отопление в стенах частного дома

Как спрятать трубы отопления в частном доме, соблюдая технику безопасности

Отправим материал на почту

Изысканный стиль оформления интерьера редко приветствует наличие открытых взгляду коммуникаций. В решении вопроса, как спрятать трубы отопления, следует проявить особенную осторожность, чтобы не перекрыть подачу тепла и не спровоцировать возникновение пожара.

Особенности законодательства

Владельцу частного дома выполнить облагораживание системы отопления значительно проще, чем хозяину квартиры. Все манипуляции с общим стояком в многоэтажном доме необходимо согласовывать с надзорными органами, работа с индивидуальными коммуникациями не регламентирована.

Продумать вариант того, как спрятать трубы отопления, предпочтительно еще на этапе создания плана будущего строения. В этом случае возможна заделка системы в пол, стены, под натяжной или подвесной потолок. Для маскировки открытых коммуникаций используют короба, декоративные экраны, иные конструкции.

В случае осуществления скрытого монтажа нужно учесть несколько ключевых ограничений:

Все работы по заделке отопительной системы в стены, пол, потолок либо иным способом необходимо сопровождать составлением соответствующей технической документации. План точного расположения труб, ключевых узлов поможет в будущем избежать случайного их повреждения, служит для быстрого нахождения любого элемента.

Варианты скрытого обустройства системы отопления

Основательно спрятать трубы и батареи в частном доме возможно на этапе строительства либо выполнения капитального ремонта.

Разводка труб отопления внутри стен

Монтаж системы обогрева внутри стен подразумевает обязательное составление технического плана. Чертеж коммуникаций должен включать ссылки на места, где планируется вывод труб к радиаторам, точки резьбовых сочленений. Согласно подготовленному рисунку бетонные и кирпичные вертикальные перегородки штробят, выполняя углубления под будущий трубопровод. Их размер рассчитывают, суммируя:

В законченном виде система отопления частного домовладения, спрятанная в стены, выглядит как ничем не связанные радиаторы, стоящие отдельно. Для достижения такого результата кронштейны монтируют непосредственно внутри штробы. Трубы крепят на держателях после укутывания теплоизоляционным материалом, соединяя их между собой в единый комплекс.

На последнем этапе выполнения работ углубления в стенах заделывают раствором. Если планируется зашить вертикальные перегородки гипсокартоном, штробы можно оставить открытыми.

Обустройство системы отопления в полу

Полы позволяют с удобством реализовывать привычные и современные способы обустройства системы подачи тепла в частном доме или на даче.

Важно помнить, что система отопления, смонтированная в полу, нуждается в установке устройства, которое будет обеспечивать принудительную прокачку теплоносителя (циркуляционного насоса).

Монтаж системы отопления под потолком

Потолок редко рассматривают в качестве места для проведения труб отопления, но в некоторых случаях такое решение является самым простым:

Трубопровод, защищенный теплоизоляционным материалом, фиксируют непосредственно под перекрытием. Готовую конструкцию закрывают натяжным полотном, гипсокартоном, иным материалом, используемым для создания подвесных потолков.

Способы маскировки системы отопления

Чтобы скрыть смонтированную систему отопления, используют специальные приспособления и общедоступные материалы. Эти способы маскировки обычно просты в исполнении, но требуют поступиться частью жилого пространства, проявить смекалку и творческий подход.

Обустройство фальш-стены

Фальш-стена — декоративная накладка из гипсокартона, скрывающая под собой трубы, зафиксированные поверх вертикальных перегородок (без штробления). Ее создание несколько сокращает полезную площадь комнат, но удобно в случаях, когда:

Обустройство дополнительной декоративной конструкции позволяет сэкономить на выравнивании поверхности настоящих стен, облегчает выполнение косметического ремонта. Гипсокартон хорошо подходит под окрашивание, нанесение жидких обоев и штукатурок, поклейку обоев любого типа.

