педаль тормоза медленно уходит в пол
Педаль тормоза плавно уходит в пол.
При проведении очередного ТО у официального дилера, получил назад машину с испорченными тормозами. Заметил не сразу. Проявлялось это так, что если прижать педаль, то она плавно проваливается, ослабляя тормозное усилие. Т.е. резко затормозить получится, а вот плавное торможение медленно сводится на нет. Так можно легко пролететь мимо поворота, притормаживая перед ним или уткнуться в бампер впереди едущей машины, вжав педаль тормоза в пол (достигнув пола, тормозное усилие на столько ослабевает, что машина на горизонтальной поверхности начинает ехать вперед). Короче, жесть полная.
Как раз на том ТО дилер менял тормозную жидкость и прокачивал тормоза. Сам факт неисправности дилер по началу отказался признавать. Говорили, что это нормально и у всех так, предлагали пройти платную (!) диагностику на следующий день после ТО. Пришлось жаловаться в головной офис. В итоге после «волшебного пендаля», дилер бесплатно принял машину, признал гарантийный случай и выполнил замену главного тормозного цилиндра. Деталь пришлось ждать месяц, в течение которого с тормозами я намучился.
Как я потом выяснил, такая фигня иногда случается именно на ТО в 30тыс.км. Пишут, что в главном тормозном цилиндре разрушается копеечная резинка и цилиндр стравливает давление (перепускает) внутри себя. Но дилеру об этом не ведомо и они меняют весь агрегат, заверяя что это не решит проблему. Но проблема решается, нужно это иметь ввиду и давить дилера до победного.
Раз уж зашла речь о тормозах, замечу необычайную живучесть тормозных колодок этого 2,2-тонного стального зверя. Установленные с завода они ходят уже 30тыс и еще 10тыс пройдут до следующего промежуточного ТО. Пустячок, но приятно.
Педаль тормоза медленно уходит в пол
Вообщем головняк замучал.
манжеты визуально новье. замена тоже ни как не повлияла
Данная тенденция замечена не только на моей машине.
замена ГТЦ к положительному результату не привела.
ставил и двух и однобочковый. уходит педаль при работе вакуумного усилителя
ставил и двух и однобочковый. уходит педаль при работе вакуумного усилителя
У меня только второй новый заработал-запчасти.
течей тормозной жидкости точно нет нигде?
«колдун» (регулятор торможения заднего моста) есть?
Гибкие шланги новые\старые?
колодки на барабанах давно смотрели\меняли?
течей нет, колдунов нет, дисковые тормоза везде, шланги новые
да всегда так было если честно
замена не дала результата. в итоге забил на это, ибо выкидывать по 1000 р каждый раз на ГТЦ жалко..
Может производитель какой новый есть. про АДС знаю
да всегда так было если честно
замена не дала результата. в итоге забил на это, ибо выкидывать по 1000 р каждый раз на ГТЦ жалко..
Может производитель какой новый есть. про АДС знаю
ну попробуй под манжнты фум ленты что ли мотануть, продольные царапки посмотреть.
ну попробуй под манжнты фум ленты что ли мотануть,
Это что то новенькое )
Это что то новенькое )
старенькое. еще когда шарик был покрыт кипящей водичкой под манжеты нитки подматывали и на сальники под пружинки. у мня нссан кабстар года нет педаль так же уходит, гомосекии официалы говорят что так и надо, правда там абс и прочяя хня муйня.
Может глянуть зазор толкателя ВУТа и ГТЦ?
это то куда? ежели его нет растормаживаться не будет. больше ни на что не влияет, ну крроме самых запущенных случаев с шаловливыми ручками.
Я в курсе как проверить работу усилителя
Педаль должна уходить, но не в пол
на 1/3 педаль встает колом, далее запускаем двс и падаль на 2/3 уходит медленно в пол. куда уходит этот объем тормозухи?
Закручивал заглушки в цилиндр. педаль не уходит в пол при заведенном ДВС.
примем что цилиндр исправен.
Трубки чтоли раздувает медные? Стоят трубки 5 мм медные, шланги тормозные в норме
на 1/3 педаль встает колом, далее запускаем двс и падаль на 2/3 уходит медленно в пол. куда уходит этот объем тормозухи?
