педаль сцепления уходит в пол
Педаль сцепления уходит в пол
Пред история проблемы в марте 2014 года из под левой передней подкрылки потек антифриз, замечу машина стояла 4 месяца не ездил до этого.
Поехал в Партнер Сервис клуба Агранд. поменяли какие то трубки, которые идут, аж под вакуумным бачком с тормозной жидкостью, в день забора автомобиля сразу заметил, что педаль сцепления стала какая то вялая и ее стало ровно на половину меньше.
Позвонил в вышеупомянутый сервис, так и так мол, педаль вялая и плохо возвращается. сказали мол у вас уже сцепление старое и т.д. ну вообщем бред в стиле Романа «Спанч Боба». кстати он и был мастером сдававшим мне авто после ремонта. ну не суть.
Педаль я поддевал сам ногой и прокачивал 5-6 раз проблема исчезала и спустя 300-500 км. пробега исчезла вовсе. проехал после этого 5-6 тыс. км. и вот как то раз ехав по трассе, надо было переключится и педаль оказалась в полу. поддел, прокачал вроде нормально, 10-15 минут езды опять такая же картина. причем заметил если ехать 140-160 то она ложиться медленно в пол если ехать 180-215 5-7 минут, ложиться еще быстрее. то есть определенно при большей скорости педаль и падает быстрее. но в пробках и по городу педаль работала вполне корректно, почти как обычно
Проездил так в районе еще 1-1,5 тыс. км и тут начались новые приколы, после ночи простоя, педаль сама уходила в пол, поддевал, прокачивал ногой и все опять ок. при этом замечу тормозная жидкость в бачке стоит на одном уровне!
Съездил к официалам, прокачали сцепление. результат. проехал без проблем 100-150 км и опять все тоже самое.
Обратился в Сервис Партнер Агранд с возмущениями и своей проблемой, мол после того как вы трубки меняли и т.д., это все и началось и до этого все было идеально.
Вот вчера то есть 16.08.14г. мне там поменяли рабочий цилиндр сцепление. итог. выскочил на Новою Ригу в сторону Звенигорода. проехал 20-30 км. со скоростью 150-215, педаль опять в полу.
Прошу кто что знает по данной проблеме срочно помочь. Готов хоть ночью подъехать. 
Педаль сцепления уходит в пол
Я четыре дня назад купил запасной тросик сцепления, думал обезопасился.
А тут такие ужасы! 
Если было похоже на трос, а трос целый то скорей всего сама вилка сломатлась.
У меня вилка ломалась (родная с завода).
Даа, не перестаю удивляться качеству деталей нашего автопрома. ГА. О, одним словом.
я неразу не слышал чтобы она ломалась
У меня ломалась, на трос тоже было очень похоже. Выжимаю сцепление втыкаю первую, дзынь и заглох с рывком, хорошо ногу с тормоза не убрал еще, а то мог в впереди стоящего воткнуться.
В общем переключал передачу и вдруг педаль в пол провалилась.
Мужики, какая нафиг корзина.
Там стоит элементарная пружина на вилке, которая отводит выжимной от корзины. Причем тут корзина и невозвращение вилки?
Теория конечно интересная, но не правдоподобная. Пружина там хиленькая и отводит она подшибник от корзины, чтобы он на ходу об корзину лишний раз не терся. Выжимаешь сцепление педалью через тросик, а одратно его возвращает корзина упругими лепестками. Если диафрагма лопается, то эти лепестки теряют упругость. и все тут. ИМХО или корзина или вилка, другого не дано, конечно если тросик целый. 😎
Мужики, какая нафиг корзина.
Там стоит элементарная пружина на вилке, которая отводит выжимной от корзины. Или сама вилка сломалась.
Причем тут корзина и невозвращение вилки?
Эта пружинка выжимной к вилке прижимает, а не вилку в исходное положение возвращяет, так что не то.
Так же эта пружинка отводит вилку до конца.
Потому как в субботу менял сцепление внепланово. И когда поставили выжимной, еще проверяли как он по направляющей двигается. Так что 100% сама вилка тоже подпружинена.
все лепестки одновреммено согнуться/сломаться не могли.
Кста, с погнутыми лепестками корзины я тут недавно почти 200км отмотал, на дачу блин называется съездил.
