пенопластовые вставки пола ваз 2110
Пенопластовые вставки пола ваз 2110
фуражку свою лучше выкинь. ну или шляпу, чего у тебя там. Держи ноги в тепле, а голову в холоде. Вот.
Ты потом ковролин стелил без этой вставки?
У меня ничего не вышло. И странное дело, когда я двигала задний ряд, то обнаружила, что багажное отделение выполнено из пенопласта. Такого я не припомню даже в отечественном автопроме. Это находка японских производителей мне не очень по душе. Видимо машинка предназначена не для 6 пассажиров, а для 4.
__________________
Suzuki xl-7 2001,2,7
На дне каждого сердца есть осадок!
Mitsubishi Outlander Turbo
Под ним мы обнаружили большое количество пенопласта. Создалось ощущение, что автомобиль готовили как плавучее средство, которое в воде не тонет . На сам ковёр наклеен войлочный шумоизолятор толщиной около 10мм. На заднем полу лежали пенопластовые пластины, толщиной около 50 мм.
На переднем полу, все тот же пенопласт, правда, чуть тоньше. На переднем полу со стороны водителя и пассажира, пенопласт был и под металлическими усилителями пола. Сами усилители, довольно тяжелые, прикручены к полу при помощи болтов.
Полная шумка салона.
Хочу сказать, что за 4 дня я успел проклеить полностью салон (пол, салон перед торпедой, и арки колес). + САМУ торпеду(при этом разобрав всё внутри, вымыв и проклеив все стыки).
Хочу сказать, что по мнению пассажиров стало намного тише в салоне — на лежачих полицейских не слышно работы подвески и прочих мелких шумов.
На прогретой машине не слышно, что она вообще заведена.
Заметил, что выиграл где-то 1500-2000 оборотов движка, т.е. его слышно меньше.
Использовал stp или NP — фольгированная штука из трех слоев ( фольга, черная пластилина-мастика и бумага), и в качестве вибры сплен 4 мм — полиуретановая серое вещество, похоже на гладкий поролон, чуток тянется. Снизу клейкая основа и бумага. продается в рулонах.
И ещё самое главное: внимательность, уверенность в своих силах и ещё раз внимательность.
Итого около 12000-13000 р. + в общем итоге неделя работы.
Замечания:
На антикор не уверен, что шумка нормально приклеится.
Главное проклеиваемое место высушить и содрать где получится штатные листочки битума (типа должна быть шумоизоляция заводская, а получается кака).
Если есть коррозия, то её зачистить, обработать чем-нить и сверху класть шумку. Если положить stp, то потом уже не добраться до этого места, потому что будет лень ))))
Проклейка дверей:
Двери были так же проклеены в два слоя stp, но раньше — зимой. В два слоя – это значит. Что один слой на внутреннюю сторону накладки. А второй закрывает технологические отверстия. + выклеен тоннель из шумки в подиумы для динамиков передних.
Доводка печки:
Так же когда проклеивал торпеду, то подверг брутальному обрезанию воздуховоды отопителя. И сделал отводящие патрубки из гофры.
Обрезание из себя представило что-то типа этого:
Центральная елочка лишается с помощью ножовки 10 см снизу. Где были боковые отводы для водителя и пассажиров – там их отрезаем совсем и вставляем гофры с двух противоположных сторон елочки – будет воздуховод для нижнего обогрева водителя и переднего пассажира, у меня влезла гофра с внутренним диаметром 36 мм, после доработки отверстий под гофру с помощью ножовки и паяльника. Дырки затыкаем пенопластом, обмазанным герметиком.
Обязательно нужно прикинуть длину шлангов-гофр, чтобы они были как раз, а ни больше ни меньше!
Герметик нужен такой, чтобы не ел пенопласт. Очень удобно было его лить через спец-пистолет. Я покупал что-то за 120 рублей в кэмпе.
Шов елочки я так же промазал герметиком + посадил на саморезы, чтобы он не «играл», а снизу заткнул пенопластом и опять же замазал герметиком, боковые воздуховоды из гофр так же так же заткнул пенопластовой пробкой и обмазал герметиком везде. И оставил герметик и саму елочку высыхать. А сам пошёл дальше проклеивать шумку.
После того как герметик высох и панель была доработана (стыки промазаны и проклеены), я приступил к сборке этого чудища в печку на приборке.
