падуга на кровле это

Конструкция парапета

Конструкция парапета представляет собой небольшую стену, которая служит ограждением для кровель, балконов, террас и прочих конструкций. Наиболее часто мы имеем в виду, говоря о парапете, крышу здания. В этом случае парапет представляет собой прямоугольную стенку над карнизом высотой 0,7 – 1метр, ограждающую крышу.

Парапет является продолжением наружных стен выше отметки кровли, он завершает кладку. В основном парапеты устраиваются на плоских крышах, но отдельные элементы могут присутствовать и на других видах крыш. Главное его предназначение – ограждение, но часто парапеты служат архитектурным украшением здания, завершающим своеобразный дизайн сооружения.

Материалом парапета могут быть

Сборные изделия – блоки бетонные или железобетонные, парапетные плиты, которые монтируются на парапет.

Монолитные железобетонные конструкции – устраиваются в отдельных случаях в индивидуальных проектах ( например, парапет набережной).

Каменные материалы – кирпич, каменные блоки.

Основные положения

Расскажу вам из своей практики то, как это делается в натуре. Место примыкания парапета и кровли оформляется падугой – это плавный переход от стяжки кровли к парапету из раствора. Падуга заходит на парапет на высоту 200 — 300мм.

В самой конструкции парапета со стороны кровли выполняется потай (канавка) по всей длине парапета, в которую заводится по падуге рулонный ковер. Чаще всего следующим шагом является заделка в канавку деревянного бруска, к которому крепится фартук из оцинкованной стали. Все это делается для создания герметичности узла примыкания.

Следующим этапом является защита конструкции верха парапета от атмосферных воздействий. Для этого верх парапетной стенки покрывают изготовленными заготовками из оцинкованного железа. Существует несколько вариантов крепления оцинковки к конструкции парапетов. Один из них предусматривает покрытие оцинкованной сталью верха парапета с загибом кромок шириной 100мм на вертикальную часть стены. Крепление конструкции производим к вкладышам, заложенным в кладку.

Лучшим вариантом все же является покрытие верха парапета специальными железобетонными парапетными плитами. Они монтируются на раствор марки 100 и имеют вылет в каждую сторону ориентировочно по 100мм. Конструкция плит хороша еще и тем, что имеет уклоны для стока воды в обе стороны. В обеих вариантах все стыки обрабатываем герметиком.

По требованиям СНиП 31-06-2009, если высота здания превышает 10 метров до верхней отметки парапета, карниза, и с уклоном кровли 12% или при высоте строения более 7 метров при уклоне кровли больше 12% необходимо выполнять дополнительно ограждение согласно ГОСТу 25772.

Мы рассмотрели общие моменты устройства парапета. Более детально к проектированию его конструкции подходит проектная организация, которая в своих расчетах пользуется нормативной документацией.

Источник

Падуга

Смотреть что такое «Падуга» в других словарях:

падуга — поверхность, занавеска Словарь русских синонимов. падуга сущ., кол во синонимов: 2 • занавеска (19) • … Словарь синонимов

ПАДУГА — в театре полоса ткани, подвешенная на штанге к верху сцены. Вместе с кулисами составляет т. н. одежду сцены … Большой Энциклопедический словарь

ПАДУГА — (или, устар., паддуга), падуги, жен. (театр.). Верхняя вспомогательная декорация, скрывающая от зрителя механизм верхней части сцены. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

падуга — и; ж. Театр. Верхняя вспомогательная декорация, скрывающая от зрителя механизм верхней части сцены. * * * падуга в театре полоса ткани, подвешенная на штанге к верху сцены. Вместе с кулисами составляет так называемую одежду сцены. * * * ПАДУГА… … Энциклопедический словарь

Падуга — часть театральной декорации. Состоит из полосы ткани, подвешенной на штанге к верху сцены, для скрытия верхних пролётов над декорациями, колосников, висящих декораций и др. Первую П., являющуюся частью портала сцены и постоянных кулис,… … Большая советская энциклопедия

Падуга — ж. Полоса ткани, маскирующая на сцене верхние пролеты над декорациями, световую аппаратуру и т.п. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

падуга — падуга, падуги, падуги, падуг, падуге, падугам, падугу, падуги, падугой, падугою, падугами, падуге, падугах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