Использование накладных панелей и коробов

Маскировка труб отопления с помощью накладных панелей выполняется так же, как и при использовании фальш-стен. Отличием служит возможность создавать короба любой формы, закрывать не всю стену, а только ту ее часть, которая нуждается в декорировании.

Применение самодельных и готовых коробов позволяет реализовывать уникальные интерьерные решения, эффективно скрывать недочеты в оформлении стен, элементы любых инженерных систем.

Отдельные части коробов становятся не только декоративными, но и функциональными предметами отделки. Их используют для создания дополнительных полок, фальш-каминов, панно.

Для монтажа панелей из гипсокартона и других легковесных материалов готовят каркас из алюминиевых направляющих, швеллера, профильной трубы или деревянных брусков. Вертикально идущие трубы системы обогрева комнат закрывают сплошными пластинами, горизонтальные части — перфорированными, в ином случае теплоотдача будет нарушена.

Заводские конструкции выпускают с острыми и закругленными краями, они могут предназначаться для угловых и прямоидущих элементов трубопровода.

Любой грамотно подобранный короб в случае использования его для маскировки деталей системы обогрева становится важной функциональной деталью интерьера, особенно необходимой для семей, где есть маленькие дети, пожилые люди и инвалиды. Он позволяет полностью исключить контакт человека с горячими трубами и радиаторами, предотвратить риск получения ожога по неосторожности.

Применение съемных декоративных панелей

Использование съемных навесных панелей не требует проведения широкомасштабных мероприятий по ремонту и переоборудованию помещений. По своей функциональности они напоминают обычные шторы:

Важным преимуществом навесных панелей служит их свойство сохранять полный доступ ко всем деталям системы отопления, что позволяет вовремя замечать любые неполадки в ее работе и оперативно устранять их. Лучшим выбором среди моделей этой категории служат те из них, что произведены из металла. Они характеризуются абсолютной пожаробезопасностью, не выделяют токсических соединений при нагревании, не препятствуют отдаче тепловой энергии.

Использование подручных средств и предметов обстановки

Маскировка значительной части отопительного контура может выполняться с помощью бытовой техники, мебели, размещенной вдоль стен соответствующим образом. Особенно легко скрыть имеющиеся коммуникационные сети на кухне, где они остаются незаметными благодаря грамотной расстановке раковин, шкафов, столов, газовых плит и электрооборудования.

Такое решение легко реализовать в стандартном интерьере, перенасыщенном предметами обстановки. В комнатах, оформленных в минималистическом стиле, лучше использовать стандартные короба и панели.

Варианты декорирования элементов системы отопления

В быту используют невероятное число различных материалов для изготовления декоративных интерьерных изделий вручную и готовых аксессуаров. Каждое из них можно попробовать применить для того, чтобы ненавязчиво вписать детали системы обогрева в обстановку, либо в качестве эффектного и нестандартного решения задачи их маскировки.

При подготовке сырья для декора используют негорючие составы, в некоторых случаях перед их применением устанавливают теплоизолирующие кожухи. Применяемые для тонирования и нанесения узоров лакокрасочные материалы должны быть термостойкими, устойчивыми к механическим воздействиям, неспособными к выделению токсичных элементов. Лучше всего для реализации указанных целей подходят алкидные эмали, акриловые и водно-дисперсионные покрытия. Работы выполняют в теплое время года, когда система теплоснабжения не используется, надолго остается холодной.

Маскировка стыков

Места входа отопительного трубопровода в жилое пространство принято считать особенно проблемными в отношении декорирования и маскировки. Даже аккуратные срезы покрытий смотрятся в интерьере неуместно, способны испортить впечатление от самого изящного и продуманного оформления обстановки.

Для решения задачи скрытия стыков используют специальные накладки, рассчитанные на применение совместно с нагретыми трубами. Такие детали придают комнатам аккуратный вид, а богатый ассортимент изделий позволяет найти аксессуар, полностью вписывающийся в реализованный стиль интерьера.