Закручивал заглушки в цилиндр. педаль не уходит в пол при заведенном ДВС.
примем что цилиндр исправен.
Трубки чтоли раздувает медные? Стоят трубки 5 мм медные, шланги тормозные в норме
ну для полного научного подхода надо еще при этом процессе за объемом тормозухе в бачке следить. ежели уменьшается когда пдаль вниз идет тогда хз а если нет то гтц перепускает.
ну для полного научного подхода надо еще при этом процессе за объемом тормозухе в бачке следить. ежели уменьшается когда пдаль вниз идет тогда хз а если нет то гтц перепускает.
Не уходит
В ГТЦ ставил заглушки, педаль не уходит с заглушками
вот такая вот незадача
Не уходит
В ГТЦ ставил заглушки, педаль не уходит с заглушками
вот такая вот незадача
ну значится либо воздух пузырем гдето в петле трубки болтается либо шланги дует третье я не могу придумать. посмотри трубки колец не должно быть на них и бугров, как канализация должны быть проложены.
Закручивал заглушки в цилиндр. педаль не уходит в пол при заведенном ДВС.
примем что цилиндр исправен.
Василий Алибабаевич,у него мосты НЕ от уаза,ВСЕ чатыре ДИСКОВЫХ суппорта.Уазовская шляпа,новая или новодельная с ними работать НЕ будет.
Японский суппорт либо заклинит,либо лопнет,НО подсасывать воздух в систему НЕ БУДЕТ.
Машинка у автора ИЗУМИТЕЛЬНАЯ, временем и походами проверенная,просто он немного не догоняет (бывает).
Выкидываем всю шляпу и ставим гидроблок от Форда.Стоит копейки,вакума НЕ надо,а напомню, у автора дизель,решает ВСЕ проблемы,ибо есть форды с огромными суппортами и все под этот гидроблок.
Сейчас шляпу на панаму поменять не так просто. ))))
я понимаю что ГТЦ УАЗ не подарок и в нем вся беда.
лично меня напрягает круглая задняя манжета у переднего поршня 11
..пока не готов что то координально менять. через неделю уезжаем в горы.
Спасибо за оценку авто. приятно )
Василий Алибабаевич,у него мосты НЕ от уаза,ВСЕ чатыре ДИСКОВЫХ суппорта.Уазовская шляпа,новая или новодельная с ними работать НЕ будет.
Японский суппорт либо заклинит,либо лопнет,НО подсасывать воздух в систему НЕ БУДЕТ.
Машинка у автора ИЗУМИТЕЛЬНАЯ, временем и походами проверенная,просто он немного не догоняет (бывает).
Выкидываем всю шляпу и ставим гидроблок от Форда.Стоит копейки,вакума НЕ надо,а напомню, у автора дизель,решает ВСЕ проблемы,ибо есть форды с огромными суппортами и все под этот гидроблок.
Дай фото этого гидроблока
всегда считал что на дисковые тормоза надо меньше объема чтобы продавить все.
Все там хватает. проблема в перепускании самого ГТЦ. внутри косяк
все. пока хорош. 2 дня напробовался.
Вообщем головняк замучал.
манжеты визуально новье. замена тоже ни как не повлияла
Данная тенденция замечена не только на моей машине.
замена ГТЦ к положительному результату не привела.
Если беспокоит то что педаль в пол уходит при заводке то это норм.
таким способом проверяют работу вут. накачал педаль. завел. педаль должна провалиться. неубирая ноги с педали. глушишь двс. педаль должна подняться. усилия ноги не хватит чтоб ее удержать нажатой. так работа вут проверяется.
Можешь проити в ближайший диллерский центр и попросить тест драйв. на новой иномарке. точно так же будет. только на ино педаль быстрее назад поднимется. я насколько понимаю от пружин внутри зависит.
На уаз неимеет значения прокачка на заведенном двс или глушенном. воздух должен выйти весь и так и так.
Если педаль постоянно в полу течей нет а соответственно и завоздушивания то 100 прлцентов гтц.
