паркетная доска для пола укладка

Укладка паркетной доски во всех подробностях:
3 технологии, отработанные на практике

Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?

На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.

Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.

Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.

В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.

Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры

Укладка «плавающим» способом

Укладка клеевым способом

Подготовка основания

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Прочность конструкции достигается за счет продуманного сочетания шага лаг и суммарной толщины «пирога» напольного покрытия. Так, при расстоянии между центрами лаг 300 мм обычно достаточно 18-миллиметрового листа фанеры при последующей укладке паркетной доски толщиной 14 мм. Выравнивают основание за счет установки под лаги деревянных проклеенных подкладок разной толщины, подстругивания лаг, шлифовки досок или фанеры. Как вариант — применение так называемых регулируемых лаг, которые можно точно выставить по высоте благодаря пластиковым или металлическим болтам-стойкам.

Укладка «плавающим» способом

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.

Источник

Как укладывать паркетную доску?

Чтобы правильно настелить, отциклевать и покрыть лаком штучный паркет из цельного массива, необходимо обладать определенными профессиональными навыками. Доверять монтаж такого пола следует лишь опытному мастеру. А если хочется все сделать своими руками, то лучше укладывать паркетную доску заводского изготовления. Она уже отлакирована и имеет замки-защелки на торцах. С укладкой этого напольного покрытия способен справиться даже малоопытный новичок.

Содержание

Что понадобится?

Монтаж многослойной паркетной доски по технологии практически идентичен настилу ламината. Порядок действий и правила работ в обоих случаях одни и те же. Аналогичен будет и набор необходимых инструментов, а также расходных материалов.

Для самостоятельной укладки паркетной доски понадобятся:

Конструкция паркетной доски

Ничего особенного для создания паркетного пола из готовых лакированных досок не требуется. Нужен стандартный набор инструментов, с помощью которых может быть, например, уложена та же кровля из металлочерепицы, поставлены двери в комнатах или установлены отливы для окон на фасаде.

Укладываются многослойные доски паркета в квартирах и коттеджах на ровное основание. При этом особо выравнивать черновой пол не нужно. Главное чтобы на нем не было бугров и выемок более 2 мм в высоту.

Класть паркетную доску разрешается как на бетон, так и на дощатый настил. В первом случае укладку лучше всего производить на клей, а во втором самой оптимальной технологией монтажа будет вариант с лагами. Также возможно предварительное устройство выравнивающего подстила из ДСП или фанеры. Особенно этот способ актуален, когда основание гуляет либо не отличается ровность.

Способы укладки паркетной доски

Вариантов монтажа паркетных досок существует три:

Клеевой

Способ с клеем применяется, если основание ровное из бетона либо древесных плит. Также этот вариант рекомендован, когда в стяжку заложен теплый водяной пол. Напольное паркетное покрытие из приклеенных досок менее подвержено деформации при нагреве и более устойчиво к нагрузкам. Но клеевой монтаж и самый трудоемкий.

Приклеенные доски меньше подвержены деформации

Плавающий

Технология плавающего настила предусматривает укладку паркетных досок на подложку и со скреплением отдельных планок исключительно с помощью торцевых замков. Никакие клеящие составы и крепежи здесь не используются.

Это классическая технология сборки финиша на полу из ламината. Такой вариант наиболее прост в самостоятельной реализации и отличается ремонтопригодностью. Однако уложенное подобным способом покрытие может начать играть и скрипеть из-за вздутия нескольких паркетных досок от перепада температуры в комнате или намокания.

Паркетную доску укладывать довольно просто, справится один человек

Монтаж крепежами

Вариант с крепежом планок гвоздиками либо специальными зажимами отличается простотой и хорошей надежностью. Если особого опыта нет, то рекомендуется именно так укладывать паркетный пол самостоятельно. С одной стороны это упрощает работы, а с другой позволяет получить прочный ровный финиш.

При применении способа с крепежами не придется ломать себе голову о бетоне для стяжки и ее устройстве, а также вообще особо думать о выравнивании основания. Достаточно уложить лаги с шагом 400–450 мм, выровнять их по уровню и зафиксировать. Потом останется лишь набить сверху планки паркета.