подробности, я писал на московском форуме:
Что делать, если проваливается педаль сцепления
С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.
Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.
Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:
1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее – СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один – только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один – замена элемента.
5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.
Методы решения проблемы
Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.
Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.
Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего – не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
Если лопнула пружинка
В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.
Как поменять пружину:
1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
Как добраться до СТО своим ходом?
Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.
Для езды на первой передаче – если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:
1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.
Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:
1. Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
2. Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
3. Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
4. Включите световую сигнализацию (аварийку).
5. Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
6. Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?
Найдены возможные дубликаты
Колхозный ремонт
Сломался пластиковый патрубок в месте крепления, вырвало отверстие 3*2 см. Авто становилось в аварию и глушило турбину.
Снимаем патрубок, снимаем крепление.
Крепление подготавливаем под хомуты.
заливаем две части эпоксидкой, и притягиваем хомутами.
Сам пластик очень крепкий и больше похож на дубовый ПВХ, по этому вывести в идеал практически не возможно.
Колхозинг был задуман по причине, что авто необходимо каждый день, а ожидать месяц запчасть совсем не комильфо.
Опасный ремонт!
Эпичное ДТП 19 машин
Хроника событий, Челябинская область. Массовые аварии зимой в гололёд не редкость.
Но сейчас то ещё лето не закончилось.
Оказывается. Дорожные рабочие не выставляя знаков, чинят дорогу., разливают на спуске битум.
Битум который не успел застыть, превращает дорогу в масляный каток. И тут же машины начинают въезжать одна в другую собирая гармошку длинной в километр.
пассажиры маршруток, попавших в аварию, так же присоединились к мнению водителей.
В общей свалке нашлось место и грузовикам
Работникам полиции теперь не один месяц работы. Водители не собираются это так оставлять. И хотят обратиться с коллективным иском к дорожным рабочим о возмещении ущерба.
те у кого инет позволяет могут взглянуть видео с регистратора. Начало аварии.https://www.youtube.com/watch?v=dYG3TVxzgzg
Как вы понимаете, искать запчасти на не популярный автомобиль в РФ, это тот еще квест, и вот почему я был мягко говоря недоволен, что в процессе ремонта автомобиля, в сервисе не проявили хотя бы минимум профессионализма при сборке авто и не заметили недостающие детали.
Как оказалось, это еще не финал истории с поиском запчастей)
Забираю машину после очередного ремонта и вижу предупреждающий значок с горящим омывателем. Непорядок, надо исправить, к тому же мне это по рукам, как мне показалось)
Открыв капот, я тупо не смог найти бачок омывателя, вызывал подмогу, вдруг есть секретное место для омывайки, все оказалось намного проще, бачка не было)
Рвал и метал, ну как можно было собирать машину и пропустить такой важный элемент(
Берегитесь этого бездельника и лоботряса, не думаю что у него изменится стиль работы в дальнейшем(
Меня как бы не пугало нарушение ПДД, ведь неисправная система стеклоочистителей входит в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства:
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели
А вот встать где-нибудь с грязным стеклом, которое невозможно помыть это уже фаталити, так что мыслей эксплуатировать подобный авто у меня не было.
Обзвонив все разборки, оказалось, что бачка омывателя в Москве нет, что как бы неудивительно, в московском регионе от силы 100 Чарджеров и это в лучшем случае, что капля в море с учетом почти 4 миллионов зарегистрированных автомобилей.
Смотрю разборки в Польше, Прибалтике и РБ, срок ожидания неделя.
От нечего делать листаю ленту на drive2, сверху пользователи выставляют свои автомобили, чтобы получить новых подписчиков. И в этой ленте мелькает битый Челленджер, причем без бампера, захожу из-за интереса и вижу бачок омывателя, который напоминает один в один как у меня.
Смотрю внимательно и убеждаюсь в том, что они абсолютно идентичны, что как бы логично)
Начинаю гуглить и нахожу один бачок в наличии в Москве, дешевле чем я заказал из Прибалтики.
Причем не только бачок, но крепеж, все шланги и даже моторчик!
Стоимость 4.500 рублей
Сразу мчу в магазин, который из себя представляет большуший склад-сервис-разборку, где продается все что угодно!
Были сомнения в работоспособности моторчика, которые потом и подтвердились, но это уже мелочи!
Для установки даже не пришлось снимать бампер, только колесо и подкрылок.