Как вариант:
Менял ГТЦ на новый( ГТЦ при мне проверили на стенде АДС, в качестве сомнений не было), прокачал по мануалу систему, жидкость пошла без пузырей. Педаль проваливается, повторные прокачки не помогли.
Через день начал тупо прокачивать с доливкой жидкости в бачок ГТЦ.
И чудо свершилось! В какой то момент из заднего рабочего цилиндра пошел воздух и немало! В тормозных трубках остался воздух при соединении с ГТЦ, хотя визуально жидкость в них была. Пока воздушная пробка не прошла по всей системе, прокачать ее не удалось.
Был непрокачан гтц перед установкой. пока ездил неделю воздух скопился у цилиндров.
Гтц прокачивать перед установкой желательно.
чудес не бывает. воздух не мог появиться ни откуда.
Ватная педаль тормоза (решено)
Уже больше года назад столкнулся с такой особенностью, при нажатие на педаль тормоза, педаль тормоза периодически свободно уходит до середины и только потом начинает схватывать. Порой нужно приложить усилие и сильнее дожать на педаль тормоза, чтобы машина остановилась. Пару раз чуть ли не ручник пришлось дергать, чтобы остановить машину. Данная особенность периодически появлялась на больших и маленьких скоростях, было ощущение, что едешь на «пороховой бочке» и при очередном нажатие на педаль тормоза, не знаешь как машина поведет себя и получится ли в этот раз затормозить. Также не хватало того, чтобы на скорости немного нажать на педаль тормоза и притормозить, нужно было дожимать до середины. Тормозной путь при особенности увеличивался, приходилось заранее тормозить и в момент особенности было ощущение, что тормозная эффективность
30% снижалась.
Стоит отметить, при езде после длительной парковки, первых несколько километров педаль адекватная, а также при наступление морозов на улице, данная особенность проявлялась крайне редко, педаль тормоза становилась чаще адекватной. Но чуть потеплеет на улице, а также весной, летом и осенью возвращалась данная особенность. Очень сильно стало меня это напрягать и начались поиски неисправностей.
Первым делом автомастера и интернет советует заменить тормозную жидкость с последующим прокачивание тормозной системы. Тормозная жидкость была заменена, тормозная система была прокачена, пару дней более-менее, далее особенность вернулась. Следующим советом автомастеров было замена главного тормозного цилиндра (гтц). Заменил, прокачали, пару дней более-менее, далее особенность возвращается обратно. Стоит отметить от начала заминки и до поиска решения, гтц был 3 (!) раза заменен на новый и улучшения были только на пару дней. Далее были заменены все тормозные шланги, которые тоже не принесли улучшения. Следующий шаг был замена трубок от гтц до блока абс, которые опять не принесли нужного результата. Спустя время была заменена трубка с клапаном от вут к мотору, тоже не принесло результатов. Настало время произвести замену самого вут, новый не стал брать, взял с разбора. Замена вут тоже не принесла результатов. Следующий шаг был замена — задних тормозных дисков и замена тормозных колодок на оригинал, который тоже не принес результатов. Далее было снятие тормозных пластин с передних колодок, которое тоже не принесло результатов. Чуть позже последовала замена передних тормозных колодок на оригинал, полный перебор всех суппортов с заменой всех резинок, направляющих и пальцев, а также почти всех поршней (кроме переднего правого колеса), было улучшение, но продержалось 3-4 дня, потом особенность вернулась. Заметил большой люфт в заднем левом суппорте, взял с разбора суппорт и заменил скобу, через пару дней особенность вернулась. Летом прошлого года загудел передний левый ступичный подшипник, был заменен. В поисках ответа спустя время был заменен передний правый ступичный подшипник, а также проверка на люфт задних ступиц, люфта не обнаружилось, особенность не ушла. Следующий шаг был поездка к официальному дилера на прокачку блока абс при помощи диагностического сканера. Качали долго, ушло больше литра тормозухи, воздуха в системе не было… Особенность вернулась через пару дней. Тормозная жидкость не уходила, подтеков не было. Ручник подтянут, пару дней более-менее лучше, потом особенность возвращалась. Просто мистика, автосервисы в которые обращался, разводили руками и говорили, что у меня завелся — полтергейст…
Итого получается по заменам и работам:
— 3 раза гтц;
— вут;
— все тормозные шланги;
— трубки от гтц до блока абс;
— шланг с клапаном от вут до мотора;
— задние тормозные диски (передние не стал трогать, были оригинал);
— все тормозные колодки на оригинал;
— передние ступичные подшипники и проверка люфта в задних ступицах (люфта не было);
— перебор всех суппортов (замена всех резинок, пальцев, направляющих, трех поршней, кроме переднего правого (когда привез все поршни, один на передний суппорт оказался бракованный, на рабочей поверхности были сильные заусенцы, но старый был в нормально состоянии);
— замена скобы суппорта в заднем левом суппорте;
— огромное количество раз прокачки тормозов с заведенном двигателем и без, по контурам и по кругу;
— прокачка блока абс через дилерский сканер;
— не уходит тормозная жидкость;
— отсутствие подтеков по магистралям.
