пассат б5 ремонт стеклоподъемника передней двери

Ремонт стеклоподъемника на Фольксваген Пассат Б5+

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Не первый раз столкнулся с проблемой поломки стеклоподъемника на пассате. Решил выложить фотоотчет как его сделать. Трос стеклоподъемника рвется примерно в одном и том же месте. Мне кажется это связанно с его конструкцией, в ней используется 3 ролика и один ползунок, видимо он и является причиной обрывов.
Это было предисловие. Перейдем к делу. Начинаем с разборки двери. Для этого снимаем ручку с блоком управления стеклоподъемниками, замками.

Вытаскиваемый блок подсоединен к жгуту проводов разъемом который необходимо отсоеденить.

далее откручиваем три крепежных болта обшивки находящихся под тем блоком который сняли.

далее откручиваем два винта в нижней части обшивки, выглядят они как показанно на фото ниже.

после того как все болты выкручены, снимаем обшивку с клипс. для этого поддеваем ее снизу и аккуратно тянем к себе.

Отсоединив клипсы подталкиваем обшивку вверх, аккуратно, чтоб как только она высвободится из верхнего крепления она ничего не оборвала.

Теперь необходимо отсоеденить тросик открывания двери и электроразъемы.

Трос как положено один, а разъемов много. один на регулировку зеркал,

один на лампочку сигнализации,

по одному на открывание багажника и бака, один лампа подсветки порогов.

Убираем обшивку в сторону и видим следующее

Теперь надо снять стекло. для этого надо открыть два лючка резиновых и отпустить два болтика.

после этого вытаскиваем стекло вверх наружу аккуратно

теперь нам необходимо снять сам стеклоподъемник, а это вся внутренняя часть двери. Отсоединяем разъем мотора стеклоподъемника, откручиваем болтики с головкой под ключ на 10 по периметру. после чего аккуратно отрываем стеклоподъемник от основной двери. он прилеплен на герметике. Аккуратно, так как в двери еще остались провода. Далее необходимо отсоединить разъем от замка двери, на мой взгляд самый сложный разъем и самый неудобный.

отсоединаяем крепления жгута от стеклоподъемника вытаскиваем тросик открывания замка из панели стеклоподъемника. После всего сделанного у нас в руках остается стеклоподъемник.

далее запоминаем расположение тросиков, и начинаем демонтаж. откручиваем три винта крепления мотора стеклоподъемника. снимаем мотор. Снимаем посадочное гнездо катушки троса стеклоподъемника и начинаем замену троса.

Для этого нам понадобится сам тросик (новый) диаметр 1,2 мм. желательно оцинкованный. и 4 заготовки для опрессовки троса. две из них концевые диаметром 5,2 мм и две поводки стеклодержателей, диаметр 7,2 мм. внутри них просверленны отверстия под трос диаметр 1,5мм.

Обжимаем первый концевик.

далее отрезаем трос перед первым поводком так чтоб в дальнейшем можно было прикинуть длинну нового места обжима.

вытаскиваем кусочек старого троса, надеваем боуден на новый трос. надеваем заготовку на трос и путем измерений вычисляем место расположения поводка.

и так повторяем процедуру для второго поводка.

В итоге всех операций получаем следующее

собираем все и выясняем длинну троса для обжима последнего наконечника.

обжимаем и собираем

собираем все в обратном порядке.

Если все правильно сделанно работает не хуже орикинального. Первую машину делал два с половиной года назад. до сих пор все работает.
По цене несоизмеримо дешевле. А покупать новый или сделать старый решать вам.

Источник

Ремонт механизма стеклоподъемника VW Passat b5. Устранение попадания воды в салон.

За годы владения этим автомобилем разбирать все дверные карты приходилось не раз. То тросик стеклоподъемника сгнил и порвался, то замок двери престал работать, то его тросик оборвался, то контакты окисленные…

Проблемы с механизмом стеклоподъемников были в передних дверях. Сзади стоят «весла», там все ОК, но рвались тросы замка, поэтому разбирались и задние карты.

Существует несколько решений проблем со стеклоподъемником:

-при обрыве\поломке чего-либо докупаем ремкомплект или отдельную часть;

— покупаем китайский механизм;

— ищем на разборке оригинальные запчасти.