Фишки не подошли, то ли у разных моделей разные фишки, а может от года производства что-то зависит.
Не проблема, электрик перепаял.
А моторчик я нашел в единственном экземпляре, причем оригинал, стоимостью 3.200 рублей.
Еще оказалось, что пороги были просто надеты на защелки, но не были ничем не прикреплены)
Пистоны пришлось ждать 2 недели, нужно было 10 штук, по 5 с каждой стороны, взял с запасом 13, на всякий случай)
Штука 500 рублей, халява, за 5 грамм пластика с интересной формой)
Оставался последний штрих, сделать 2-ой ключ, чтобы можно было застраховать автомобиль по добровольному полису Каско.
С 2020 года что-то изменилось в ключах, и если раньше можно было взять китайскую болванку, то с моего модельного года подходил только оригинал.
Стоимость заказа ключа у официального дилера Джип, вместе с пропиской обошлась бы мне в 55.000 рублей.
Умелец с Авито привез и прописал 2-ой ключ за 18.000 рублей, что в целом считаю достаточно скромной ценой за функционал.
Была только одна проблема, почему-то не работал автозапуск с ключа, а все остальные кнопки функционировали в штатном режиме!
Вызвал еще диагноста по Доджам, оказалось все просто)
Надо было обновить дверные модули, и запуск сразу заработал, но имейте ввиду, что автозапуск не работает при ошибках по напряжению АКБ, незакрытым дверям или капоте, или горящем по любым причинам чеке!
Для меня было удивительно, что даже у американцев блоки стали прописываться под каждую машину)
Ну и реальный пробег в 418 миль)
Выезд и работы — 5.000 рублей.
Осталось пройти полноценное ТО и машина готова к экплуатации)
И если прибавить к понесенным расходам в 508.000 рублей, получается 545.200
Оставайтесь на связи)
Клиентоориентированность
В субботу столкнулся с проблемой ремонта авто. Нужно был тупо подъемник и осмотр рулевой рейки. В сервисе, где обслуживаюсь, мест свободных нет, и на воскресенье не предвидится, пришлось искать ближайшие.
Позвонил в один сервис-выходной, трубку не поднимают,во втором автослесарь до понедельника выходной,в третьем сказали приезжайте.
Приехал, с виду обычный автосервис плюс мойка. Вышел важный дядечка мастер, спросил, что надо, объяснил, он сказал, что придётся немного подождать.
Я-подождите, я вам звонил 20 минут назад, описал проблему, что нужен подъемник посмотреть рулевую рейку, Вы принимали звонок?
Мастер-только я здесь принимаю звонки и записываю, но звонков много, может что напутал.
Я-нет, Вы мне сказали, что без проблем готовы вас принять, я к вам и приехал.
Мастер-да не переживайте, мы уже отпускаем машину, сами видите, все подъемники заняты.
Ладно, согласился, сижу жду. Полчаса-тишина, 45 минут-тоже, спустя почти час подхожу к стойке, где мастер сидит-его нет. Иду в ремзону, вижу, что подъемники все заняты, как и автослесаря. Спрашиваю у одного-какой подъемник скоро должен освободиться?
Автослесарь поспрашивал у коллег, один ответил, что минимум через пару часов,у остальных заняты до вечера.
Развернулся и уехал, вот один вопрос до сих пор-нафиг так делать, если ты видишь полностью забитый автосервис?
Блуждающая неисправность или Хряк-Садист
Таковым термином, если кто не знает, зовут проблему, которая портит кровь больше всего, так как она непостоянная. Она появляется и исчезает, позволяя эксплуатировать своего стального коня пару дней без эмоциональных встрясок. В моем случае это не конь, а Хряк. Хряк-Садист.
Хонда HR-V на вариаторе. 125 лошадей под капотом. 2001 года выпуска.
Проблема мотала мозги полгода. Мне и всем диагностам в округе. Включая пару сервисов в областном центре, куда я отправился в надежде данную проблему решить. А проблема была такова.
Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы
Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.
1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки
Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:
Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.
В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.
Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.
Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.
2 Проблемы с гидравлическим приводом
У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.
Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.
Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.
Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.
Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.
Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.
Похожие статьи
Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо «прокачать». Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:
Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и «перебрать».
3 Привод исправен – ищем другую причину
Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:
Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.
4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта
Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла
При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.
Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.