Глядя на весь список действительно можно поверить в полтергейста…
Проблема так достала меня, что я пошел в ва-банк, решил заменить тормозные суппорта. Вначале думал купить все новые суппорта, но купил передние новые суппорта. Заменили передние суппорта, прокачали тормоза, как всегда два дня нормально, далее особенность вернулась. Купил задние новые суппорта, поехал менять, перед заменой описал ситуацию мастеру, он мне сообщил такую фразу — наверное мы последняя инстанция… Заменили задние суппорта, прокачали тормоза. Поехал домой, первое время педаль тормоза после прокачки как всегда была мягкая, но спустя несколько километров я почувствовал улучшения, педаль не стала уходить дальше, появилось сопротивление до середины и при нажатие на педаль тормоза, тормозной путь сократился. Спустя два дня особенность не вернулась, небольшой ход педали тормоза и потом чувствуешь сопротивление, по мере нажатия сопротивление увеличивается и машина тормозит адекватно (стоит отметить на моей машине дожимная система тормозов, так придумано инженерами, читал на форумах поэтому поводу). Езжу уже неделю, педаль тормоза только радует, никаких провалов, немного свободных ход и педаль еще не дошла до середины примерно 0,5 см, а машина как вкопанная тормозит.
Когда сняли старые суппорта, я осмотрел скобы и суппорт. Что мною было выявлено — направляющие в скобы суппортов входили не ровно, а не много под углом, при этом пальцы входят ровно. В самих скобах направляющие ходят нормально, возможно особенность такая. В верхних местах куда вставляются возвратные пластины в скобы суппорта, на обоих суппортах была желтизна, но в нижних местах желтизна отсутствовала. Может колодки немного ржавели и подкинивали. Либо был какой то внутренних дефект в местах где поршень, происходило периодическое подклинивание, и задние тормоза или один из них не эффективно тормозил. Может что-то в скобах было, что мною не было найдено. Но как я уже писал вышел, была полная переборка суппортов, которая не принесла должного результата (у данного мастера я обслуживаю машину давно, ранее мастер работал у официального дилера, руки у мастера растут из плеч) … В общем действительно была какая-то мистика со скрытым дефектом… Суппорта я оставил в сервисе, когда выезжал, еще подумал, что проблема не решилась и надо искать другую причину…
В общем такое вот решение, которые удалось найти спустя длительное время… Возможно кому-то это поможет, ибо я сам искал причину через интернет, у многих на разных машинах была и есть борьба с ватной педалью тормоза, но часто темы обрываются без указания решения…
P.S. История получила продолжение… Спустя несколько дней педаль тормоза стала ватнее, пропала возможность немного притормаживать на скорости, при торможение периодически педаль могла уйти до середины, на заведенном двигателе педаль стала уходила дальше середины. Конечно не как раньше, тормоза были адекватные и не тащило машину. Были проведены тесты на исправность вакуумного, которые прошли успешно. Вакуумник у меня с разбора, лезли мысли по поводу него… Далее поехал в сервис на детальный осмотр тормозов. Первым делом были проверены магистрали, подтеков не было обнаружено. После был осмотр задних тормозных дисков. При осмотре не понравилась рабочая поверхность заднего правого тормозного диска. Примерно 1/3 рабочий поверхности сверху на лицевой стороне в ржавчине. То есть по какой-то причине колодка прижималась к диску, но почему не стачивала его (на колодке были следы ржавчины, колодки — оригинал). Было принято решение, поменять местами тормозные колодки. Колодки от заднего правого колеса поставили на заднее левое колесо, а от заднего левого колеса на заднее правое колесо. И о чудо, педаль тормоза перестала уходить дальше на заведенном двигателе, ватность педали тормоза прошла, уже проездил несколько дней, никаких изменений в худшию сторону не наблюдаю. Ржавчина на участке заднего правого колеса стерлась… Вот очередная мистика, из-за чего может быть ватностью.
