педаль сцепления схватывает у пола
Педаль сцепления схватывает у пола
Попробуй заменить трос. Возможно оплетка хреновая. Вот и прожимается она при нажатии. А при отпущеной педаль в норме. Если не поможет, то надо смотреть. Заочно не понять.
На счет вилки малость странно. Вроде как по симптомам не похоже. Больше на корзину смахивает.
Да, мне тоже кажется корзина.
При таких же симптомах, на сервисе при снятии сцепления, мастер показал убитую корзину.
Я чтото не совсем понял. Если у тебя сцепление хватает у пола, нафига тебе педаль опускать? Тебе ее поднять наоборот нужно.
Если ты ее еще ниже опустишь, сцепление хватать будет в полу.
Или я не прав?
Я не к тому, где удобнее, а к тому, что если оно у пола хватает, нафига педаль то еще ниже опускать?
А так, по хорошему, оно у пола и должно брать. Она в ровень с тормозом должна быть.
Регулируя упор оболочки троса (а на многих иномарках длину самого троса), можно приблизить педаль к полу так, чтобы момент схватывания соответствовал расстоянию 20 мм от коврика пола. Из них 10 мм хватит до полного и надежного выключения сцепления и еще 10 останется в запасе (рис. 1).
Или ты хочешь чтоб сама педаль при этом практически на полу лежала? Не советую, фигню они там написали. У меня вровень стоит с тормозом, ногу я никуда не задираю, пятка от пола не отрывается при нажатии на педаль. Ласты у меня среднестатистические 43.5
На счёт ласт вы прально заметили, при 43.5 в самом деле пойдёт и в ровень с педалью тормоза. У меня 40-41, так постоянно левой ногой приходится махать, а схватывает чуть выше середины, я до сих пор так толком и не чувствую где момент сцепления. При переключении нога постоянно висит в воздухе, что не есть гуд. Езжу недавно, поэтому и не знал как должно быть.
Или ты хочешь чтоб сама педаль при этом практически на полу лежала? Не советую, фигню они там написали. У меня вровень стоит с тормозом, ногу я никуда не задираю, пятка от пола не отрывается при нажатии на педаль. Ласты у меня среднестатистические 43.5
На счёт ласт вы прально заметили, при 43.5 в самом деле пойдёт и в ровень с педалью тормоза. У меня 40-41, так постоянно левой ногой приходится махать, а схватывает чуть выше середины, я до сих пор так толком и не чувствую где момент сцепления. При переключении нога постоянно висит в воздухе, что не есть гуд. Езжу недавно, поэтому и не знал как должно быть.
При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается
длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки
2 увеличивается длина оболочки.
При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается
длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки
2 увеличивается длина оболочки.
Хорошая фота 
У меня точно так сейчас и стоит (гайка 1 почти у окончания резьбы). При попытке завернуть гайку 1 педаль соответственно опускается ближе к полу, вилка перемещается влево (по рисунку) и передачи втыкаться отказываются.
При выжимании сцепления вначале ощущается большой свободный ход, а уже потом размыкаются диски (если неправильно сформулировал, прошу извинить). У всех так или нет?
З.Ы. Черный резиновый колпачек рядом с вилкой сцепления, это сапун КПП?
Педаль сцепления стала брать в самом полу
Здравствуйте, вчера заметил, что педаль сцепления сместилась ближе к полу(точнее стала в самом полу срабатывать). И передачи стали включаться и выключаться с некоторым усилием(или закусыванием), она и раньше всё время была низко, но вчера заметил некоторое неудобство в езде. Подскажите в чём причина, и что делать?
Здравствуйте, у меня проблема. Когда ставлю на холостую, при езде, машина издает звук как бы хрипит… Мне сказали, что это от выжимного подшипника.
Гул, походу, связан либо со сцеплением, либо с бензонасосом что-то не так. Потому как, если на холостых с горки еду, то нормально, а стоит только на педаль газа нажать, как начинае.
Доброго времени суток! С180, 94г.в., МКПП. Заводишь вроде поехала минут 10 и все, обороты на месте, а скорость падает. На всех передачах. Задняя работает идеально. Есть смысл лази.