Сырьем для изготовления декоративных накладок может служить любой привычный материал:

Элементы, используемые в качестве накладок, чрезвычайно практичны. Они препятствуют образованию залежей частиц пыли и грязи в стыках, облегчают уборку. Их легко снять на время проведения ремонта, мытья полов, после чего быстро смонтировать обратно: детали в виде колец имеют разборную конструкцию. Обычно они состоят из двух частей, соединяемых посредством внутреннего замка, незаметного снаружи. После фиксации на трубе их достаточно соединить плотнее легким нажатием, крепление защелкнется самостоятельно.

Поверхность изделий может быть гладкой, рифленой, перфорированной. Для их украшения используют красящие составы, возможно нанесение узоров, рисунка. При необходимости дополнительную обработку возможно выполнить самостоятельно.

Маскировку стыков допустимо выполнить также с помощью самодельных конструкций, изготовленных из джута, термостойких полотен. Для качественной фиксации рекомендуется применять устойчивые к нагреву клеящие составы.

В каком случае прятать систему отопления не следует

Отопительный контур, особенно выполненный из старых труб, является значимой частью интерьера в стиле «лофт» или «гранж». Элегантная небрежность допустима также при оформлении обстановки в духе эклектики, определенном историческом контексте (например, при воссоздании атмосферы советского времени).

Старые конструкции не рекомендуется не только монтировать внутри стен, полов или под потолком, но и прятать под съемными экранами — слишком высок риск возникновения протечек. В этой ситуации лучше проявить фантазию и, наоборот, сделать элементы системы обогрева яркой деталью интерьера, его центром или значимым акцентом.

Заключение

При выборе способа того, как закрыть трубу отопления, важно учитывать, что установка декоративных деталей нередко приводит к существенным потерям тепловой энергии (до 10–15% и более). Предпочтительно использовать современные системы теплоснабжения в виде готовых интерьерных решений, необходимо также досконально продумывать обустройство панелей и экранов для маскировки батарей.

Источник

Встроенное отопление – водяные теплые стены

Водяные теплые стены – комплекс встроенного отопления, схожий по устройству с теплыми полами. Устройство настенного водяного отопления близко по конструкции к напольному отоплению, но имеет свои особенности. Этот метод отопления известен с древних времен, когда в каналы, встроенные в стены, пропускали горячие дымовые газы.

Но дымовые газы – вещь опасная для человека, требуется повышенная герметичность каналов циркуляции.

Появление полимерных материалов, не подверженных коррозии, позволяет использовать в качестве теплоносителя нагретую воду. Материал публикации дает обзор устройства водяных теплых стен отопления, проводит анализ их эффективности.

Устройство теплых стен

Конструкция теплых стен включает следующие основные элементы:

Теплые стены имеют вертикальную ориентацию, обычно контуры отопления укладываются на внутреннюю поверхность наружных стен помещения. Этим перекрывается основное направление тепловых потерь.

Важно оценить наличие и значение двух слоев – гидроизоляции и тепловой изоляции. Казалось бы – изоляция от влаги не требуется, в теплых полах она предохраняет нижерасположенные помещения от утечки теплоносителя. В случае утечки воды из труб теплой стены вода будет стекать вниз.

Но значение гидроизоляции немаловажно – она преграждает путь проникновению влаги воздуха в строительные конструкции. Большинство авторов пишет, что при отоплении теплыми стенами влага замерзает в определенных точках – в зависимости от расположения слоя теплоизоляции – внутреннего или наружного. Якобы при наружном утеплении стен влага воздуха будет замерзать в слое изоляции и затем размораживать ее, при внутреннем утеплении – влага замерзнет в конструкции стены.

Расчеты подтверждают следующее – при температуре в помещении +21 0 С, температуре наружного воздуха минус 21 0 С и относительной влажности воздуха 60% температура точки росы составляет 12,8 0 С. Нагреть наружную поверхность стены до такой температуры не сможет даже паровое отопление, которое считается самым высокотемпературным.