падуга — п адуга, и … Русский орфографический словарь

падуга — (1 ж); мн. па/дуги, Р. па/дуг … Орфографический словарь русского языка

падуга — и, ж., театр. Верхня допоміжна декорація, якою маскують від глядачів механізм верхньої частини сцени … Український тлумачний словник

Источник

Гипсовые карнизы своими руками

Привет друзья, очень рад видеть вас всех на блоге «построить дом». Помнится в этой статье о том как штукатурить углы, я обещал вам еще одну взрывную статью. И я вам её подготовил. Кстати, как вам та статья? Если остались какие вопросы или наоборот что-то добавить желаете, не держите в себе, обязательно поделитесь. А мы пока рассмотрим устройство карнизов, поясков и потолочных галтелей, которые смогут неповторимо украсить фасад дома.

Украшение фасада

Устройство карниза начинается с того, что вставляем шаблон в правила

» data-medium-file=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2015/11/ustrojstvo-karnizov1.jpg» data-large-file=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2015/11/ustrojstvo-karnizov1.jpg» loading=»lazy» title=»Устройство гипсовых карнизов» src=»http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2015/11/ustrojstvo-karnizov1.jpg» alt=»устройство карнизов» width=»352″ height=»352″ srcset=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2015/11/ustrojstvo-karnizov1.jpg 352w, https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2015/11/ustrojstvo-karnizov1-350×350.jpg 350w» sizes=»(max-width: 352px) 100vw, 352px» />
На фасаде любого дома можно выполнить различные украшения: потолочные галтели, пояски либо гипсовые карнизы.

Для вытягивания поясков и карнизов используются известково-гипсовые смеси, при этом накрывочный раствор готовится без добавления в него песка. Готовится 1:3, т.е. гипс к известковому тесту. Гипс необходимо просеять через сито.

Накрывка должна быть средней густоты и наноситься непрерывным слоем. При вытягивании большеразмерных архитектурных элементов, лучше использовать цементный раствор, замешанный на мелком песке. Процесс вытягивания состоит из следующих операций: набрасывание раствора, вытягивания элемента начерно отрезанной кромкой шаблона, обработкой украшения вторичным протягиванием шаблона тупой части кромки, разделки углов. Крупные протягивания выполняют 2-3 человека, а с небольшими может справиться и один.

Известково-гипсовый карниз

Хочу вас сразу предупредить, что тяга известково-гипсового карниза достаточна трудоемка и тормозит процесс оштукатуривания, так что разумнее будет устанавливать сборные карнизы. Имейте ввиду, что в штукатурный раствор добавляется строительный гипс или алебастр, а эти материалы размываются от воды, поэтому карниз фасада должен быть защищен от дождей навесом крыши, либо иным способом.

Не добавляя в раствор гипса, тоже можно вытянуть украшение, но это слишком трудно. Тем более, что намет выходит толстым и долго схватывается. Гипс сокращает время схватывания раствора примерно на 10 минут, что дает возможность делать объемные и тяжелые наметы гипсовых карнизов. Если вы не можете обойтись без этих архитектурных элементов, то можно попробовать использовать более легкие украшения, например из пенополистиролбетона, которые фиксируются на фасаде и замазываются обычным штукатурным раствором.

Устройство падуг, как их сделать

Кто не знает, падуга это архитектурная криволинейная (вогнутая) поверхность, декорирующая переход от вертикальной плоскости стены к потолку.

Соорудить падуги легко обычным полутерком, придавая нанесенному в лузг раствору необходимую форму. Можно соорудить фасонный полутерок и передвигая по раствору вдоль лузга получить желаемую падугу. Вытягивание можно повторять несколько раз до образования идеальной, без раковин и бугорков падуги. К фасонному полутерку прибиваем кусочек доски или рейки. Получаются как бы салазки. А к стене крепим правило. Салазки полутерка будут ходить по правилу. В заключении останется лишь выполнить правку падуг небольшим полутерком.

Пояски и карнизы вытягиваются шаблонами по направляющим деревянным рейкам, которые фиксируются гипсовым раствором либо специальными инвентарными держателями. Шаблоны используются прямые либо угловые, устроенные под углом в 45 0 к стене. При вытягивании карнизов применяются специальные шаблоны. Они изготавливаются из дерева. А чтобы шаблоны быстро не изнашивались о штукатурку, их дополнительно обворачивают «стальным фартуком» (который можно сделать из кровельной стали).