Пошаговая инструкция

Укладка паркетной доски выполняется следующим образом:

Подготовка покрытия

При подготовке основания необходимо его выровнять, а потом убрать с него любой мусор. Если паркет укладывается на дощатый пол, то прогнившие половицы подлежат замене. И каждую из них надо проверить на надежность крепления, играть по высоте они не должны.

Если черновая основа имеет множественные изъяны и дефекты, то ее придется закрыть стяжкой мокрой из ЦПС или наливного раствора либо сухой из ДВП (фанеры). А если паркетные доски планируется клеить, то основание предварительно потребуется загрунтовать адгезивным составом.

Выямки и неровности пола следует выровнять

Гидроизоляционные материалы под паркет класть не нужно. Древесина должна дышать. Максимум что допустимо – это мягкая подложка без проклеивания стыков ее листов для герметичности. Если с этажа ниже или подвала через перекрытие идет обильно водяной пар, то от паркетного деревянного пола стоит вовсе отказаться. Не предназначен он также для помещений с большой влажностью или где возможны перепады температуры. В этих случаях лучше выбрать иное напольное покрытие.

Укладка подложки под паркетную доску

Чтобы уложить подстилающий слой (если он нужен), правильней всего будет взять обычный вспененный полиэтилен в рулонах. Пробка, пенополистирол и фольгированные варианты здесь неприменимы. Пользы от них ноль. Более того, они будут так или иначе негативно влиять на древесину.

Пробковая подложка обладает отличной шумоизоляцией

Монтаж

Забивание гвоздиков для фиксации планок паркета производится исключительно в гребень или основание паза на торце. Сверху паркетная доска покрыта древесиной твердых благородных пород со слоем лака. Забивать гвозди непосредственно в лицевую поверхность и портить ее вид запрещено.

Между стеной и ближайшим рядом следует оставлять просвет в 10–15 мм для возможного температурного расширения покрытия. На время монтажа туда вставляются клинья соответствующего размера, которые после фиксации досок гвоздями или клеем вынимаются. Потом зазор будет закрыт плинтусом.

Если стена кривая, то первую доску вдоль нее перед укладкой следует очертить подволокой и подрезать по ширине. Эту первую планку необходимо положить максимально ровно и аккуратно. Все последующие будут упираться именно в нее. Если она окажется уложена вкривь, то и все покрытие выйдет искривленным.

Укладка паркетной доски

Рекомендации

Перед тем как укладывать паркетную доску, необходимо тщательно убрать с чернового пола любой мусор. Паркет не тонкий ламинат. Какой-либо камешек более толстую многослойную пластину из цельной древесины не продавит и не будет виден в виде выступа на финише. Однако давить на дерево снизу он станет. Причем давление это будет точечным, что сильно противопоказано.

В идеале паркетные доски укладываться должны без малейших щелей – один миллиметр, не более. Добиться этого можно лишь сильным вдавливанием новой планки в уже положенную ударом молотка. Однако бить непосредственно в торец с замком «шип-паз» запрещается.

Так он будет поврежден, что приведет к снижению прочности конструкции покрытия на полу. Подбивать укладываемые дощечки следует только посредством добойника в виде деревяшки или бруска.

Технология укладки пола

Вывод

Сделать самостоятельно паркетный пол из изготовленных на заводе досок с лакировкой не сложно. Надо лишь внимательно подготовить черновое основание, верно и ровно уложить первый ряд, а потом потихоньку вставить одну планку за другой с защелкиванием замкового соединения на торце.

Зафиксировать данный финиш можно как с помощью клея, так и мелких гвоздей. Только забивать последние сверху в лицевой слой нельзя, делать это следует аккуратно сбоку.

Смотрите также видео о том, как укладывать паркетную доску:

Источник

Как укладывать паркетную доску

Паркетная доска — красивое покрытие, которое максимально приближено по внешнему виду к паркету, но лишенное его недостатков. Во-первых, за счет многослойности, решена проблема с растрескиванием. Во-вторых, стоимость значительно ниже. В-третьих, материал идет сразу с финишной отделкой. Сразу после укладки пол готов к эксплуатации. Не надо шлифовать, покрывать лаком, воском. Все уже сделано в заводских условиях. И, самое приятное, укладка паркетной доски своими руками не намного сложнее укладки ламината, а с этим справляются все. Так что можете пробовать. Инструкцию вам составили.