Проверять главный и рабочий цилиндры, вероятно пора менять, возможно воздух где-то попадает, возможно корзина ослабла, возможно вилка сломана. Если с цилиндрами порядок, надо смотреть сцепление.
Всем спасибо, проблема выявлена — лопнула пружина в главном цилиндре!
Для начала прокачайте систему, а потом дальше, как описал dooddi.
Если уровень ГТЖ в норме(не понизился), то в системе воздух из-за негодных манжет. Если уровня нет, то ГТЖ вытекла через порванные шланги или повреждения в РЦС. Еще один вариант — погнута вилка либо стерлись накладки ВДС до заклепок (на что указывает то, что сцепление «ведет», т.е не выключается до конца).
Если не прокачивается то, скорее всего, это износ манжет главного цилиндра, воздух не попадет(бывает и попадает через манжету из салона), а плохо работает, то-есть нет полного захвата жидкости для давления в системе.
Всем спасибо, через пару дней прийдёт главный цилиндр, будем смотреть!
е меня нет 2х метровой ямы. думаю как и у большинства.
На яме менял в одиночку.
с земли? и один? та у нас тех стоек- как грязи! 🙂
Без подъемника, снимал и ставил АКПП на Мерседесе w140. Правда помогала гидравлическая стойка.
вы можете один снять- поставить коробку? у вас есть личный подъемник?
Так вы не сами ремонтируете?
НАДЕЮСЬ НА ФИРМЕННОЙ СТАНЦИИ ПРОКАЧИВАТЬ УМЕЮТ. А ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ.- ПЕРЕДАЧИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.
Вот это вы заморочились, я бы ездил так, тем более если бы снял сцепление, а оно оказалось в хорошем состоянии. Прокачиваете как в инструкции написано? может тут проблема?
КОНЕЧНО ПРОБОВАЛ, ТАМ И ХОД НЕБОЛЬШОЙ.мм 5, НЕ БОЛЕЕ, а надо 5 см. вчера заменил диск, корзину, подшипник и вилку ВСЕ БЫЛО В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ТЕПЕРЬ ПОМЕНЕНО ВСЕ! ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА. ТУПО ПОПАЛ НА СОРОКЕТ.:) осталась поменять копеечную втулку на оси педали. если дело в ней- застрелюсь.
Понятно. Регулировать педаль не пробовали?
ПРОБЕГ 120ТКМ. ВСЕ РОДНОЕ. ЦИЛИНДРЫ ПОМЕНЯЛ ОБА. ПРОКАЧАЛ НЕОДНОКРАТНО.
Здравствуйте. Какой пробег на автомобиле? Сцепление меняли или родное? Передачи нормально включаются?
заменил главный и рабочий цилиндр, прокачал систему. педаль осталась схватывать внизу. если изношен диск- педаль вверху, а не внизу. уже и не знаю на что грешить. СОРЕНТО.
Педаль сцепления схватывает у пола
Пред история проблемы в марте 2014 года из под левой передней подкрылки потек антифриз, замечу машина стояла 4 месяца не ездил до этого.
Поехал в Партнер Сервис клуба Агранд. поменяли какие то трубки, которые идут, аж под вакуумным бачком с тормозной жидкостью, в день забора автомобиля сразу заметил, что педаль сцепления стала какая то вялая и ее стало ровно на половину меньше.
Позвонил в вышеупомянутый сервис, так и так мол, педаль вялая и плохо возвращается. сказали мол у вас уже сцепление старое и т.д. ну вообщем бред в стиле Романа «Спанч Боба». кстати он и был мастером сдававшим мне авто после ремонта. ну не суть.