Горловину приткнул как обычно сверху, болтиком закрепил одно ушко крепления торпеды и печки (второе пришлось ампутировать вместе с правым по моему воздуховодом), а т.к. гофры были достаточно упругими, то пришлось их поуламывать, дабы они легли на место и позволили себя привязать хомутами к панели с заранее просверленными отверстиями. После закрепления хомутами печки прикинул где у панели будет низ и приблизительно внизу насверлил отверстий в гофрах сверлами разного диаметра, причем диаметр сверла увеличивался при приближении к краю панели от центра.
Печка стала дуть на 5+ и только куда направлена, а не куда пропало. Только к сожалению этих фоток нет, так как не думал, что получится.
Багажник:
Багажник проклеивался так же – снизу STP, после сплен
Крыша:
Крыша так же проклеена в 2 слоя (stp + сплен).Ничего сложного в разборе ни в крыше ни в багажнике нет. В первом случае нужно просто оттуда все вытащить + задний диван полностью для проклейки арок и я ещё когда разбирал, то гайки потом наворачивал на шпильки, чтобы их не потерять. Во втором – разбирать последовательно как написано в мурзилке и будет счастье.
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО помечайте ВСЕ провода и разъёмы, если будете снимать торпеду.
2. Штатную шумку за торпедой выкидывайте и проклеивайте в несколько слоёв моторный щит шумоизоляцией и так же в несколько вибро. Если шумку штат оставить, то потом торпеду не посадишь на место. А тише станет намного и теплее. Я проклеил всего по одному слою и жалею терь…
3. Тоннель пола. Ну тут точно нужно 2-3 шумоизоляции (stp) и 2 вибры (сплен). Штатную шумку отрезать и класть только на пол.
4. Примечание к п. 3. — срезать шумку штатную, т.к. потом на место сиденья не поставишь. Я везде проклеил в два слоя + положил штатную шумку и у меня еле хватило сил чтобы придавить сиденья. Если шумку не срежешь, то придётся искать более длинные шпильки чтобы прикрутить сиденья.
5. Ккстати если будете снимать кресла, то все болты и гайки советую наживить на место где они стояли, иначе рискуете потерять дырки, куда шпильки вставляются или гайку закатать под шумку
6. Ссоветую оценить торпеду на наличие сверчков. Только с ней нужно быть очень аккуратным, т.к. верхняя часть легко царапается и ломается — с ней (торпедой лучше делать на чём-нить мягком. я делал на куске шинели размером с одеяло). если будете и её разбирать, то запаситесь оконным утеплителем — оч удобно проклеивать стыки между частями торпеды первой и второй, второй и третьей. Куда утеплитель не влезет — замажьте герметиком.
7. Осмотрите штатную шумку на предмет гнили, мокрости, чтоб плесень не разводила. И просушите для пущего эффекта.
8. Кстати штатная шумка на моторном щите крепится с помощью каких-то белых кружочков — снимаются банально наверное как-то, но у мну получилось только открутить руками. Когда ставил их обратно, то просто одевал на штырь (увидите сами) и надавливал пальцами и они становились на место.
9. Елочку печки советую тоже осмотреть — щелей палец засунуть можно… Тут уж я не гуру, я просто все склеил гвоздями, а ненужное почикал.
10. У мну машинка старая, поэтому чтобы не было щели между обивкой двери и торпедой, то были подложены металлические толстые шайбы на шпильки, на которые торпеда одевается толщиной где-то 5 мм с двух сторон.
11. Когда будете клеить шумку, то так же советую разобраться с проводкой — лишнее почикать, нужное нарастить. Я отрезал полтора метра проводов, которые идут на стеклоподъёмники к тонелю, т.к. у меня в водительской двери блок. + провода от колонок проложил по середине салона и под сплен, чтоб не шуршали.
12. Так же удобнее клеить шумку/вибро небольшими кусочками где-то 20х20 см, т.к. если прилило, то можно оторвать без особого ущерба.
13. Первые слои лучше клеить в стык, а последние слои шумки/вибры в нахлест небольшой: 1-2 см.
14. Ещё косяк был с пенопластом — их там 3 куска, лежат у водителя под левой ногой, у пассажира под ногами и ещё один я не помню где — я не нашёл место куда его воткнуть и выкинул.
15. Когда я разобрал салон, то чтобы провода не мешались, а их поверьте РЕАЛЬНО до… оч много, я их смотал бумажным скотчем в комок и перекладывал из стороны в сторону чтоб не мешали. А ручку КПП обернул поролоном, чтоб когда ставить торпеду на место не поцарапать её.Так же советую быть внимательными при установке торсионов для передвижения сидений — такая проволока гнутая как интеграл. Нужно поставить их начиная от внутреннего тосиона, который вниз втыкается, потом ставим наружный. И так же нужно чтобы изгиб у них был к переду автомобиля, иначе они не будут работать.