Что такое паркетная доска, ее виды и способы укладки

Паркетная доска — многослойный материал для финишной отделки пола. По внешнему виду очень похожа на паркет, причем из недешевых пород дерева. Это потому что верхний слой делают из красивых и даже ценных пород древесины. Выбирают при этом красивые спилы. Правда, коллекции есть разные, и «красота» у них различается. В марке элит — используется идеальная древесина без сучков. Для марок рустик, наоборот, часть досок делается с «изюминкой». Их еще и подчеркивают обработкой — брашируют, используют определенные составы для финишной обработки. Не лаки, а масла и воск. Есть еще промежуточные варианты, так что выбрать можно под любой тип интерьера.

Способы укладки паркетной доски зависят от ее внешнего вида

Собирается паркетная доска из нескольких пород древесины, которые наклеиваются особым образом. Многослойность нужна для обеспечения стабильного размера и придания высокой прочности материалу. Нижний и средний слой — это обычно сосна или другие хвойные. Замок делают из бука — он относительно недорогой и прочный. Сверху наклеивается слой древесины с красивой фактурой. Весь этот пирог покрывается слоями пропитки, воска или лака. Таким образом, паркетная доска стоит не так много, как штучный паркет, но по виду очень похожа.

Структура паркетной доски

Есть две разновидности паркетной доски:

В последнее время коллекций без замков все меньше. С замками проще получить монолитное покрытие без щелей.

Достоинства и недостатки паркетной доски с замками

Замковая паркетная доска кладется на шумоизоляционную подложку. К основанию она не крепится ничем, а просто расстилается. Сверху на нее укладывается паркетная доска — просто сверху, без фиксации. Плашки покрытия держатся между собой за счет замков. Такой способ укладки называется плавающим. Чем он хорош? Тем, что при повреждении доски пол можно перебрать. Это раз. Тем, что быстро и просто укладывается. Это два. Если укладка паркетной доски своими руками вас заинтересовала впервые, для начала попробуйте этот способ укладки.

В чем недостатки плавающего способа укладки паркетной доски? В том, что прочность и надежность покрытия зависят от качества замков. Существует вероятность того, что соединение разойдется. Второй момент — замки имеют защитную пропитку, но она менее надежная, чем у лицевой поверхности, которая покрыта 5-7 защитными слоями. Поэтому, если влага попадет в соединение, древесина может разбухнуть.

Вот так выглядит замок у большинства коллекций

Но укладка паркетной доски хороша тем, что можно перестраховаться. Проклеивать соединение — значит потерять все преимущества плавающей укладки. Так что это — не лучший вариант, хотя делают и так. Еще один популярный метод — использовать герметик. И он ничем не лучше клея. Насчет герметичности все отлично. Воду не пропускает. Но плашки оказываются склеенными и перебрать покрытие при необходимости проблематично, а, может, и невозможно. Есть и еще один минус — герметик густой, так что может мешать нормальному соединению замков. Исключение — специальные герметики для паркета и паркетной доски. Они не настолько густы, при разборке снимаются в виде полоски. Но это — именно специального назначения. Продаются обычно в салонах или магазинах, которые торгуют паркетом или паркетной доской.

Хорошее и правильное решение — промазать дополнительно стыки паркетных досок воском для древесины. И влагостойкость повысится, и соединению ничего не помешает. Кстати, некоторые производители дорогих линеек сами пропитывают замки воском. Но это не такой дорогой состав и не такая сложная обработка, а водостойкость повышает значительно.

Чем хороша укладка на клей

Приклеивание паркетной доски к основанию создает монолитное покрытие. Стыки фрагментов заполнены клеем, то есть они не пропускают воду. Влага такому полу не страшна (в небольших количествах и вовремя убранная). Еще один момент, который можно отнести к достоинствам — покрытие получается «жестким» и не «играет» под ногами. Такое ощущение прогибающегося покрытия, часто возникающее при плавающем настиле. И ощущение это не всем нравится.

