
Далее полез одной рукой выискивать места крепления провода внутри двери и разъединяя все штекеры спустя минут 30 танцев с бубном я смог извлечь косу из двери
Как и в соседней задней двери: перелом проводов в двух местах, но в этой косе полностью отрезало только 3 провода (в другой двери выжило 3 провода из 7).
Так как я начал осваивать паяльное искусство)))) решил, что надо паять! (опыт нужен, вчера котрас насмотрелся и начитался основ пайки… лужение и т.п.)
Заготовил 7 вставок провода, зачистил всё, достал паяльник и начал лудить все концы.
Около полу часа лудил первые 7 проводов со стороны косы… качество ужасное, но вроде держится… ладно, едем дальше… термоусадка для феншуя и скрытия от глаз этого ужаса уже подготовлена…
Далее пролудил 7 вставок с обоих краев минут за 15… качество уже получше стало… Спаивать два проводка окозалось дело не из легких, без «третей» руки или хорошего прижимного элемента не обойтись… нашел папин блокиратор коробки передач, тяжелый, с плоскими сторонами, подойдёт.
Спаивая два конца добавлял еще припоя на их стык с обоих сторон для уверенности… А времени уже час ночи, а утром на работу! Соединил вставки с косой, затянул в кучу термоусадок.
Аналогично со стороны штекера пролудил и спаял с косой, опять термоусадки.
Далее замотал косу туго в изоленту (кто проверял подскажите, нужно ли туго сматывать косу, которая непосредственно в резинке между жверью-стойкой или надо свободными их оставить)
Потом я снова достал бубен и начал укладывать внутрь эту косу… По умолчанию внутри двери, чуть ниже пепельницы провод засунут в тонкую щель, куда штекер не лезет (я знал, но не хотел отклеивать много вибры), поэтому провод проложил рядом, но несколько раз проверив, что механизм ЭСП не достаёт до провода, закрепил в паре точек… Конечно же раз резинку я пихал через дверь, она не хотела вылазить через «окошко»… спустя минут 10 толкания её 1-2 пальцами из неудобных поз придумал жесткий метод:
ЛАЙФХАК (на крайний случай- 2 часа ночи как никак): чтоб вытянуть резинку через мелкое технологическое отверстие с торца двери, я замотал вокруг шеи резинки провод ПВ-3 10мм^2 и вытягивал провод вместе с резинкой и косой.
Вылезла быстро! НО прорезало резинку между гребнями… изолентой подзалатал побыстрому, собрал весь инструмент и побежал спать… Время было 2-30… а вставать в 7.