Общие сведения по разборке:
Для начала я разобрал салон: снял сиденья, задний диван, торпеда, ковровое покрытие, заводская шумка, пенопласт у переднего пассажира и водителя, облицовка пола (пластиковые порожки), стойки где ремни. Всё снятое было разложено по кообкам, оставленных в одном месте, не разбрасывая по гаражу — фиг найдешь потом всё вместе.
Пока я колдовал с проводами,
На удивление влаги и ржавчины под шумкой я не нашёл.
После снятия торпеды передо мной представл раздрай из проводов. которые необходимо было привести в порядок, а так же под ними проклеить шумку. При снятии торпеды все разъемы помечались на наклеенном бумажном скотче понятными для меня обозначениями.
кусок торпеды с проводкой, чтобы она не мешалась, я положил её на багажник и на шинельное сукно:
А это была временная проводка на стеклоподъёмники. Тогда я ещё не знал, что она для них проходит спереди салазок водительского сиденья под заводской шумкой. Я её удалил, как и проводку за сиденьем аж до ручки открытия капота, т.к. там уже были протянуты провода в основной блок в двери:
и началась проклейка салона сначала stp, потом сплен:
Заодно проложил новый гидрокорректор к фарам:
На этом закончили и пошли домой.
На следующее утро проснулся в 6.30 и так и не смог уснуть больше, поэтому где-то в 7 утра отправился в гараж.
Настал черед панели.
Для начала она была разобрана совсем: на 3 части + всякие внутренние детальки + всякие болтики, замочки, клёпки и всякая мишура-требуха (на последней фото видно). После промывки и сушки всё было собрано обратно + установлена новая елочка с гофрами + все стыки проклеены оконным уплотнителем + промазаны герметиком.
Затем весь салон за полследующего дня был собран в обратном порядке.
Сразу скажу, что после установки панели я не туда подключил провода, так что советую прежде чем её закручивать, убедитесь что всё работает:
* сигналка,
* магнитофон, все колонки
* печка, всё в ней регирулируется,
* все стоп-доп сигналы,
* свет: передний: ближний дальний, ПТФ (если стоит)
* Задний: габариты, заднего хода, стопы.
* Так же подсветка приборной панели.
И что сигналка работает на все 6 поворотников, а не на одну сторону как к уменя сначала было, потому что я не туда подключил разъём с неё.
Ставить торпеду можно и одному, однако она была тяжелой и самое трудное было попасть на шпильки верхние + одеть торпеду ровно и нежно, чтобы не поцарапать. Вот собственно и весь отчет. Надеюсь кому пригодится.
Фото много, поэтому они просто ниже.
Ремонт пола и порогов ВАЗ-21102. Часть 2.
Ремонт правой стороны в целом завершен, осталось покрасить порог и положить виброизоляцию.
Чтобы вставить наружный порог с усилителем на место, пришлось долго выковыривать остатки старого порога из центральной стойки. В конце концов, когда все лишнее было удалено, новый порог аккуратно встал на свое место. Честно, не ожидал.
С полом особых нюансов нет — гнилые части вырезались, вваривались заплаты:
Так же была вварена импровизированная ремвставка усилителя днища к внутреннему порогу
Основная сложность заключалась в наращивании внутренней части задней арки и перехода между задней частью пола и частью под задним сиденьем.
Сложность ремонта это угла в том, что за гнилью, на фото выше, расположен топливный бак и резать\варить приходилось особенно осторожно. Чтобы хоть как-то минимизировать риск повреждения бака я подставил кусок ДВП.
Вот фото отремонтированных арки и угла:
Затем была вварена ремвставка заднего крыла, которая, как оказалось зовется «окорочок»
Из интереса, проверил, на сколько крепкая получилась конструкция. На фото видно, что при поднятии автомобиля за передний поддомкратник поднимается вся сторона целиком.
Поскольку в записи нельзя постить более 20 фотографий — грунтование и нанесение мастики — в следующей теме.
Комментарии 13
А как проверял зазор между дверью и порогом, просто у них там не как на 2109, пластик идет
Сегодня свою вскрыл. Усилитель — живой, а я его заочно приговорил. А вот внутренний порог — немного гниловат. Целиком менять его не буду, наварю заплат. А вот наружный порог — буду новый брать. Отсюда ВОПРОС: старый порог вырезать полностью обязательно? Он весь (где повыше чем нижняя плоскость) — живой. Может его посередине разрезать и сварить встык? Это все равно после закроется пластиковым порогом.