Общая практика показывает, что установка оригинальной запчасти позволит произвести более качественный ремонт. Я с этим соглашусь, так как имел опыт и с ремкомплектом и с китайским аналогом. Вся загвоздка лишь в том, что на разборке не всегда оказывается в наличии нужная запчасть. А владельцы «шрота», понимая, что запчасть ходовая, держат цену. Ремкомплекты мне не понравились, как как более года они не выхаживают. Поэтому я решился на установку китайского аналога в надежде на то, что это решение по качеству и по деньгам будет чем-то средним.

Существует два вида аналогов механизма стеклоподъемника – с плитой и без. Какой вариант надежнее – судить не могу. Я выбрал вариант без плиты.

Плюсы данного решения:

— металл оригинальной плиты толще, а поэтому и жестче;

— нет необходимости в установке на новую плиту динамика, который сидит на заклепках. Сами заклепки хитрые, удлиненные. При желании, конечно можно и их купить, благо заказники найти можно.

-необходимо высверлить заклепки крепления роликов механизма.

1) Подготовка детали к установке

В моем случае выбор был очевиден – предыдущий владелец уже чинил его, как оказалось после вскрытия. Все ролики механизма были просверлены насквозь и висели на шпильках (жаль не осталось фото этого чудо-ремонта). Высверливать мне ничего не надо было. Поэтому был куплен механизм PATRON P34-1017L.

Сама по себе деталь выглядит добротно, качественно. Присутствует смазка в катушке и на направляющих салазках. Принцип его установки крайне прост – зажать гайки головкой на 13. Пару советов при подготовке детали к монтажу: чтобы при установке не вылетела катушка с намотанным на нее тросом, откусывайте удерживающую стяжку в самом конце при установке ее (катушки) на вал привода. Также рекомендую задуть\добавить смазку в ролики механизма – это избавит вас от скрипов при эксплуатации в будущем. Зажимы стекла лучше разжать заранее, (винты под головку на 8) и развести в стороны слипшуюся резину.

2) Последовательность демонтажа

Сперва необходимо снять обшивку двери – в нижней части открутить два винта TORX головкой Т25. Далее снять внутреннюю накладку на панели кнопок двери. Сама панель кнопок держится на защелках, поэтому необходимо поддеть ее снизу по кругу чем-либо плоским (ножом или отверткой) не повредим или испачкав ткань обшивки. Некоторые защелки могут сломаться – у меня так случилось. Видимо был не аккуратен. Благо есть клей, которым можно склеить защелку. Снимаем разъем проводки с панели. Под панелью кнопок находится кронштейн крепления. Его также откручиваем. Теперь необходимо высвободить пистоны обшивки двери – поддеваем обшивку в нижнем углу. После того, как пистон выскочил – рукой начинаем тянуть панель на себя, попутно помогая чем-либо плоским высвобождать другие пистоны. После высвобождения всех пистонов, панель остается лишь висеть на двери. Руками последовательными движениями вверх выталкиваем обшивку. В этом деле самое главное – непрерывно продолжать давить снизу-вверх, например, коленом. После этого необходимо снять тросик замка и разъемы (сверху вниз): регулировка зеркал, светодиод сигнализации, кнопка люка бензобака, крышки багажника, подсветку для ног водителя.

Попутно решил опробовать сменить лампочку на подсветку ног – в стоке мне кажется свет не очень. Купил на али вот такие лампочки, белый свет. Стало лучше, как по мне.

Следующим шагом необходимо высвободить стекло из удерживающих лап. Для этого необходимо временно подключить панель кнопок стеклоподъемника и опустить стекло, пока винты лап не окажутся в центре технологический отверстий. Откручиваем винты головкой на 10. Далее – необходимо убрать стекло. Тут два вариант – либо поднимаем его вверх и фиксируем клейкой лентой, либо – достаем его полностью и кладем в сторонку. Далее отсоединяем все клипсы проводки, разъемы электропривода, динамика, зеркала, сальники тросика и провода замка. После этого по периметру откручивает винты крепления стеклоподъемника головкой на 10. Теперь весь механизм висит на герметике. Поддев его в одном из углов, оттягиваем его на себя, далее перехватом рук идем по всему периметру, пока вся плита не отойдет от двери. Теперь осталось дело за малым – с обратной стороны вывести тросик замка в сторону и отсоединить разъем дверного замка. Разъем находится в неудобном месте, понадобится короткая плоская отвертка. Не забываем осмотреть разъем на следы окисления контактов. Теперь плита у вас в руках.