Педаль я поддевал сам ногой и прокачивал 5-6 раз проблема исчезала и спустя 300-500 км. пробега исчезла вовсе. проехал после этого 5-6 тыс. км. и вот как то раз ехав по трассе, надо было переключится и педаль оказалась в полу. поддел, прокачал вроде нормально, 10-15 минут езды опять такая же картина. причем заметил если ехать 140-160 то она ложиться медленно в пол если ехать 180-215 5-7 минут, ложиться еще быстрее. то есть определенно при большей скорости педаль и падает быстрее. но в пробках и по городу педаль работала вполне корректно, почти как обычно
Проездил так в районе еще 1-1,5 тыс. км и тут начались новые приколы, после ночи простоя, педаль сама уходила в пол, поддевал, прокачивал ногой и все опять ок. при этом замечу тормозная жидкость в бачке стоит на одном уровне!
Съездил к официалам, прокачали сцепление. результат. проехал без проблем 100-150 км и опять все тоже самое.
Обратился в Сервис Партнер Агранд с возмущениями и своей проблемой, мол после того как вы трубки меняли и т.д., это все и началось и до этого все было идеально.
Вот вчера то есть 16.08.14г. мне там поменяли рабочий цилиндр сцепление. итог. выскочил на Новою Ригу в сторону Звенигорода. проехал 20-30 км. со скоростью 150-215, педаль опять в полу.
Прошу кто что знает по данной проблеме срочно помочь. Готов хоть ночью подъехать. 
Почему педаль сцепление берёт почти в полу?
Покупаю в ближайшие две недели москвич 412 1974 г. Когда я включил скорость и начал отпускать педаль сцепления буквально 3-4 см от пола машина начинает движение. Обычно оно на середине берёт. Само сцепление работает примерно на 1.5-2 см. Трогаться тяжело, привыкнуть не могу. первый раз заглох, второй с буксом рванул.
Вопрос: это хорошо или нет?
И по каким причинам педаль сцепления начинает брать почти в полу?
Метки: вопрос
Комментарии 11
Товарисч, изучай регулировку сцепления =)
Послать бы тебя в поиск, но подскажу: у РЦС есть такой интересный элемент, штоком его зовут. На нем эсть 2 такие гаечки — одна упирается в привод сцепления, другая её контрит от раскручивания. Чтоб поднять срабатывание педали просто открути немного обе гайки на штоке и попробуй. Мало — еще разок та же операция. Промахнешься и будет слишком высоко — вкрутишь немного и так пока не найдешь идеальное положение для себя)
Большое спасибо! Всё подробно и внятно написал!
До изучения дело ещё не дошло. Про шток я знаю. Эти гайки регулируют срабатывание педали, тобешь не 3-4 см от пола, а например 5-6. Это я понял и знал, но сама проблема это резкость сцепления.
Когда срабатывает педаль даём чуть больше оборотов например 1800-1900 отпускаем педаль ещё на 1 см и машина плавно начинает движение. А у меня в 412 примерно при тех же оборотах только на 4-5 милиметрах тоже начинает плавное движение. Так вопрос весь в том, как мне увеличить расстояние резкости педали сцепления?
Потому, что я чуть выше отпущу при этих оборотах и он с буксом трогается, а отпускать ещё плавнее не могу, по мелиметрам ногой не отпустиш. Но конечно нужно привыкать. Ведь это первый мой личный автомобиль.
Конечно в тексте может я написал какойто боред сумасшедшего, поэтому заранее извеняюсь.
Нормально всё написал =)
Единственные (как мне видится) способы увеличения «разброса» сцепления — увеличение длины рычага привода в который шток упирается (долгая, требует сварки и вообще сомнительная операция) или же пересверловка отверстия под шток ГЦС в педали чуть выше для более медленного утопления штока ГЦС (тоже не стОит делать без безумного желания) =)
Спасибо! всё понял!
Буду привыкать к такому сцеплению, а когда диск подотрётся всё будет как я хочу.
Выходит что установлен новый диск сцепления?
Так как когда он стирается сцепление начинает брать выше.
столько поиметь москвичей — и задавать такие смешные вопросы…
Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать
На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.
Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.
Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить
Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.
Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.
Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.
Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.
Это нужно делать по такому алгоритму:
При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.
При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.
Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.
Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода
На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.
При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.
В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:
После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.
В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.
На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:
Что, если берет в самом верху – в начале хода
Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.
Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.
Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.
Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:
Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.