палец фиксатора замка двери приора

противошумные пальцы фиксатора дверей

увидел у GrantaWod в его бж запись о противошумных пальцах фиксатора дверей от приоры
проезжал мимо авто49 (би-би), решил заскочить, купить, попробовать поставить

«бесшумность» достигается засчет того, что накладки на них силиконовые, а не пластиковые, как на грантовских пальцах

для установки нужно снять силиконовую насадку, с ней палец не встает
со стока снимается легко, а вот эти не стягиваются просто так

пробрызгали их силиконовой смазкой

и сняли при помощи пассатиж

вставляем именно так

закручиваем палец отверткой под звездочку

дверь реально стало тише закрываться, а именно пропал металлический звон при закрытии
задние двери по-лучше закрываются/открываются

и минусов только то, что старая насадка белая была, а эта желтого цвета =) не сочитается =)

по затратам:
— противошумный палец фиксатора двери от лады приоры Х4 — 77р

Лада Гранта 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Лада Гранта, 2020

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2021

Комментарии 135

Кусок силиконового прозрачного шланга попробуй раз цвет раздражает)
стоит тоже вроде бы не дорого

да забил уже =)
+ ещё что-то покупать — нафиг =)

Поставил от Гранты-Калины) Втулка по пальцу ездит(

так на гранте они пластик…
надо либо от приоры брать, они с жёлтым полиуретаном, либо от первой калины, там сини цвет втулки

ну хз тогда =)
мои стоят, как влитые, единственный косяк, что они чуть короче, но почти двухгодичная эксплуатация показала, что это на качестве открытия/закрытия никак отрицательно не влияет
попробуй свои чуть нагреть, может сожмутся =)

Да, надо попробовать) Ну или проставки из таких же сделать чтобы не перемещались по пальцу)

под них моток изоленты, точно поможет 😉

Калина люкс, сегодня ставил эти болты и старые. Сравнивал по звуку, использовал программу шумомер. Что сказать… и так и так — до 78 дБ. Хоть с теми, хоть с другими. Разницы не заметил. Сравнивал на передних дверях, на задние не ставил.

так никто и не обещал полной тишины =)
к тому же программа на чём, на смартфоне? так они в массе своей неадекватны и не покажут малые колебания и изменения
пропадает металлический лязг при закрывании, точнее, его становится меньше, ну и лично у меня задние двери стали лучше открываться/закрываться

Малые колебания показывает 🙂

в момент хлопка — не думаю =)
там нужно замерять на протяжении нескольких секунд, по логике, и строить что-то, типо графика, как менялась звуковая волна за эти несколько секунд
а просто показания на экране в данном случае не совсем то
и, кстати, на грунтовке двери меньше гремят теперь
в общем лично я ни о чём не жалею, я заметил небольшой приход, да и затраченная сумма сейчас, к сожалению, эквивалентна 2 батонам хлеба или пакету сока, так что не очень-то и много

Источник

Фиксаторы замка приора.

Давно хотел поменять стандартные фиксаторы замка двери и тут где-то попалось, что кто-то их ставил.
Открыл каталог приоры, нашёл их, каталожный номер 21700610512500.
заказал 4 штуки по 10 рублей (видимо, последние, больше не было). какие-то люди писали, что они и по 50 за штуку платили.

Как по мне, так симпатично.

Ещё заметил рыжики по низу двери, ещё где-то мелкие какие-то. Буду пытаться их ликвидиовать летом, в сухую погоду.

Ну и решил попробовать залить присадку ХАДО (Гель-ревитализант для КПП и редукторов XA10103).
Всегда был против подобного рода вещей, но почти сплошь положительные отзывы заставили немного задуматься и попробовать. Хуже не будет, а вдруг будет какой-то положительный результат…

Запчасти

Лада 2112 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2112, 2005

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2003

Лада 2112, 2002

Комментарии 22

заказал себе такие же, они сейчас и стоят по 9 руб.

Выкинь их ваще нафиг как у меня, и поставь заглушки, будет еще лучше:))) — удаление тяг

Вот это тема бро! От души за идею! Эти тяги тарахтят так что я один день чуть с ума не сошел… Особенно пассажирская! Уже сил нет… Вот только другой вопрос, зимой когда после мойки мерзнет замок и получается открыть только с тяги. Как с этим дело обстоит? Как в мороз открывать?