Устройство шаблона для гипсового карниза

Снизу к салазкам прибивается профильная доска и дополнительно скрепляется откосами с обеих сторон. Откосы поддерживают в салазках доску и служат ручками, за которые держат шаблон при вытягивании карнизов.

Венчающие карнизы

Венчающие карнизы размещающиеся на фасадах под кровлей, могут быть разных размеров и форм. Удобнее всего вытягивать их большим шаблоном в один прием, независимо от размеров. Для карнизов применяются цементные и цементно-известковые растворы на мелко просеянном песке.

Для усенков правила навешиваются так, чтобы их концы выходили за угол стены на чуть большую длину салазок. В некоторых случаях верхнее правило выносят за угол стены на 80, а то и на 100 мм, что позволяет вытягивать карнизы вместе с усенками наружных углов.

Варианты навешивания правила

Вариант первый.
Верхнее правило фиксируем к планке, которую прибиваем к бревну либо к брусу уложенному в желобе кровли. Нижнее правило вывешиваем на стене.

Вариант второй.
Вытягивание производим по двум нижним правилам, без верхнего. Правила фиксируются на деревянных подпорах, которые размещаются на расстоянии 2-3 м друг от друга. Расстояние между правилами 300-400 мм. Значит салазки шаблона делаем 400-500 мм. Двигать шаблон по двум нижним правилам трудно, но при этом варианте не придется снимать кровлю. Для лучшего скольжения правила можно смазать скользящей смазкой (густое масло, солидол и т. п.).

Перед вытягиванием карниза на верхнюю часть стен наносим слой грунта. Возле одного из углов к потолку и к стене, по уровню, прикладываем шаблон и оставляем на стене метку для расположения нижнего правила. Вверху тоже оставляем метку. Эту операцию повторяем по всем углам. Метки прочерчиваем концом кельмы.

Нижнее правило прочно крепим гвоздями, чтобы оно не смещалось во время вытягивания карниза. Верхнее крепим так, чтобы шаблон можно было вставлять и извлекать с обоих концов. Повторю: нижнее правило крепим прочно, верхнее – свободно. Далее между ними вставляем шаблон и проводим его от одного угла до другого: он должен свободно проходить свой путь, но в тоже время не болтаться. Удостоверившись, закрепляем верхнее правило.

Устройство гипсового карниза

Его устройство начинается с того, что вставляем шаблон в правила. Если вдруг между профильной доской и штукатуркой слишком большое пространство, то на пути шаблона нужно набить гвозди и оплести их проволокой. Эта мера удержит толстый слой штукатурки. Схватившийся грунт на пути прохождения шаблона соскребаем и смачиваем водой.

Подготовленный раствор штукатурки для карниза наносим между правил. После каждого набрасывания штукатурного раствора проводим по нему шаблон. Шаблон перемещаем окованной сталью стороной вперед – «на сдир». Делать это лучше вдвоем. Один перемещает шаблон, другой держит сокол под шаблоном и собирает падающий раствор, который тут же применяют для подмазки. Штукатурный раствор готовится на речном песке, а смешиваясь с известковым тестом приобретает серый оттенок. Вытягивание серым раствором продолжается до тех пор, пока тяга не станет окончательно оформлена. Этот процесс вытягивания называют «на серо».

Если до конца рабочего дня не удается вытянуть тягу, то на следующий день, предварительно ее накарябав и смочив водой наносим на нее следующую порцию раствора и продолжаем вытягивание карниза. После каждого протягивания шаблон и профильную доску промываем водой.

После вытягивания, тяге даем чуть подсохнуть минут 7-10 для схватки и расширения гипса. Затем схваченный грунт сбрызгиваем слегка водой и протягиваем с силой по нему шаблоном т. е. придавливая у самой тяги. При протягивании шаблон ведем окованной стороной вперед. Делаем это несколько раз для того, чтобы срезать слой раствора толщиною не больше 2 мм. Тем самым оставив зазор между профильной доской и грунтом. Он нужен для нанесения слоя накрывки. К тому же протягивание «на сдир», гарантирует дальнейшее свободное перемещение шаблона.

Тщательно промываем шаблон и правило, а растворный ящик очищаем от серого раствора либо берем другой. Готовим белый накрывочный известково-гипсовый раствор. Чтобы придать ему пластичности даем ему слегка схватиться, тут же быстро перемешиваем и наносим тонким слоем на вытянутый грунт тяги, смоченной предварительно водой.