Поэтому слой тепловой изоляции следует размещать внутри помещения, причем он должен иметь отражающий слой. Назначение тепловой изоляции – направление потока тепла в помещение, максимальное сокращение количества теплоты на нагрев стены. При наружном размещении слоя тепловой изоляции часть тепла от контуров будет затрачиваться на нагрев строительных конструкций.

Изоляция от влаги также нужна – проникновение влаги воздуха все равно присутствует, но в минимальных количествах.

Трубопроводы закрепляются на стену на специальные крепежные рейки, на клипсы, закрепляют с помощью алюминиевой перфоленты. Наиболее предпочтительным для теплых стен является способ укладки труб рядами (змеевиком). При этом подача контура располагается в нижней части стены. Это позволяет сконцентрировать тепловой поток в нижней части помещения, избежать возможного завоздушивания контура.

По поводу завоздушивания стоит сказать отдельно. Трубопроводы контуров имеют малый диаметр, при грамотном заполнении системы водой и средней скорости теплоносителя для теплых полов (менее 1 м/с) пузырьки воздуха просто не будут задерживаться в трубе. Они будут уноситься потоком воды в коллекторы, которые должны быть снабжены воздухоотводчиками.

Шаг труб для достижения средней плотности теплового потока следует выдерживать в диапазоне 150 – 250 мм. Причем не имеет смысла укладывать контуры труб до потолка, достаточно высоты 2 метра – границы зоны пребывания человека. Не рекомендуется пересечение трубами контура углов помещения – от этого увеличится толщина слоя штукатурки.

Трубопроводы также могут крепиться к арматурной сетке, но тогда следует поверх труб уложить дополнительное армирование для штукатурки – сетку или решетку.

Смонтированные контура оштукатуриваются. Причем толщина слоя штукатурки должна быть не менее 30 мм над верхней точкой трубы. Такая толщина необходима, прежде всего, для предотвращения растрескивания, а также для более равномерного распределения тепла.

Последний этап – подключение к узлу циркуляции и управления. Узел имеет устройство, аналогичное узлу водяных теплых полов.

Для эффективной работы системы поверхности стен не следует перекрывать мебелью и другими ограждающими предметами. Обычно применяется «мокрая» конфигурация монтажа системы теплых стен. «Сухая» укладка, как и в случае с теплыми полами, менее эффективна в теплоотдаче. Это обусловлено наличием воздушных зазоров, а воздух обладает плохой теплопроводностью.

Эффективность системы теплых стен

Оценку эффективности и функциональности системы можно провести, перечислив преимущества и недостатки теплых водяных стен. Основными преимуществами комплекса являются:

Отсутствие приборов освобождает пространство в помещении, но общая площадь уменьшается за счет суммарной толщины «пирога» конструкции.

Повышенная тепловая мощность достигается за счет повышения температуры воды до 70 0 С и увеличения перепада между прямым и обратным теплоносителем до 15 0 С. Эти показатели превосходят аналогичные температурные характеристики напольной системы, ограниченной комфортной для человека температурой поверхности напольного покрытия.

Толщина слоя штукатурки, как правило, всегда меньше толщины стяжки пола. Соответственно уменьшается термическое сопротивление – нагрев происходит быстрее и с меньшими затратами теплоты. За счет этих показателей достигается более качественная теплоотдача.

Многие говорят об экономии энергоносителей в случае применения водяных теплых стен в качестве основного вида отопления. Этот вопрос требует более подробного рассмотрения, так как утверждения об экономичности системы неверны.

Мощность насоса в случае теплых стен не снижают, то есть экономии электроэнергии не будет. Возможно, мощность даже придется увеличить, так как значительно увеличивается гидравлическое сопротивление системы.

Это вызвано тем, что каждый контур ориентирован вертикально и добавляет минимум 2 метра водяного столба к суммарному сопротивлению системы. Итоговое значение водяных столбов всех контуров накладывает серьезную поправку на требуемый напор насосного агрегата, от которого напрямую зависит производительность.

Утверждение об экономии за счет лучистого характера теплоотдачи (и снижении за счет этого температуры в помещении на 1 – 2 0 С) и отсутствии конвективного теплообмена также неверно. Лучистый теплообмен в случае теплой стены больше, чем в случае теплых полов – но конвекцию никто не отменял. Воздух также соприкасается с нагретой поверхностью стены, получает теплоту и поднимается вверх, замещается холодным воздухом.

Кстати, этим и обусловлено отсутствие необходимости сооружения контуров высотой более 2 метров.

На основании изложенного можно сделать вывод, что водяные теплые стены не обладают выдающейся экономичностью и по эффективности сопоставимы с радиаторным отоплением. Но по сравнению с радиаторными системами теплая стена дает более равномерный поток тепла и качественное преграждение пути тепловым потерям.

Расход материалов при монтаже настенного встроенного отопления меньше, чем в напольной конфигурации системы. Это подтверждается расчетом. Расход трубопроводов при шаге укладки 200 мм находится в диапазоне 4 – 5 метров на 1 квадратный метр укладки.

Для помещения площадью 100 м 2 необходимое среднее количество трубы составит 100 х 4,5 = 450 метров.

При этом длина периметра помещения составит 40 метров, ширина контуров (в случае теплой стены – высота) – 2 метра. Тогда количество трубы составит: 40 х 2 х 4,5 =360 метров. Экономия материала составляет почти 100 метров.

Трудно сказать об использовании труб встроенного комплекса для охлаждения помещений. Для этого нужно провести расчеты, так как фактических данных очень мало. При этом придется рассмотреть возможность образования конденсата, режимы работы смесительного узла – ведь он ориентирован на работу в отоплении, с другими температурами рабочей среды.

Система водяных теплых стен имеет следующие недостатки:

Неравномерность прогрева помещений часто нивелируется сооружением отопительных контуров в конструкции перегородок между помещениями. При этом контур будет обогревать смежные помещения в различной степени, в зависимости от расположения труб по отношению к каждому помещению.

Встроенное отопление на основе водяных теплых полов – оригинальная конфигурация системы обогрева. Она обладает как достоинствами, так и недостатками. Необходимость применения ее зависит от конкретных желаний владельца отапливаемых помещений, требуемых условий эксплуатации и размещения. Монтаж настенного встроенного отопления обходится дешевле, но водяные полы по-прежнему значительно популярнее. Наиболее применима система теплых стен в помещениях с ограниченной высотой, может качественно работать на объектах с повышенной нагрузкой на пол (не потребуется сооружение мощной стяжки).

Источник

Как утеплить частный дом

Чтобы не платить большие счета за отопление

Я купил в 2017 году дом из бруса, который оказался плохо утеплен.

Бывает, что и в новом доме есть проблемы. Например, когда строители сдали голую коробку или строение утеплили с ошибками: материал в стены уложили как попало, сквозь пол дует, а на изоляции крыши вовсе сэкономили. Такое случается, даже когда человек строит дом своими руками — например, ошибется с толщиной утеплителя.

В этой статье я расскажу, как определить, что у дома высокие теплопотери, сравню различные изолирующие материалы и отвечу на вопрос, сколько стоит утеплить частный дом.

Зачем утеплять дом

Тому существует ряд причин, и вот главные из них.

Комфорт жизни. Неприятно ощущать, как во время метели холодный воздух буквально гуляет по полу. А когда в доме живут маленькие дети, это может плохо сказаться на их здоровье.

Экономия на счетах. Качественно утепленный дом требует меньших затрат на отопление. Особенно это актуально, если дом обогревается электричеством — это, как правило, самый затратный способ. Поэтому, чем лучше утеплено строение, тем меньше расход энергоносителей: будь то электричество, газ, дрова, уголь или дизтопливо.

Кроме того, если используете твердотопливный котел — топите дровами или пеллетами, — не придется по много раз за ночь вставать, чтобы подбрасывать поленья в топку.