Кстати я кнопку для открытия дверей с обшивки перенес на кожух руля. Если интересно — поищи в БЖ моем, ну или могу ссыль кинуть)

Выкинь их ваще нафиг как у меня, и поставь заглушки, будет еще лучше:))) — удаление тяг

Заглушки честно хрен знает откуда))), вроде ж для этих же целей и есть, завтра гляну на них, мошь там код есть, если что напишу. Езжу без тяг уже 3 год, проблем не было ни разу, на экстренный случай я оставил тягу личинки на пассажирской двери, т.е. если какой форс-мажор — то можно было открыть ключом. В принципе за 3 зимы, пользовался 1 раз личинкой, когда сдох АКБ, а так ни разу не было чтобы зимой примерзали прям все 4 двери)). Моя дверь да, бывало что примерзала и не открывалась с пульта, но как правило задние открывались всегда, и бывало что пару раз обе передние примерзли, но тогда на этот случай также можно открыть ключом пассажирскую)

Ну там получается просто снять тягу и на сам замок который с ключа открывается это ни как не влияет? Если я сниму ее с водительской например, то без проблем смогу с ключа открывать дверь? И это все конечно хорошо, пока не совсем понимаю как организовать кнопку

Да, тяги то раздельные, и если снимаешь тягу этого фиксатора — то с ключа без проблем откроешь, т.к. тяги раздельные, и на личинке стоит коротенькая маленькая тяжка, просто я решил за одно и её снять со своей двери))). А вот с кнопкой к сожалению не подскажу :(, мне ставил электрик, думаю если к любому обратиться то должны это уметь сделать, если я не ошибаюсь — кнопка подключена к центральному замку водительской двери, а вот как…я хз:(, могу посмотреть когда дверь вскрывать буду, но это будет минимум на следующей неделе.

Спасибо за инфу. Вот тоже буду снимать обшивку и гляну. Может разберусь как оно там работает) хочу кнопку на панель вывести рядом с кнопкой обогрева заднего стекла. Если все получится сделаю бж))

Скинешь тогда ссыль посмотреть), ток я не очень представляю как ты туда кнопку поставишь, кнопка стеклоподъемника то прямоугольная, она ж туда не влезет))

А я видел много разных кнопок туда. Можно даже под заказ. В мск на южке видел кнопку на которой ключ нарисован. Возможно это то что нужно) а по форме как обычная кнопка для европанели или как на 13-15 ставят

Я не видел таких, скинь ссыль или фото хоть посмотреть, я бы тоже такую взял)

Вот бро, такая кнопка как слева. Думаю будет прикольно с такой кнопки сделать) Вот такой паблик нашел vk.com/carbuttons, но сам не знаю ничего о нем. Оттуда ничего не заказывал.

Рисунок прикольный), но я все равно не понимаю как ей ты сможешь заменить кнопку стеклоподъемника то? Кнопка стеклоподъемника работает в 2ух режимах меняя «+» и «-» на моторе — если образно. Нажимаем кнопку «вверх» открыть двери — на «черный» провод подался «-» на «красный» подался «+» — ц.замок сработал на открытие и двери открылись. Нажимаем кнопку «вниз» закрыть двери — на «черный» подался «+», на «красный» подался «-» — ц.замок сработал на закрытие и двери закрылись. Теперь объясни как ты сделаешь эту реализацию на такой кнопке?)) Разве что их 2 штуки ставить и одна будет только на открытие, а другая только на закрытие. Ну или объясни свой принцип, может я чего не понимаю))

Ну это только в теории, но внутри этой кнопки стоит что-то типа фиксатора который фиксирует кнопку. Я думаю если вытащить этот фиксатор то копка будет просто нажимная блокируя цепь, но не фиксироваться. Вот я думаю если например ее нажал цепь замкнулась и ЦЗ сработал. Еще раз нажал и опять замкнула и ЦЗ сработал на открытие. Я думаю как-то так) Опять же я не электрик, просто догадки. С электриком знающим надо поговорить.