От себя хочу сообщить, что в 80% ватности педали (особенно когда она периодическая) надо искать ответ в задних тормозах. 20% — это гтц, вут, тормозная жидкость, клин суппортов переднего колеса, дефект в тормозной скобе, вздутие тормозных шлангов, не работает обратный клапан от вут к мотору.
ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ. НАХОЖУСЬ ОПЯТЬ В ПОИСКАХ. ПЕДАЛЬ УХОДИТ ДО СЕРЕДИНЫ СВОБОДНО, ДАЛЕЕ УПИРАЕТСЯ, ТО БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ЧУВСТВУЕШЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТО ВАТНАЯ КАКАЯ-ТО, МАШИНА ХОТЬ ТОРМОЗИТ. НА ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ ВЕРНУСЬ К ПОИСКУ ПРОБЛЕМЫ.
С августа проблема вернулась и стал решать дальше. Был заменен вут на новый, но не в нем проблема. В итоге все сводилось к замене блока абс. Был найден блок абс с реальным маленьким пробегом. После замены прокачали тормоза, но спустя пару дней, провалы пропали, но педаль стала мягкой. Купил тормозуху росдот 6 класс, поехал в сервис. Мне продули клапана блока абс + заменили тормозуху, прям сразу стали улучшения. В итоге уже почти месяц и все нормально, не падает и сразу схватывает.
Когда педаль уходит в пол …
… и когда это не педаль газа, а педаль тормоза … и ты стоишь в пробке, а твоя машинка все время пытается подползти сзади к чьей-нибудь свежепокрашенной попе … значит пора вспоминать, где находится ручник и готовиться к диагностике тормозной системы.
Первый раз это произошло в прошлом году. Стоял в дичайшей пробке и в какой-то момент обратил внимание, что Няша медленно поползла вперед и чуть не приехала в стоящую перед нами машину. Я перепугался, сильнее нажал на тормоз… и понял, что педаль почти ушла в пол. Но тормоза сработали. Фух…
Естессно встал на паркинг, стал жать на тормоз — картина такая: сначала нажимаешь, педаль упругая, тормоза схватывают — все как обычно, но через несколько секунд если не просто держишь, а чуть нажимаешь — педаль уходить еще, потом еще, и так пока не упрется в пол. А если не нажимать, то Няша постепенно отпускает тормоза и начинает катиться. Т.е. тормоза работают, но давление постепенно уходит, когда стоишь на тормозе. Хода педали хватало секунд на 40-60, потом педаль упиралась в пол и приходилось ее отпускать, чтобы снова «накачать» тормоза.
Стал спрашивать совета у разных божественных мастеров и прочих смертных. В целом, вариантов получилось четыре: воздух в тормозной системе, где-то из трубок/шлангов подтекает тормозуха, выходит из строя гтц, не держит вакуумник.
Первое, что я сделал — открутил гтц от вакуумника, немного его вытащил и посмотрел — не течет ли из него внутрь тормозуха… Не течет — все сухо и чистенько. Прикрутил обратно… И внезапно все проблемы закончились! «Ништяк» — подумал я и забыл об этой проблемы до последних майских праздников…
Перед майскими праздниками я забрал Няшу с отремонтированной мордочкой из кузовного сервиса, и на следующей день опять стала уходить педаль тормоза. Поскольку случайности два раза не повторяются, я решил окончательно разобраться с данной проблемой.