Теперь раствор нам надо не срезать, а размазывать по карнизу. Для этого шаблон ведем вперед уже скошенной деревянной стороной, то есть «на лоск». Проводим два-три раза. Шаблон ведем без пауз по всей длине не останавливаясь. После каждого протягивания шаблон вытаскиваем и промываем, особенно рабочий профиль. Вытягивание «на бело» должно происходить особенно идеально и аккуратно.

При вытягивании тяг из цементного или известково-цементного раствора вытягивание «на сдир» не производят, так как эти растворы не расширяются в объеме после схватывания.

Вытягивание накрывки этими же растворами на мелко просеянном песке. Потому как крупный песок не позволит чисто вытянуть острые углы в тягах. Но шаблон при вытягивании следует вести как «на лоск». Раствор наноситься слоями не толще 10 мм. Известково-цементный раствор схватывается очень медленно, поэтому вытягивание следует рассчитать так, чтобы во время схватывания можно было заняться какой-то другой работой. Ни в коем случае не подмолаживайте слой раствора цементом, для ускорения схватывания.

После вытягивание карниза и схватывания накрывки можно приступать к разделке внутренних углов, которые оказались недотянутыми немного больше половины длины салазок. Это выполняется двумя способами: переделывают стандартный шаблон на угловой или при помощи деревянной линейки со срезанным под угол в 45 0 концом, к которому прибивают стальную полоску – резец.

При вытягивании внутренних углов линейкой в угол на 10-15 мм ниже уровня карниза наносится раствор грунта. Руками и кельмой придается ему нужная форма. После того как грунт немного схватится приступаем к разделке углов – срезаем раствор линейкой. Линейку приставляем к ранее вытянутому украшению (как показано на рисунке) и не спеша передвигаем вдоль него резцом вперед, стараясь чтобы линейка шла ровно, а ее резец не заглублялся в толщу раствора. Линейка срезает с угла излишки раствора. Все остальное доделываем руками и теркой. Затем на грунт наносим накрывку, перекрывая основную тягу. После неполного схватывания накрывочного раствора повторяем действия.

При работе с угловым шаблоном выполняются те же действия, что и при работе обычным шаблоном.

После срезания раствора тяги, размещенные на двух соседствующих стенах, должны четко сойтись в лузге угла. Разделенные углы выходят не совсем правильной формы и немного шершавыми, поэтому их доводят до ума небольшими терками.

Процесс вытягивание поясков и карнизов из набрасываемого на стену раствора трудоемок, поэтому в наше дни его редко применяют.

Карнизы из пенополистиролбетона (ПСБ)

Сегодня в строительных магазинах появилось огромное разнообразие легких, монолитных и сборных карнизов из пенополистиролбетона (ПСБ). Такие карнизы фиксируются прямо к стене или к грунтовке клеем, специальными виниловыми грибками или саморезами.

Карнизы из пенополистиролбетона выпускают разных цветов, размеров и форм. Кроме того они могут быть собраны из нескольких элементов. Накрывочный раствор наносится на карнизы из ПСБ шпателем по штукатурной сетке или без нее.

Видео

Для лучшего понимания материала можно посмотреть это видео, где мастер наглядно показывает протяжку гипсового карниза по шаблону.

А я на этом закончу мозготрясную статью об устройстве карнизов создаваемых своими руками. Те же, у кого остались какие-либо вопросы или дополнения, могут оставить их здесь в комментариях. Обязательно их рассмотрю, дополню, а возможно мы и подискутируем конструктивно. А пока вы читали эту статью я для вас приготовил следующую – об отделке дверных и оконных откосов. Всем пока, до новых встреч.

Источник

Падуга на кровле это

Как только Вы заметили первые признаки протекания кровли следует задуматься о необходимости проведения ремонтных работ кровли. Даже из-за небольшой протечки в крыше утеплитель, деревянные конструкции кровли и перекрытия начинают приходить в негодность, портится внутренняя отделка стен и потолков, намокают сами стены. И самая главная опасность повышенной влажности в помещениях – это появление грибка, который опасен для здоровья (вызывает аллергию, отравления) и от него очень трудно потом избавиться. Грамотный специалист сможет определить место протекания воды, повреждения кровли.

Типы протечек

Одна из частых причин протекания кровли является несоблюдение строительных норм и правил, нарушение технологии при монтаже кровли, использование материалов низкого качества.

Диагностика дефектов кровельного покрытия

Ремонт кровли. Плоские кровли.