Ну тут согласен, да, фиксатор можно выкинуть и кнопка станет как импульсная, такой как стоит на задних противотуманках (там как раз такая и есть, подает импульс на реле зптф). Но прикол в том что полярность то она не меняет же, а всегда подаст «+» и «-» только на определенные контакты. Я честно на 100% не уверен, но мне кажется именно так работает кнопка и ц.замок, т.е. меняя полярность на двигателе — мотор работает по разному, а не от того что 1 раз подал импульс — закрылся, 2 раз подал импульс открылся. Ну утверждать не могу, и вдруг это не так, но если вдруг получится у тебя сделать на такой кнопке — дай знать))

Ок бро, если что отпишусь)

Ну тут согласен, да, фиксатор можно выкинуть и кнопка станет как импульсная, такой как стоит на задних противотуманках (там как раз такая и есть, подает импульс на реле зптф). Но прикол в том что полярность то она не меняет же, а всегда подаст «+» и «-» только на определенные контакты. Я честно на 100% не уверен, но мне кажется именно так работает кнопка и ц.замок, т.е. меняя полярность на двигателе — мотор работает по разному, а не от того что 1 раз подал импульс — закрылся, 2 раз подал импульс открылся. Ну утверждать не могу, и вдруг это не так, но если вдруг получится у тебя сделать на такой кнопке — дай знать))

Выкинь их ваще нафиг как у меня, и поставь заглушки, будет еще лучше:))) — удаление тяг

Источник

Обслуживание замка двери + Бонус (вышивка крестиком).

Немного опоздал с записью, первые морозы (и связанные с ними проблемы) уже прошли, однако нестабильная работа замков все равно может настичь в любой момент.
Итак, после первых зимних моек, на следующее утро в машину я попадал через дверь багажника. Замерзали не уплотнители, а именно сами замки — с кнопки открытия дверей штатного пульта сигнализации происходило лишь частичное открытие замка двери водителя. Не до конца. А так как водительская открыться не могла, то и остальные на второе нажатие кнопки не реагировали.
Актуатор (моторредуктор, таскающий тяги замка в двери) не справляется с открытием — нужно облегчить ему работу.

Снимаем дверную карту.
Решили с другом проверить состояние самого актуатора, сняли по мурзилке (ничего особо сложного, но удобнее вдвоем это делать — один перемещает пластину механизма замка и актуатор внутри двери, второй крутит болты и саморезы через отверстия в металле).
Сам актуатор ходит довольно легко, не закусывает, но не помешает смазки туда для профилактики загнать, в щели под резиновой уплотнительной гофрой. Корпус актуатора запаян по периметру, так что если раскалывать его для чистки и тщательной смазки, неплохо бы потом пройтись по шву герметиком.
Поставили актуатор на место, обильно полили внутренний механизм замка карбклинером, подождали и запшикали смазкой для цепей из баллона. Чем хороша эта смазка — она жидкая при распылении, что позволяет проникнуть в щели механизма замка, но почти сразу схватывается и густеет. Как она себя поведет в таком механизме — время покажет.
Собираем все в обратной последовательности.
В итоге — стабильное открытие водительской двери. Даже на слух моторчику полегче.

И небольшой допконтент. С машиной друга произошла некоторая неприятность и пришлось восстанавливать приличный вид.

Источник

/025/ Замена пальцев петель дверей Приора на Opel

Беда провисание дверей у Приоры — на Drive2 очень много информации о решении данной проблемы. Кто-то вытачивает пальцы из клапанов, кто-то просто меняет на родные, кто-то меняет пальцы на Opelевские и аналоги. 🔩

Данную процедуру проделывал ещё по весне, и в тот момент проблема была только с водительской дверью, остальные были в норме. Сделал я только водительскую дверь, но вот сейчас и передняя пассажирская начала просить ремонта.

Состояние родных пальцев меня поразило, износ просто ужасный, при том, что я раз в месяц смазываю петли маслом через шприц. 😬

Так как был люфт в дверях, подвижная часть петли аж натёрла дверь… 🙁

В сравнении, старое и новое. 🔖

Пальцы по рекомендации зафиксировал болтиком, чтобы они не вращались. Петли смазал полужидкой смазкой, Mobil XHP 220 разведённой с маслом.

Думаю в ближайшие выходные займусь правой передней дверью, не особо затратно, но какой прекрасный результат! 👍

Сегодня последнее воскресенье октября, а это значит с праздником — С днём автомобилиста! 🎉🎈

Источник

Дешевая замена заклинившего замка на приоре.