Тормозную систему прокачивать не стал — после установки новых тормозов систему и так прокачивали дважды. Полазил, посмотрел шланги — вроде ничего не подтекает. Потом снова вытащил гтц — так же сухо, резиновая прокладка как новая, нигде никаких следов тормозухи. Заодно выяснил, что если при снятии гтц слышно, как вакуумник засасывает воздух (такой «пшшшик») — значит и с вакуумником все должно быть в порядке. В общем, сплошная мистика… И ведь после этого педаль на какое-то время опять перестала уходить!
А вот тормозуха наоборот — понемногу куда-то начала деваться из бачка. Совсем немного, но не заметить было сложно… Причем ее количество стала уменьшаться одновременно с новыми «убеганиями» педали. Раз в пару дней. И было понятно, что никакие народные колдунства тут уже помогут.
Заехал к Саше на Щукинскую, побеседовали, решили попробовать заменить гтц, как наиболее вероятный источник неисправности… Напоследок Саша уже сам полез смотреть, открутил гтц и… О чудо! Внутри все было в тормозухе! Видимо, Няша только личному доктору рассказывает о своих заболеваниях 🙂
А дальше все просто — почитал о производителях тормозных цилиндров, грустно посмотрел в интернете на TRW с-доставкой-много-дней-за-10-тысяч-с-экзиста, поехал на рынок и купил такой же TRW чуть менее, чем за 4 тысячи 🙂 А на сэкономленные деньги прикупил Няше обещанный подарок на юбилей (надеюсь, скоро и о нем напишу).
Ну, собсвенно, поменяли цилиндр, прокачали систему, один день поездил с ооочень жесткой педалью тормоза, пока новый цилиндр не одуплился… И продолжил наслаждаться своими почти-золотыми-тормозам-от-вти 🙂
Ну и на сладенькое… Неделю назад мне стало известно, что аккумулятор по фен-шую должен стоять не просто на металлической полочке, а еще и в пластиковом поддончике 🙂 Ну я естессно заказал Няше такой поддончик и, как получил на руки, немедленно поставил. Абсолютно бесполезная вещь. Убейте меня 🙂
PS: О, Боже, Боже! Что это на фото! Да ведь это… это же… трубка кондея! :)))))
Цена вопроса:
Тормозной цилиндр — 3800р
Поддон аккумулятора — 500р
Тормозная жидкость — 700р
MasterCard — бесценна. Для всего остального есть Хонда.
Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности
Вопросы, рассмотренные в материале:
Каков общий принцип работы тормозной системы автомобиля
Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается
Почему педаль тормоза проваливается после прокачки и при заведенном двигателе
Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.
Как устроена тормозная система
Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.
Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:
ГТЦ (главный тормозной цилиндр);
РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);
тормозные диски, колодки.
Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.
Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Почему проваливается педаль тормоза
Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.
Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:
1. Тормозная жидкость.
Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.
Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.
Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.
Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.
2. Воздух в гидросистеме.
Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.
Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.
3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.
Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.
Справиться с этой неполадкой и тем, что педаль проваливается, кажется просто: достаточно поставить новые резиновые уплотнители. Но в этой работе не обойтись без навыков и запаса терпения: придется сменить все резиночки, сальники и тормозную жидкость. Обязательно прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, иначе снова заметите, как ваша нога проваливается при торможении.
4. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).
При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.
В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.
5. Нарушение зазоров в тормозной системе.
Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.
6. Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.
Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.
Почему педаль тормоза проваливается после прокачки
Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?
Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.
Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.
Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.
Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе
Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:
неисправен главный тормозной цилиндр;
залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;
диски или колодки находятся в изношенном состоянии;
тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:
обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;
на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.
Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.
Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.
Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать
У вашего автомобиля неожиданно появились проблемы с тормозами? Не нужно впадать в панику. Есть специальные приемы, благодаря которым вы постепенно сбросите скорость и остановите автомобиль даже в этом случае. Самым полезным инструментом в этом случае является стояночный тормоз, или «ручник».
Он может замедлить и остановить машину, если она ехала со скоростью в пределах 20–40 км/ч. Но если у вас маленький водительский опыт, не нужно резко поднимать «ручник» на средней и высокой скорости, особенно, когда движетесь по мокрой, обледенелой или заснеженной дороге. Вашу машину может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу, пр.