Основной недостаток укладки паркетной доски на клей — невозможность заменить поврежденный фрагмент. Как ни старайся, но что-то на пол падает, проливается. После нескольких таких случаев остаются существенные повреждения. Как назло, они на самом видном месте, а приклеенный фрагмент заменить не так просто.

На основание наносится клей, а на него укладывается паркетная доска

Второй минус — отсутствие подложки. Для многоэтажек это может быть существенным недостатком. Подложка мало того, что компенсирует микронеровности основания, она еще и звукоизоляционный материал. Отсутствие подложки — выше уровень шумов, а это вряд ли понравится соседям. Ситуация лучше, если укладывать паркетную доску на фанеру, а не на стяжку непосредственно. Под фанеру можно уложить подложку или любой другой звукоизоляционный материал.

Технология укладки: последовательность слоев

Паркетная доска любого типа укладывается на ровное основание. Ровное — это с отклонением 2 мм на 2 метра покрытия. Это основное требование любого производителя. Но выравнивают основание различными способами: при помощи стяжки, выравнивающих смесей или фанерой. Зависит все от степени кривизны поверхности и от того, какой именно пол требуется выровнять.

Укладка паркетной доски своими руками начинается с подготовки основания. Перепады проверяют двухметровым правилом

На стяжку

На стяжку можно класть паркетную доску плавающим методом. То есть это вариант с замками. Если стяжка залита ровно и отшлифована, после грунтовки можно и на клей класть.

Если основание — бетонная плита, ее обычно выравнивают при помощи выравнивающих смесей. Подбираются они в зависимости от имеющихся отклонений. Обратите внимание, что перед укладкой паркетной доски, стяжка должна выстояться не менее 30 дней. Если использовали выравнивающие самонивелирующиеся составы, у них указывается, когда можно класть финишное покрытие. Обязательно соблюдайте сроки. При укладке на влажное основание древесина разбухнет, что скажется на внешнем виде. И не факт, что он вернется после высыхания. И это не гарантийный случай.

Диагональная укладка паркетной доски требует большого запаса материала

Далее в технологии укладки паркетной доски на стяжку прописывается необходимость укладки пароизоляции. Самый дешевый материал для этого слоя — полиэтиленовая пленка плотностью 200 гр/м2². Ее укладывают на основание в два слоя (как продается она рукавом, так и кладут, не разрезая). Если полотнищ несколько, их укладывают с заходом одного на другое на 15-20 см. Соединение полотнищ проклеивают двусторонним скотчем. Края пленки заводят на стены, где к стенам приклеивают тоже двусторонним скотчем или специальной фиксирующей лентой. Все проклеиваться должно надежно. Надо отсечь путь пару, а для этого надо постараться.

Все это верно и правильно, но пароизоляция необходима только тогда, когда стяжка может иметь повышенную влажность. Если укладка паркетной доски проводится на втором этаже частного дома, в квартире многоэтажки выше 1 этажа, и под вами находится сухое жилое помещение, пароизоляция не нужна. Под вашей комнатой находится ванна, санузел, кухня, подвальное помещение? Пароизоляция обязательна. Если ниже жилые комнаты, сразу на основание стелите подложку, а не нее паркетную доску. В таком случае пароизоляционный слой просто лишний.

Технология укладки паркетной доски на стяжку предусматривает наличие пароизоляции и подложки

Укладка паркетной доски плавающим способом предусматривает подложку. Это рыхлый материал, который является пароизоляцией и повышает шумопоглощение. Обычно стараются брать либо прессованную техническую пробку, либо материалы на ее основе. В качестве эконом варианта можно использовать подложку под ламинат.

На фанеру

Выравнивать пол под паркетную доску можно фанерой. Она достаточно жесткая и ровная. Толщина ее не менее 8 мм (можно больше), лучше брать влагостойкую. Если фанера кладется на жесткое основание — стяжку, листы укладывают целиком. Класть листы надо не впритык, а соблюдая технологический зазор — 5-7 мм. Раскладывая фанеру, следите, чтобы стыки рядов не совпадали. То есть, кладут второй ряд со сдвигом не менее 50 см относительно швов первого ряда.

Фанеру кладут со сдвигом швов

При укладке на нестабильное основание — по лагам, на черновой пол — фанеру кладут в два слоя. Швы верхнего слоя не должны совпадать со швами нижнего. Между собой их скрепить можно саморезами, но используют и клей.

В верхнем слое листы фанеры лучше раскроить на более мелкие фрагменты. Обычно их делят на четыре части. Эти мелкие листы крепить надо также с соблюдением зазоров и перевязкой (несовпадением) швов. Такой способ — мелкими листами, делает швы короче. Это уменьшает вероятность появления значительного напряжения, что может привести к растрескиванию пола. Ну и еще. При раскладке паркетные доски стараются уложить так, чтобы швы не совпадали со швами на фанерной подложке. А если находятся рядом, то хотя бы на расстоянии 5 см. Чтобы уж точно не попадать шов на шов, фанеру разворачивают.

Этот прием применяют при сборке паркета. Там он обязателен. Но если паркетная доска небольшого формата, а пол-основание не слишком стабильный, это тоже не помешает. Хоть времени на монтаж уходит больше.

Можно выровнять пол фанерой под укладку замковой паркетной доски? Можно. Только не обязательно резать листы. А чем выравнивать под плавающий монтаж паркетной доски — неважно. Лишь бы основание было ровным и сухим.

Пошаговая инструкция укладки плавающим методом

Как уже говорили основное условие качественной укладки паркетной доски — ровное основание. На него укладывается пароизоляция (если нужна), а на нее — подложка. Подложка не крепится к полу, а просто раскатывается от одной стены до другой. Сразу расстилать всю подложку не стоит: по ней лучше не ходить. Когда уложите покрытие на первую полосу, раскатаете вторую, скрепите их и продолжите укладку.

Не забудьте, что напольное покрытие не должно упираться в стены. Между ним и стеной оставляют компенсационный зазор — 1 см. Эту щель делают по периметру помещения. Для того чтобы выдержать это расстояние, используют клинья или просто куски материала толщиной 1 см. После завершения укладки покрытия прокладки убирают, а зазор закрывается плинтусом.

Есть еще несколько правил, которые надо соблюдать. Первое. Перед началом укладки необходимо, чтобы материал вылежался в помещении несколько суток (не меньше двух). За это время он примет «рабочую» влажность и температуру. Если уложить паркетную доску сразу, могут затем появиться щели. Второе. Укладка паркетной доски начинается с очищения основания. Убрать мусор, очистить пылесосом. Если это стяжка, посмотрите, чтобы она не пылила. Если пыль поднимается, требуется обработка грунтовкой. Лучше в два слоя. После высыхания можно приступать собственно к работам.

Чем резать паркетную доску

В идеале, для раскроя паркетной доски, требуется торцовочная пила. Тогда и срезы будут ровными, и займет процесс совсем немного времени. Если такого инструмента в арсенале нет, подойдет все, чем можно резать древесину:

Если вы виртуозно владеете УШМ, можно использовать и ее. Но срезы, сделанные всеми этими инструментами, будут неидеальными. Для стыковки они не подходят. Только для подрезки последних в ряду досок.

Как начинать укладку и как сплачивать ламели

Вообще, укладка паркетной доски очень похожа на укладку ламината. Система замков практически идентична. Разница в том, что укладывать первый ряд паркетной доски надо пазом к стене, а шипом — в середину комнаты. Именно так. И стучать при сплачивании надо по нижней части. По той трети, что находится в самом низу. Почему так? Потому что так точно не повредите декоративный слой и не помнете замок. Если на нижней части останутся какие-то следы, это не страшно, но вот зазубрины на верхнем слое будут видны. Как понимаете, поврежденный паз будет проблемой для нормальной стыковки.

При сплачивании паркетной доски усилия прилагаем к самому нижнему слою

Замки могут быть разной формы, но всегда старайтесь попадать именно по самому нижнему слою. Для этого производители предлагают наборы для установки. Там есть брусок с требуемыми параметрами, но можно сделать такой из куска обычной доски. Правда, придется этот кусок доработать. Берут отрезок длиной около 20 см и выбирают четверть. Четверть нужна с особыми параметрами.

Подойдет и отрезок паркетной доски, но при работе его надо будет разворачивать другой стороной. По толщине он подойдет, а верхнюю треть, если есть, лучше отрезать/отломать, оставить только нижнюю часть. Достаточно удобно, но не настолько прочно.

Итак, укладка паркетной доски началась. Сделан первый шаг. Что надо запомнить, так это два правила:

Можно начинать с другой стороны? Можно. Но это не так удобно и занимает больше времени. Начинают укладку паркетной доски иногда и с середины комнаты. Это если надо уложить в двух помещениях без стыка. Тогда одна часть кладется шипом, другая — пазом вперед. Это сложнее и дольше, но иначе может быть некрасиво в переходе.

Можно начать и с середины

Продолжение укладки

Вообще, чтобы покрытие из паркетной доски было прочным, второй ряд начинают с подрезанной доски. Для каждой коллекции величина подрезки рекомендуется производителем. Общее правило — стыки лучше разнести на расстояние не менее 30 см. Некоторые коллекции — с более широкой доской — должны быть на расстоянии 50 см. В общем, смотрим рекомендации производителей, но начинать второй ряд надо точно с подрезанного элемента.

Замки паркетной доски у разных производителей могут сильно отличаться, поэтому в каждую пачку обычно кладут инструкцию по укладке с картинками или фотографиями. Но общие правила укладки паркетной доски остаются примерно такие:

Есть модели замков (Quick Step, например), у которых проще сначала соединить длинную сторону, а затем подвинуть доску и соединить торец. Другие, наоборот — проще собрать ламель во всю длину, состыковав торцы, а затем одним движением соединить с уже уложенным рядом. Так что техник несколько.

Чтобы стыки между рядами были как можно плотнее, после укладки каждого ряда, его подгоняют при помощи бруска. Простукивают по каждой доске, проверяя соединение не только визуально, но и на ощупь. В некоторых коллекциях за счет фактуры щели при укладке незаметны. Но затем, в процессе эксплуатации, они появляются. Обращаем ваше внимание, что не все типы замков требуют постукивания. Если соединение идет и так «на ура», зазоров нет, можно и без бруска обойтись.

Укладка последнего ряда

Последний ряд в комнате требует подрезки фрагмента по длине. Так как помещения редко имеют идеальную геометрию, подрезать надо каждую доску в ряду отдельно. При этом помним про технологический зазор.

Соединение крайней паркетной доски

Подрезка подрезкой, но как доски последнего ряда подогнать плотно? Есть специальная пластина в виде буквы Z. Ее еще называют «добивка». Одним краем ее цепляют за край доски, по второму стучат молотком. Планка прижимается.

Как видите, укладка паркетной доски плавающим способом не слишком сложна. Если был хоть небольшой опыт с ламинатом, будет проще. Нет? И это не проблема. Вполне можно справиться самостоятельно и без опыта.

Особенности укладки на клей

Клей, понятное дело, нужен для паркета. Его наносят непосредственно перед укладкой доски. Наносят тонким слоем под гребенку. Величина зуба указывается в рекомендациях, но обычно это 3-4 мм. В качестве основания может быть стяжка или фанера. Могут быть и другие листовые материалы, если вы посчитали, что они лучше.

Инструкция по укладке паркетной доски на клей аналогична, вот только после сборки ряда, основание нужно промазать клеем и уложить покрытие

Технология укладки паркетной доски остается такой же. Только сначала собирается весь ряд, если нужна где-то подрезка (колонны, выступы) ее делают «на сухую». Только потом на основание — ровно по ширине доски — наносят клей и кладут фрагмент. Уложенные и подогнанные доски прижимают грузом. Прижимать желательно каждый ряд — это даст гарантию того, что паркет будет приклеен прочно. По прошествии времени схватывания груз можно снимать. Работу на время высыхания клея можно не прерывать. Груз лежит на уложенных досках и процессу не мешает.

Теперь и укладка паркетной доски своими руками на клей не будет проблемой.

Источник