Проблема текущих плоских кровель – это в основном отсутствие системного подхода к ремонту старых и к проектированию новых кровель. При серьезных протечках стяжку все-таки следует ремонтировать, не экономить на мелких работах. Только правильное устройство стяжки, без ям, с нормальным наклоном не позволит воде собираться в лужи и обеспечит правильный сток воды. Стремление некоторых заказчиков произвести монтаж новой наклонной кровли поверх старой плоской. При этом происходит не решение проблемы с кровлей, а»замена одного набора специфических проблем другим, не менее обширным набором.

Старая кровля может иметь толщину до 40-50 см и состоит обычно из многих слоев рубероида и битума, пропитанных водой. Тяжелое покрытие деформирует основание кровли. Даже если накрыть старую кровлю новой, вода, оставшаяся в кровельном ковре, будет по-прежнему разрушать бетонное основание. По этой причине старую кровлю лучше всего снять.

Если старая кровля не влажная, требует лишь ремонта местами, то ее можно накрыть кровельным ковром с частичным креплением. Необходимо обязательно предусмотреть продухи на парапетах или аэраторы, которые возьмут на себя функцию улучшения подкровельного пространства и позволят водяным парам беспрепятственно покидать кровлю, не вспучивая ее. Если этого не сделать, то старая кровля, нагреваясь на солнце, начнет испарять содержащуюся в ней влагу, кровельное покрытие вспучится. Пузыри же легко теряют герметичность и вместо герметичной новой кров¬ли получается дырявая новая кровля, т.е. деньги потрачены без результата. Срок службы такой кровли редко превышает 2-3 года.

В таком варианте лучше будет использовать вентилируемые кровельные системы, представляющие собой двухслойное битумно-полимерное покрытие, выполненное наплавляемыми материалами на основе модифицированного полимерами битума, армированного полиэфиром (полиэстером). При устройстве таких систем, прежде всего, очищается цементное основание от остатков рубероида и полностью ремонтируется цементная стяжка. Это основа, залог и гарантия безукоризненного служения гидроизоляционного ковра на протяжении всего срока эксплуатации.

На подготовленное цементное основание укладывается подкладочный слой толщиной 2-3 мм. За¬тем производится установка аэраторов с учетом обустройства вентиляции утеплителя исходя из усредненного расчета: 1 аэратор на 50-70 кв. м, что обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, полностью исключая возникновение воздушных пузырей. Это гарантирует сухое состояние утеплителя и цементного основания, что, в свою очередь, снимает дополнительную нагрузку с плит перекрытий здания и улучшает теплофизические свойства утеплите¬ля. Это грандиозное достижение современных строительных технологий, ставшее реальностью только благодаря полиэфирным арматурам гидроизоляционных мембран. Ведь теплофизические свойства даже керамзитового утеплителя напрямую зависят от влажности последнего. Так зачем же его наглухо закрывать гидроизоляцией сверху и пароизоляцией снизу? Любая случайно попавшая влага впитывается порами керамзита и навеки остается там, имея тенденцию накапливаться, резко ухудшая его теплоизоляционные свойства.

Чтобы избежать появления пузырей и одновременно улучшить теплоизоляционные свойства новой кровли, можно применить следующее решение.

На старую кровлю механически с помощью специального пластикового шурупа крепится утеплитель толщиной 20-25 мм, который выровняет старую кровлю и дополнительно ее утеплит. Утеплитель не даст старой кровле чрезмерно нагреваться и уменьшит количество испаряемой влаги. Затем на утеплитель крепится механически или наплавляется материал.

Ремонт мягкой кровли с использованием современных технологий (по сравнению с рубероидной технологией) является менее трудоемким процессом, не требующим высокой квалификации кровельщиков, и исключает приготовление непосредственно на строительной площадке горячей битумной мастики. Использование при устройстве гидроизоляции кровли наплавляемых и мастичных материалов позволяет увеличить производительность работ в несколько раз, а с наплавляемыми материалами работы можно проводить круглый год.

Материалы верхнего слоя необходимо использовать с минеральной или другой посыпкой для защиты от солнечного излучения, их толщина составляет 4,5-5,0мм; нижнего слоя — без посыпки, толщиной 3,0-3,5 мм.

Ниже приводятся варианты составов работ при устройстве мягких кровель.