Я свою не стал заплатками варить. Поменял всё.
Ремонт пола. Часть 1.
Очередная запись в БЖ, а значит еще один этап восстановления позади) История настолько глобального ремонта машины началась как раз из за пола и всего что к нему конструктивно должно быть приварено. Все «сюрпризы» скрывались под внутренними пластиковыми накладками и ковролином, визуально проблем не было видно если бы не одно «но»! На улице лето, стояла жара за 30, месяц почти без дождей, а места под ковриками у порога все ровно оставались сырые. Снял пластик, отогнул ковер, а там мокрая и начинающая уже портиться штатная теплоизоляция и под дней все «зацвело»! Оказалось на днище все таки были мелкие дырки, не заметные с низу под заводским герметиком и антигравием, именно через них утеплитель набирал влагу. Кроме того обнаружились какие то бестолковые отпадывающие заплаты, дыры в лонжеронах и внутренних порогах…((( Первые мысли после увиденного «все продаю!». Потом отошел от шока и решил, что может её можно починить. Раз так все сложилось за одно переделать машину под себя. И тут то понеслось!)
Место действия — гараж. Жанр почти триллер!:D Режем, пилим, разбираем)
Очистили пол от штатной виброизоляции, осмотрели слабые места. Было решено не использовать не какие рем.вставки, а заменить его целиком.
На следующий день по магазинам искать заводской пол.
Режем и кромсаем, предварительно разметив будущую кромку на которую будет накладываться новый пол.
Нижняя кромка лонжерона сильно была разрушена коррозией (на ней была ранее заплата закрывающая дыру), пол уже было не к чему варить… Удлинитель лонжерона пола и соединитель лонжерона тоже под замену.
Были куплены лонжероны в сборе, которые позднее были разрезаны пополам. Далее важный этап подгонки места шва и примерки на авто. Старый лонжерон резали до целого не разрушенного металла.
Финишные покрытия пола=)
Приветствую!)
Как только был выполнен антикор скрытых полостей, сразу же появилась куча работы по сборке. Можно вернуть на место детали, которые ранее бы закрыли все нужные для обработки отверстия, или как минимум просто везде мешались.
Долго думал что же делать со штатными утеплителями салона. На счет подпанельной части сомнений было минимум. Что же касается пола, то тут все сложнее. Отношение к этим деталям разное, часть автолюбителей не видит в этом не чего плохого, вторая половина считает их первым подозреваемым в образовании коррозии.
1) Одни из первых утеплителей представляли из себя двухслойную конструкцию, «ватный — не тканный» слой плюс наружный битумный. Вот эта штука по настоящему сомнительная:D У меня стоял именно такой и скажу точно под ним все цвело, прело, гнило и вытворяло кучу всяких мало приятных вещей!
На первый взгляд что может быть плохого в битуме? Ведь он не пропускает воду…
В ходе эксплуатации влага все ровно попадает на ватную часть. С ног, при мойке, конденсат или например не плотно прилегающие резиновые заглушки в панели пола.
Тут и получаем обратный эффект) Вода находящаяся под битумом испарится по хорошему не может, процесс идет очень медленно и от сюда все последствия. Просушить довольно сложно.
(Фото к сожалению нет, свой давно выкинул. Надеюсь все представляют это покрытие)
2) Утеплитель подобный предыдущему, но только без мастичного слоя. На мой взгляд полностью отсутствует минус описанный выше. Вода попавшая на ковер частично впитывается в утеплитель, но после естественным образом испаряется.
В моем случае такой материал находится под панелью и в центральной части. Видел в живую приору 2008г с таким же утеплителем, состояние пола у неё было отличное! Причем хочу отметить, что на днище были видны грязные разводы и пятна от высохшей когда то воды. Т.е она попадала на металл и в относительно большом количестве.
3) Третий вариант я увидел случайно на одной из новых приор. Представляет вспененный, армированный материал покрытый не толстой пленкой. Выглядит современно, на много аккуратней чем ватные утеплители! По эксплуатационным характеристикам сказать что то определенное сложно, время покажет. Такая деталь стоит у меня в задней части авто. Комплектом получить не вышло, на разборе нашлась только эта часть, остальные таинственным образом ушли… найти не смогли. Хотя сказали, что все недавно лежало в одном месте:D
Можно было привезти с другого города, но это драгоценное время которого опять не было и плюс оплата доставки.
Кто начал, или даже прочитал до конца спасибо!) Кого утомил, извините за много букв)
Дальше легче, фотографии: