пальцы замка двери приора

/025/ Замена пальцев петель дверей Приора на Opel

Беда провисание дверей у Приоры — на Drive2 очень много информации о решении данной проблемы. Кто-то вытачивает пальцы из клапанов, кто-то просто меняет на родные, кто-то меняет пальцы на Opelевские и аналоги. 🔩

Данную процедуру проделывал ещё по весне, и в тот момент проблема была только с водительской дверью, остальные были в норме. Сделал я только водительскую дверь, но вот сейчас и передняя пассажирская начала просить ремонта.

Состояние родных пальцев меня поразило, износ просто ужасный, при том, что я раз в месяц смазываю петли маслом через шприц. 😬

Так как был люфт в дверях, подвижная часть петли аж натёрла дверь… 🙁

В сравнении, старое и новое. 🔖

Пальцы по рекомендации зафиксировал болтиком, чтобы они не вращались. Петли смазал полужидкой смазкой, Mobil XHP 220 разведённой с маслом.

Думаю в ближайшие выходные займусь правой передней дверью, не особо затратно, но какой прекрасный результат! 👍

Сегодня последнее воскресенье октября, а это значит с праздником — С днём автомобилиста! 🎉🎈

Источник

Бесшумные замки дверей

Часть 1. Покупка
Многое прочел про то, что можно сделать для уменьшения шума, издаваемого дверными замками… Встречались различные вариант, начиная от модернизации родных замков с помощью удаления одной из двух пружинок из конструкции и до замены родных дверных замков на «Птимаш».
Но в итоге решил, что лучшим выбором будут замки чешского производства фирмы BRANO, установленные штатно на ГАЗ 31105 «Волга», а также Газель «Бизнес». Аргументами для того были производство для конвейера, а потому большая надежность, и при том достойная бесшумность. Кстати, как-то около года назад, когда 2110 продал, а Приорика ещё не купил, ездил в маршрутке Газель «Бизнес» и заметил, насколько приятно работают замки, нежели в Газелях иных модификаций.
И вот сегодня, будучи в соседнем городе, заехал на местный авторынок, хоть и не ради замочков, но так как искомое найдено не было, а эти «шоколадки» удачно попались на глаза, приобрел парочку — пока только на передние двери… Для перестраховки, вдруг эффект не столь убедителен.

Часть 2. Установка
Наступил вечер… Силы после учебного дня на исходе, но и терпения не было тоже, и я решился на установку.
Для этого мне понадобилась трещетка с торксом на 40, тюбик графитовой смазки «ШРУС-4» и около часа времени, чтобы сделать всё тщательно, внимательно и без спешки.

Начать решил с водительской двери. Первым дело забил побольше смазки в замок:

Затем приступил к демонтажу родного замка. Кто-то советует отыскать шпильку, чтобы исключить риск падения внутренней части замка, но можно выкрутить один болт, отвести замок и вставить болт обратно — так будет проще.

Далее снимаем штатный замок и устанавливаем новенький в обратной последовательности.

Следующим этапом будет настройка ответной части замка, располагающейся на кузове. Советую повернуть её против часовой стрелки на водительской стороне, а в случае с пассажирской — наоборот, по часовой. Делается это для того, чтобы выступ, которого нет на родном замке, не мешал двери благополучно закрываться.

Часть 3. Результат
Результат получился приятным. Единственный минус только в том, что ручки дверей стали чуть туже, но думаю это будет ощущаться только первые дни, а потом привыкну)
Чуть позже поменяю пальцы на ответной части замка на бесшумные.
Видео-сравнение замков от ГАЗ 31105 (левая дверь) с родными Приора (правая дверь) и родными FF2:

Update: Так как искать у себя в городе отчаялся, а в соседнем пока и не начинал искать, то решил попробовать иные варианты и приобрёл метр термоусадочной трубки в магазине радиодеталей за 55 руб.

План действий прост: Для начала выкручиваем «пальцы» с ответной части замка, располагающейся на кузове, снимаем с них штатные втулки из белого пластика

А потом надеваем кусочек термоусадочной трубки и нагреваем с помощью пламя зажигалки/горелки либо монтажного фена. Как трубка охватит «палец», можно надеть ещё один кусочек — второй слой. А когда и со вторым будет закончено и «пальцы» будут выглядеть примерно как этот:

Надо будет обрезать излишки, чтобы болт свободно вошел на свое законное место:

В конце концов все 4 «пальца» возвращаем на место… При этом регулировку замка заново делать не придётся.
В результате это выглядит примерно так:

Эффект не большой и привыкнуть к нему можно всего за пару дней, но он всё же есть. Пусть и немного, но дверки закрываться стали чуть тише. Также, чему я был удивлен, закрываться они стали заметно легче… Да и усилие на ручку для открытия двери сократилось.

Update (10.07.2014): Через год, 3 месяца и 8 дней я, наконец, заставил себя доделать начатое по части замков и докупил недостающую парочку на задние дверки. До отказа набив всё той же смазкой, установил и, конечно, снял видео-сравнение. На видео, задняя левая дверка уже с замком Brano, задняя правая — сток.

Также стоит отметить, что за прошедший промежуток времени дверки подверглись ШВИ, впрочем как и передние, а также крыша и багажник.

Источник

Установка бесшумных замков. Замки от приоры. Замок Brano. Замки ПТИМАШ.

Эта запись будет более продуктивная чем прошлая, про дроссель. Хотя вангую и критику в стиле «надо было убирать маленькую пружинку, у меня все равно тише закрывается, хлопает как сарай». Пожалуйста.

История началась давно. При покупке машины в салоне мной было заявлено — хочу бесшумные замки. Ну вроде как поставили. Действительно двери закрывались тише чем с родными. Но, многие говорили что все равно громко, но потом сходились на мнении что у 13 дверь больше чем у 14 плюс нет шумки и в этом все дело.

Но совсем недавно я чисто случайно глянул на маркировку замков. Поставили мне обычные замки от приоры, которые считаются малошумными, но не бесшумными, с которыми я и ездил 4 года. Ради эксперимента попробовал поставить птимаш, который тогда снял у друга, эффект действительно был.

И тут меня конкретно так БОМБАНУЛО. Заявил я следующее — не хочу птимаш, хочу Brano от волги 105. Больно уж хорошие отзывы о них в интернете. Но и цена кусается. 300 рулей за замок, тогда как птимаш 350 за пару.

Но! пацан сказал — пацан сделал! поехал я в магазин ГАЗ где купил один (по счастью) замок на правую дверь. На левую не было в наличии.

Замок идентичен замку автоваза, нужно отпилить один небольшой выступ.

Ок, идем пилить и делаем его аналогичным родному замку

Где то на просторах драйва читал что для достижения лучшего эффекта бесшумности можно засадить рычажок открытия в термоусадку. Ну ладно, это дело нехитрое, вдруг правда))

Замок поставлен. И тут у меня БОМБАНУЛО во второй раз. Да, он тише чем от приоры. Да, немного тише птимаша. НО! То что у меня — все равно было очень и очень громко. Это раз. А два — снаружи перестала открываться дверь. Ну то есть она открывалась, но очень туго. Изнутри все как по маслу. Сначала думал что дело в регулировке ответной части замка. регулировал — хрен там. Потом думал что дело в тягах, залез под обшивку, покрутил все что крутится и вертится — без толку.

Самое что интересное — ставим мне замок ПТИМАШ, снятый с 2112 SaintSinner — открывается неплохо. Ставим замок Brano на его машину — вообще красота, и закрывается одним пальцем, и открывается легко и тише чем ПТИМАШ. Ставим на мою — и все, ниче толком не работает.