Первый вариант

Перед укладкой наплавляемых материалов на старую кровлю необходимо провести тщательный ее осмотр и отметить места, требующие починки: пузыри, трещины, замокшие нижние слои и т.д. В таких местах снимают старую кровлю или чинят ее:

Гарантия на подобный вариант работ может составлять 5 лет.

Второй вариант

Часто ремонт кровли необходим, но место протечки определить не удалось. И демонтировать старую кровлю заказчик не считает нужным. В таком случае замоченный утеплитель делает невозможным наплавлять новые слои рулонных материалов, так как это вызовет запревание или загнивание утеплителя. Эффективная просушка всего кровельного пирога в таких кровлях невозможна.

Испаряющаяся летом влага будет «пучить» заново наклеенный ковер. А пузыри, как известно, вызывают застой воды и препятствуют стоку, срок службы кровли резко сокращается, через 3-4 года гарантированы протечки.

В таких случаях помогут другие способы крепления, а также установка флюгарок, помогающих испаряющейся влаге удаляться с кровли.

Применение кровельных систем, не приклеиваемых к основанию, особенно актуально при монтаже старых кровель, имеющих протечки кровельного ковра и, как следствие, намокание утеплителя. В таких кровлях невозможна просушка всего кровельного пирога ни одним из методов, предлагаемых на рынке ремонтно-строительных работ. При устройстве кровель по непросушенному основанию например, из битумных наплавляемых материалов (гидростекизол, изопласт, рубитекс, днепрома, линокром, бикаропласт и т.д.), имеющих высокое паросопротивление, влага, испаряясь из кровельного пирога, отрывает битумный ковер от основан образуется пузырь. Воздушные пузыри способствуют нарушению стока дождевой воды и возникновению застойных зон. При образовании пузырей из небольшого относительного удлинения (10% для битумных материалов) также возможен разрыв пароизолирующего слоя. Поэтому срок службы таких кровельных систем составляет не более 3-4 лет, хотя при укладке на сухое основание материал мог бы прослужить в 4 раза дольше.

В балластной и механической системах водяной пар, проходя под мембраной, свободно выходит через парапетные окончания без создания напряжений в кровельном ковре.

Основные недостатки плоской кровли, тpeбующие ремонта

Ремонт мягкой кровли с использованием рубероида и жидкого битума является довольно трудоемким процессом, требующим высокой квалификации работников и высокой культуры исполнения. Но даже если все эти условия соблюдены, крыша, отремонтированная с использованием рубероида, через 3-4 года начинает протекать. Это обусловлено собственно технологическими характеристиками рубероида, приготовляемого путем пропитки кровельного картона битумом.

Картон же, являясь производным целлюлозы подвержен гниению в водной среде, склонен к разложению при воздействии прямых солнечных лучей. То же самое можно сказать и про битум, используемый для приклеивания рубероида. Через год воздействия прямых солнечных лучей легкие летучие вещества из битума испаряются, битум охрупчивается и растрескивается. Появившиеся в последнее время более совершенные технологии устройства и ремонта мягких кровель лишены данных недостатков.

Основные дефекты и способы их устранения

Условно по времени появления и степени совершенства кровельные технологии можно разделить на 4 класса. В основном их можно классифицировать по виду материала, используемого для устройства гидроизоляционного ковра.

Мастики, стеклохолст и полиэфирная ткань для ремонта кровель

Новые, более современные технологии — это рулонные наплавляемые материалы и битумные не модифицированные мастики 2-го класса. В основе данных материалов используется стеклохолст полиэстер, не подверженный гниению, а в качестве пропитки используется окисленный битум, который в меньшей степени подвержен деструкции при воздействии прямых солнечных лучей. Соответственно срок службы у подобных материалов достигает 5-8 лет. К данному классу относятся рулонные наплавляемые материалы «Бикрост», «Стеклоизол» и др., а к мас¬тикам — битумные водно-дисперсионные мастики типа «БЛЭМ» и резинобитумные мастики типа «Изол», «Бризол», «МБР» и др.

Между тем, не следует забывать, что технологический процесс ремонта и устройства мягкой кровли помимо устройства гидроизоляционного ковра, включает целый ряд технологических операций. К этому можно отнести: устройство падуг, стяжки, оштукотуривание, антикоррозионную обработку и окраску элементов кровли, устройство теплоизоляции, карнизных свесов, праймера и др. В связи с появлением более совершенных материалов данные технологические операции также претерпели изменения.

Источник