Заклинил старый замок на приоре

Замок двери заклинил в открытом положении (дверь не закрывается).
Пришлось разобрать дверь и достать внутренний механизм закрытия двери:

После легкой отмывки в щелочи и кислоте видно, что замок сильно корродировал, затруднено движение основных рычагов. Заклинил основной спусковой рычаг, что и стало виной того, что дверь не закрывалась.
Плюс конструкции в том, что замок скорее заклинит от коррозии в открытом положении, чем в закрытом.
Преимущества думаю излишне объяснять: если замок заклинил в закрытом состоянии, то очень тяжело разобрать дверь

Исходя из конструкции сложно дать совет, что делать, если замок на приоре заклинил, совершенно точно нельзя прилагать повышенные усилия для открытия замка!.
При опыте с вышеуказанным ржавым замком лучшие результаты в ходе рычага на открытие дают многократные небольшие по силе ритмичные удары по механизмам открывания. То есть вместо того, чтобы с силой тянуть внутреннюю ручку открывания — лучше раз 10 ее легко дернуть не прилагая значительной силы.
Можно попытаться внутри салона открутить кнопку блокировки и в указанное отверстие задуть WD40, чтобы хоть немного попало на внутренний замок и хоть как-то смазать механизм.

При заклинивании замка в закрытом положении без разбора двери можно попытаться:
1) максимально возможно разблокировать дверь за кнопку, ключом и с брелка (лучше больше попыток с небольшим усилием, чем одна попытка с большим усилием, когда срежет тяги к хренам),
2) пытаться открывать дверь с механизма внутри двери (несколько легких и резких усилий), который ИМХО обеспечивает больший ход и силу нажима на внутренний рычаг разблокировки. Или же с ручки снаружи двери.
Если не вышло — не нужно паниковать и нервничать. Попробуйте сделать это пару раз.

Если и это не помогло, то нужно наоборот максимально заблокировать дверь, органолептически более лучше выходит блокировать за кнопку (пипку) и ее удобно утапливать, потом сделать несколько легких и ритмичных усилий на открытие двери с внутренней ручки открывания двери, далее тянете за внутреннюю ручку открытия двери и одновременно другой рукой тянете вверх кнопку блокировки, при сочетании этих действий на старом изношенном внутреннем замке обеспечивается чуть-чуть больший ход рычага открытия.
Можно попытаться сделать так несколько раз.
Если совсем ничего не поможет = уже после этого снимать сиденье и в неудобном положении разбирать дверь.

——————————————————————
Ремонт замка приоры
Экономически неоправдано чинить старый замок и покупать замок 2170, потому что есть дешевый замок с 2108, установка которого ранее описывалась www.drive2.ru/l/5487127/
Я нашел даже записи о доработках замка www.drive2.ru/l/465001060646257535/ для его блокировки, если это нужно.

Сейчас 04.06.2021 ценники на внутренние замки (правый — левый) в моем городе следующие:
LADA 21080610501210 (21080610501310 ) — 272 рубля
LADA 21700610501200 (21700610501300) — в среднем 1 337 рубля, самый дешевый по 881 руб.
Основная разница в замках — в замке от приоры немного другая форма рычага и электропривод блокировки с отдельной тягой и планкой. Замок 2108 успешно дорабатывается до 2170, сварка, дрель и болгарка в помощь. Профит в (1337 — 272 =) 1065 руб.

Новый выглядит он вот так:

Очень важная особенность доработки замка 2108 в 2170 = нужно высверлить и очень точно прикрепить на новый замок планку под мотор-редуктор блокировки.
Сперва высверливается планка со старого замка:

Потом сверлите и затягиваете одним болтом, примеряете по месту на машине, подгибаете/поворачиваете как это требуется под вашу дверь, размечаете, перепроверяете и только потом намертво привариваете/заклепываете/прикручиваете болтами.
Заклепки более стабильное и надежное решение (механические характеристики стабильнее, не раскрутятся, не лопнут от вибрации). Сваривается деталь весьма плохо, нужно предварительно зачистить слой оцинковки и только тогда выходит более или менее.

Старый замок 2170 прослужил более 10 лет в суровых условиях и вышел из строя из-за коррозии. Заводской механизм оцинкован, но этого оказалось недостаточно для длительного периода эксплуатации. Самое простое решение — доп покрытие рычагов замка любым пленкообразующим составом. Я очищал замок (бензин, щелочная обезжирка), пескоструил место сварки планки и красил дешевой НЦ 132 серого цвета. Все затраты на доп материалы покрываются разницой в стоимости замка 2108 и 2170 (

1065 р. разницы)
Красил в нарушение технологии: положено сперва заматовать, потом грунтовать и только уже потом НЦ132. Но это же просто приора, грунтовать еще… все равно лучше, чем было:

Источник