На данном видео можете посмотреть и сравнить как на 2113 звучат замок Brano и замок 2170 (правая и левая дверь соответственно

Громко, согласен. Но нет такого металлического лязга.

В общем далее я психанул еще раз и поехал за птимашами.

Тут к делу подошел более основательно. ну во первых вот так выглядит коробка

Во вторых по коду проверяем подлинность замка — он подлинный.

В третьих так же заделываем в термоусадку этот торчащий для открывания писюн

Ну и в четвертых вырезаем из резины (в моем случае это автомобильная камера) прокладку под замок

Ставим все это дело. И тут бомбит уже в третий раз (на самом деле намного больше, я со счета просто сбился). Опять же, на этой несчастной пассажирской двери из за прокладки дверь снаружи тяжко открывается. Легче чем с Brano, но меня такой результат не устраивал. Отрезал я вообще все, остался только контур замка, шириной в 3-5 мм.

На данном видео вы можете сравнить как работают птимаши. Справа — замок с прокладкой. Слева — без нее. Разница на лицо.

Что порадовало — правая дверь закрывается буквально двумя пальцами. В разы легче чем на приоровских замках. Левая чуть туже, но все равно лучше чем было. Хотелось бы чтоб они закрывались одинаково… В левой двери как будто что то пружинит и не дает ей захлопнуться с первого раза.

По поводу тишины — по сравнению с приоровскими замками — небо и земля. По сравнению с родными железными — вообще молчу. Меня устраивает.

Куда девать Brano пока что так и не придумал. Один он явно никому не нужен. В магазин не вернешь, он уже отпиленный. Мне не нужен так как не работает нормально именно на моей машине. И это очень печально.

Источник

Доработка замков дверей, бесшумные замки Лада Приора

В общем, не то что бы надоело, просто случайно наткнулся на каком-то форуме на тему про доработку замков. До этого не обращал внимание на то, что замки ужасно щелкают/звенят/стучат.
Изучил все это дело: есть масса не вариантов — достают пружинки и двери на ходу открываются, мотают изоленту каждые 3 дня и тд…

Сидел весь вечер пол ночи курил форумы и нашел несколько вариантов. Решил выполнить их все.

1. Термоусадка
Купил 6мм термоусадку и обул на шпинёк (назовем его так).
(Цена: 9 руб./1 метр)

2. Стачивание язычка
Когда замок закрывается или открывается — этот острый угол дает о себе знать. Напильником подточил его до округлой формы.
(Цена: бесплатно)

3. Прокладка между дверью и замком
Лучше конечно сделать из резины, но под рукой ее не оказалось, зато оказался карпет.
На 4 замка у меня ушло примерно 15х25 см
(Цена: ну допустим 20 р.)

4. Смазка
Смазал все соединения и пружинки моторным маслом. Ушло грамм 10.
(Цена: 4 рубля)

Итог: БЕСЦЕННО! Просто превосходно! Приятный мягкий звук снаружи и еще более замечательный в салоне! Я просто в восторге, на самом деле!

Источник

Дешевая замена заклинившего замка на приоре.

Заклинил старый замок на приоре

Замок двери заклинил в открытом положении (дверь не закрывается).
Пришлось разобрать дверь и достать внутренний механизм закрытия двери:

После легкой отмывки в щелочи и кислоте видно, что замок сильно корродировал, затруднено движение основных рычагов. Заклинил основной спусковой рычаг, что и стало виной того, что дверь не закрывалась.
Плюс конструкции в том, что замок скорее заклинит от коррозии в открытом положении, чем в закрытом.
Преимущества думаю излишне объяснять: если замок заклинил в закрытом состоянии, то очень тяжело разобрать дверь

Исходя из конструкции сложно дать совет, что делать, если замок на приоре заклинил, совершенно точно нельзя прилагать повышенные усилия для открытия замка!.
При опыте с вышеуказанным ржавым замком лучшие результаты в ходе рычага на открытие дают многократные небольшие по силе ритмичные удары по механизмам открывания. То есть вместо того, чтобы с силой тянуть внутреннюю ручку открывания — лучше раз 10 ее легко дернуть не прилагая значительной силы.
Можно попытаться внутри салона открутить кнопку блокировки и в указанное отверстие задуть WD40, чтобы хоть немного попало на внутренний замок и хоть как-то смазать механизм.