Далее необходимо открутить привод стеклоподъемника – 3 винта TORX головкой T27.

3) Проблемы с влагой

Есть такая проблема общая у Passat b5 и Superb 3U4 – попадание влаги в салон. Основные ее пути следующие (на сколько мне известно и с которыми сталкивался и боролся лично):

— через уплотнитель тросика открывания капота;

— через уплотнитель коробки с реле и ЭБУ под капотом;

— через вентилятор печки при «зарастании» дренажных отверстий;

— через потрескавшиеся/порванные технологические заглушки на днище авто;

— через люк (при его наличии) или после некачественной замены лобового стекла.

Со временем, а также после очередного демонтажа, теряет свое свойство герметик между плитой стеклоподъемника и дверью. К тому же изнашивается оконный уплотнитель. Как результат – после очередного дождя начинаем видеть воду на пороге проема при открывании двери, а иногда и лужу под ногами водителя. А ведь под ковром находится блок управления комфорта… и пошло-поехало, очередные проблемы с электрикой. На профильном сайте VW AUDI в одной их статей нашел информацию, что как только снимается плита стеклоподъемника, необходимо обязательно «освежить» уплотнитель, иначе вода в салоне вам обеспечена.

Купил бутиловый герметик фирмы ABRO, который часто используют при ремонте фар. Герметик продается в виде ленты, скрученной спиралью, между слоями – бумага. Герметик на ощупь мягкий, липкий. С повышением температуры становится мягче.

Крайне не рекомендую другие виды герметика (на основе силикона или полиуретана). После них плиту уже так просто не снять – необходимо его срезать, повреждая попутно ЛКП двери да и собственные нервы.

4) Монтаж

Из паза на внутренней стороне плиты удаляем старый герметик; можно удалить лишь из нижней его части, так как она более подвергалась действию осадков и пыли, а в вертикальных и верхнем слоях старый герметик чувствует себя хорошо. Далее паз необходимо обезжирить. Берем кусок герметика и начинаем катать из него более тонкий шнур («колбаску»), который потом укладывается в паз. На мой взгляд его толщина должна быть немногим толще родного герметика: достаточным, чтобы после монтажа при прижатии собранной плиты он немного разошелся в стороны, заполнил все пустоты и неровности. Вся суть использования данного вида герметика состоит в том, что в будущем вся конструкция остается разборной – достаточно лишь подогреть шов феном и потянуть плиту на себя. Так уж получилось у данной модели, что, то механизм стеклоподъемника, то замок двери может потребовать ремонта в любой момент времени. Также данный вид герметика позволяет вам избавится еще от одной проблемы – попадание влаги в салон после дождя или мойки.

5) Процесс сборки

Сборка производится в обратном порядке. После монтажа зажимы стекла находятся в нижнем положении. Необходимо вновь вывести его в сервисное положение. После посадки стекла в зажимы, произвести регулировку его положения, осторожно проехаться вверх–вниз, убедится в полном его закрытии, отсутствию препятствий движениям и зажать окончательно.

#авто #ремонт автомобиля #автозапчасти #интересное #решения #устранение неполадок #рейтинг авто #автомобили с пробегом #автообзор

Источник

Замена тросика стеклоподъемника. Тонкости и нюансы.

Вступление (можно не читать):
Еще давней осенью водительское стекло перестало опускаться до конца. Оно опускалось вниз на 10см, потом поднималось само вверх, потом опять вниз…и при этом зловеще похрустывало) Заморозила замену тросика до весны, ибо гаража нет…а одним днем я не уложусь, я это чувствовала😁 Все говорили в один голос, что шансов поменять его 1 к 100🤔Но я упертая…я не я, если не попробую сама и не удостоверюсь в этом. Наступает весна, я не испытываю дискомфорта без стеклоподъемника и спокойной езжу так. Приезжаю на техосмотр…осмотрщик тыкает пальцем в кнопку опускания стекла…Я с криками: ‘уберите свои культяпки прочь’, — кидаюсь на него. Но со стеклом ничего не происходит кроме лязга. Разошлись, еду я себе домой по мкаду…и вдруг на ходу у меня начинает ПАДАТЬ СТЕКЛО вниз😨😨😨 Проклиная культяпку мужика и держа ладонью стекло на 115км/ч, я получила образование жонглера…По приезду подтянула вверх стекло руками и зафиксировала, засунув отвертки между стеклом и уплотнителем.

АХТУНГ! Найти тросик 1,5мм ОЧЕНЬ сложно…Есть 2, есть 1мм, но 1,5 — дикая редкость даже в Москве! Ребята, не тратьте время, если его у вас нет. Найдя его, не факт, что он окажется у вас КАЧЕСТВЕННЫМ. Я нашла и купила трос 1,5мм, но он оказался…мочалкой😂 Трос в наборе с экзиста (самый дешевый) намного прочнее, держит форму. Это просто небо и земля. Я (в строймагазине) купила какую то мягкую ‘алюминиевую’ проволоку, лишь внешне напоминающую трос (других не нашлось) + бабина у меня на моторчике была уже подуставшая, стертая. Если вы все еще хотите менять трос самостоятельно и готовы долго искать приличный трос, читайте дальше…

ЭТАП №1
Особое внимание уделите тому, как снимать фишку замка! Посмотрите кучу фоток в интернете и только потом снимайте дверную карту. Я с дииикииим трудом сняла эту фишку…И минут я потеряла дохрена с ней. А все потому, что не погуглила заранее)

Отчетов по сбору механизма стеклоподъемника в инете много, писать не буду, все тоже самое делала. Скажу лишь свое мнение. Пишут, что длина троса нужна: 86,5+110,5+86,5+110,5см + 2см у меня ушло на налепленные алюминиевые зажимы. Я брала с запасом — 5 метров, на случай если края троса будут кучерявиться (а они у такого плохо троса есесно кучерявились) + 4 алюминиевых зажима для тросов. Но я бы пару миллиметров подсократила у каждого отрезка, мне совсем не понравилось натяжение троса после сборки, слабовато. Думаю, что 86,2+110,2+86,2+110,2+ 2см на зажимы = натяг как на комплекте из магаза

Обящательно удалите всю ржавчину со старых роликов и запчастей, это важно.

После того, как вы все надели и накрутили, и лишь осталось одеть трос на последний ролик — лучше если это будет половинчатый ролик:
Во-первых, я сняла его с направляющей (выдавливает пластиковый штуцер в центре ролика отверткой и снимаем ролик с направляшки)
Во-вторых, для удобства натягивания, я еще отогнула металлическую пластину у ролика (держит трубку и не дает ей соскакивать).

Так намного проще натягивать трос! Все пишут, что в одного сложно…ну не знаю, я девушка хрупкая и не особо сил приложила. Одной рукой сжимала пружины до максимума в районе моторчика, второй рукой натягивала трос половинчатым роликом (прям надели трос на этот ролик и тянете их к месту назначения). После того как состыковали ролик с направляшкой, не отпускайте его, придерживайте пальцами, он может выпрыгнуть. Выставляйте штуцер и тогда отпускайте. Далее я оттянула трубку на тросе и прижала обратно металлический язычок вплотную к трубке.

Именно проще делать ОБА этих пункта! В инете пишут или то, или то. А вот оба варианта одновременно мне показалось вообще идеальным.

Все поставила, смазала литолом, пошла проверять…катушка немного покрутилась, покрутилась и кррррррыыыхх — зажевался тросик в бабине. Впрочем, я этого все равно ожидала, уж больно мягкий тросик был…форму принимал любую, как проволока, а оригинал был несокрушим на смятие.

ЭТАП №2.
Высверливать заклепки под новый набор мне было нечем… Новый трос я нигде найти не могла, бабина тоже смущала. И пошла я путем, которым редко идут))
Заказала новый набор, сняла оттуда трос с роликов и направляющих. Натянула трос из набора на свою карту😂 было страшно, что не натяну, тк трос на наборе был очень натянутый, но рискнула и натянула! Вышло, что из моего старого осталось: все ролики на карте и направляющие, а трубки, трос и ‘вагонетка’ — вставила из нового набора. Единственное, мешался динамик, он не давал снять/одеть одну из пластиковых ‘вагонеток’ на направляющей…Пришлось аккуратно выбить отверткой клепки у динамика с карты, снять старую/одеть новую вагонетку, потом вставить обратно на эти же клепки динамик. Клепки выбивать надо ОЧЕНЬ аккуратно, иначе возможна порча пластика динамика.