При заклинивании замка в закрытом положении без разбора двери можно попытаться:
1) максимально возможно разблокировать дверь за кнопку, ключом и с брелка (лучше больше попыток с небольшим усилием, чем одна попытка с большим усилием, когда срежет тяги к хренам),
2) пытаться открывать дверь с механизма внутри двери (несколько легких и резких усилий), который ИМХО обеспечивает больший ход и силу нажима на внутренний рычаг разблокировки. Или же с ручки снаружи двери.
Если не вышло — не нужно паниковать и нервничать. Попробуйте сделать это пару раз.

Если и это не помогло, то нужно наоборот максимально заблокировать дверь, органолептически более лучше выходит блокировать за кнопку (пипку) и ее удобно утапливать, потом сделать несколько легких и ритмичных усилий на открытие двери с внутренней ручки открывания двери, далее тянете за внутреннюю ручку открытия двери и одновременно другой рукой тянете вверх кнопку блокировки, при сочетании этих действий на старом изношенном внутреннем замке обеспечивается чуть-чуть больший ход рычага открытия.
Можно попытаться сделать так несколько раз.
Если совсем ничего не поможет = уже после этого снимать сиденье и в неудобном положении разбирать дверь.

——————————————————————
Ремонт замка приоры
Экономически неоправдано чинить старый замок и покупать замок 2170, потому что есть дешевый замок с 2108, установка которого ранее описывалась www.drive2.ru/l/5487127/
Я нашел даже записи о доработках замка www.drive2.ru/l/465001060646257535/ для его блокировки, если это нужно.

Сейчас 04.06.2021 ценники на внутренние замки (правый — левый) в моем городе следующие:
LADA 21080610501210 (21080610501310 ) — 272 рубля
LADA 21700610501200 (21700610501300) — в среднем 1 337 рубля, самый дешевый по 881 руб.
Основная разница в замках — в замке от приоры немного другая форма рычага и электропривод блокировки с отдельной тягой и планкой. Замок 2108 успешно дорабатывается до 2170, сварка, дрель и болгарка в помощь. Профит в (1337 — 272 =) 1065 руб.

Новый выглядит он вот так:

Очень важная особенность доработки замка 2108 в 2170 = нужно высверлить и очень точно прикрепить на новый замок планку под мотор-редуктор блокировки.
Сперва высверливается планка со старого замка:

Потом сверлите и затягиваете одним болтом, примеряете по месту на машине, подгибаете/поворачиваете как это требуется под вашу дверь, размечаете, перепроверяете и только потом намертво привариваете/заклепываете/прикручиваете болтами.
Заклепки более стабильное и надежное решение (механические характеристики стабильнее, не раскрутятся, не лопнут от вибрации). Сваривается деталь весьма плохо, нужно предварительно зачистить слой оцинковки и только тогда выходит более или менее.

Старый замок 2170 прослужил более 10 лет в суровых условиях и вышел из строя из-за коррозии. Заводской механизм оцинкован, но этого оказалось недостаточно для длительного периода эксплуатации. Самое простое решение — доп покрытие рычагов замка любым пленкообразующим составом. Я очищал замок (бензин, щелочная обезжирка), пескоструил место сварки планки и красил дешевой НЦ 132 серого цвета. Все затраты на доп материалы покрываются разницой в стоимости замка 2108 и 2170 (

1065 р. разницы)
Красил в нарушение технологии: положено сперва заматовать, потом грунтовать и только уже потом НЦ132. Но это же просто приора, грунтовать еще… все равно лучше, чем было:

Источник