Не забываем промазать тросик смазкой, а дверную карту герметиком, у меня особенно он сгнил снизу!

Источник

Ремонт стеклоподъёмника Passat b5+

Напишу все по пунктам.
Причина ремонта:Стекло на морозе опустилось, но вернуться в исходно положение не смогло.Издавался сильный хруст.
Нужные инструменты:torx*20, ключ трубкой *10, плоская отвертка, круглогубцы, герметик, скотч, фонарик, тряпочка.
Ход работы:
1.Выдёргиваем стекло вверх до упора(сломать нечего) и приклеиваем скотчем.

2.Снимаем обшивку двери:2 болта внизу обшивки и 2 болта под заглушкой ручки.

4.Сняв плиту, видим механизм стеклоподъёмника, для того что-бы открутить три болта нужен torx*20.

5.В целях профилактики разобрал мотор(три защелки с каждой стороны, брызнул силиконом, что-бы было легче снять), посмотрел щетки, контакты.Пролил все контакты силиконом, что-бы не отсырели.Смазал шкив мотора и шестерню внутри корпуса смазкой 1000.

6.Смазываем салазки и тросик.На салазки смазки не жалейте.Промойте резинки которые прижимают стекло.

7.Разбираем бобышку где намотан трос.Это причина хруста.Перематываем тросик и обильно закладываем смазку, заливаем силиконом.Если хруста нет, завязывать и перематывать не надо.Если есть то выковыриваем отверткой(креплений нет).

8.Натягиваем трос, со стороны полукольца, отогнув круглогупцами крепление для синего фиксатора, сжимаем пружины и одеваем все на место.Мне потребовались вторые руки.
9.Ставим обратно плиту, прикручиваем стекло, замазываем герметиком щели(внизу пожирнее) и одеваем обшивку.

10.Советы:Если снимаете впервые то не спешите, в мороз пластик очень хрупкий, все резинки легко встают обратно, плита острая, сделал за три дня (по 2 часа в сутки), обязательно промойте резинки которые прижимают стекло, направляющие стекла(белые) так и должны шататься.
11.Благодарю seregaswl за его дельный совет перемотать тросик, помог сэкономить деньги мне!

Источник

Замена троса стеклоподъемника

Порвался трос стеклоподъемника водительской двери, проблема думаю знакома многим. Поломка мелочная, но дискомфорт от нее большой.
Снимаем дверную карту. Для этого извлекаем блок управления ЭСП и ЗЦ, достав заглушку тащим его верх

Далее откручиваем 3 болта

Затем внизу карты так же работаем отверткой

Теперь дверная карта держится на клипсах. Снизу тянем карту на себя, освобождая ее от клипс и потом тащим вверх. Скидываем трос ручки и все все разъемы. Отставляем карту в сторону. Видим следующее:

Кто-то крепит малярной лентой стекло, что бы оно не упало, я же от греха подальше его достаю. Для этого подключаю блок ЭСП и опускаю стекло пока под резиновыми заглушками не появятся болты направляющих:

Откручивать полностью не нужно, просто ослабляем и вытаскиваем стекло вверх.

Далее откручиваем крепления дверного щита, освобождаем резинки и проводку от моторчика ЭСП

Оттаскиваем щит и теперь нужно снять фишку с замка двери. До сих пор не могу понять, как это работает, то с первого раза получается отсоединить, то мин 10 на это уходит)

Далее переворачиваем щит. Откручиваем звездочкой 3 болта, придерживая моторчик ЭСП, что бы он не упал.

Извлекаем старый трос и ставим новый попадая грузиками в нужные пазы. Сначала наматываем на барабан, а потом натягиваем. Натягивается он с большим трудом и мне было проще всего сделать это в месте половинчатого ролика, который можно снять выбив их него шпильку.

Накидываем тросик на ролик, сжимаем пружины и прилаживая хорошее усилие ставим ролик на место, забивам шпильку и наконец таки перестаем материться) Собираем все в обратной последовательности.

Источник