Экономия на оборудовании. Чтобы поддерживать комфорт в доме с плохим утеплением, понадобится более мощный отопительный прибор. Например, вместо котла мощностью 15 кВт придется покупать более дорогой на 25 кВт, иначе младшая модель не справится. Помимо этого, может потребоваться более сложная инженерная система: радиаторы большей площади, трубы большего диаметра. Поэтому вопросом утепления дома обычно озадачиваются еще на этапе проектирования: делают расчет теплопотерь, чтобы подобрать правильную инженерную начинку — и не переплачивать.

Сохранность дома. Конструкции дома страдают от перепадов температур: большинство материалов выдерживают лишь определенное количество циклов заморозки и разморозки, а после приходят в негодность. Когда во всем доме круглогодично поддерживается примерно одинаковая температура и влажность, конструкции лучше сохраняются — а значит, дом прослужит дольше. Постоянный переход температуры через ноль градусов также чреват образованием конденсата на конструкциях. Как результат, деревянные стропила плесневеют, на фундаменте появляются трещины, а металлические элементы подвергаются коррозии.

Какие конструкции утепляют

Утепление дома позволяет круглогодично поддерживать в нем комфортный микроклимат — влажность и температуру. Летом внутри утепленного дома будет прохладно, так как изоляция воспрепятствует нагреву конструкций солнцем. А зимой снижаются тепловые потери, и система отопления работает эффективно.

В идеале утеплить нужно весь контур дома. Иными словами, все контактирующие с улицей конструкции: цоколь, пол, стены, перекрытия, крышу. Рассмотрим каждый из перечисленных элементов по порядку.

Утепление цоколя. Цоколь — это верхняя часть фундамента, выступающая над почвой. Такое определение справедливо для ленточных и плитных фундаментов. Если дом стоит на свайном или столбчатом основании, цоколем становится стена между опорами по периметру дома — своего рода «фартук». Как правило, высота цоколя составляет 50—70 сантиметров.

Вот основные причины, почему цоколь требует утепления:

В моем случае дом стоит на сваях, а «фартук» сделан из профлиста — металлической обшивки. В подполье проложены канализационные и водопроводные трубы. Для защиты от промерзания трубы утеплены и по всей их длине уложен греющий кабель, который включается в морозы.

Если по какой-то причине кабель выйдет из строя, то вода в трубах зимой замерзнет, и коммуникации может разорвать. Чтобы избежать подобных аварий и снизить энергопотребление, я утеплил цоколь своего дома с помощью экструдированного пенополистирола — ЭППС. С тех пор температура в подполье никогда не опускалась ниже +3 °С. Греющий кабель я включал вручную один раз на всякий случай — когда на улице было −33 °С.

Утепление пола первого этажа. Пол утепляют, чтобы защититься от низких температур в подполье. Если этого не сделать, холод будет проникать внутрь. В случае с плитным фундаментом проблема менее актуальна, так как все его основание лежит на грунте — а значит, под домом всегда положительная температура. Если же у дома имеется подполье, контактирующее с улицей, то пол необходимо утеплить.

Перекрытие пола обычно делается каркасным — это скелет из деревянных балок и лаг. Утеплитель укладывают внутри этой конструкции, чаще всего между лаг. Снизу лаги подшивают влаговетрозащитной пленкой — она защищает утеплитель от агрессивной внешней среды. Поверх лаг укладывается пароизоляционная пленка — препятствует намоканию утеплителя из-за влажности внутри дома. Важно не перепутать местами пароизоляцию и ветрозащиту, иначе влага будет проникать и оставаться в утеплителе. Это приведет его в негодность.

Утепление стен. Из всех ограждающих конструкций стены занимают наибольшую площадь, поэтому к их утеплению стоит подойти основательно. В случае каркасной стены утеплитель закладывают между несущими стойками конструкции. Когда стены монолитные, например из бруса или кирпича, утеплитель монтируется обычно на стену со стороны улицы, но также существует вариант с утеплением изнутри.

Помимо используемых в конструкции материалов и толщины утеплителя на теплопотери стен влияет количество оконных проемов, а также ориентация дома по сторонам света. В энергоэффективной планировке основное остекление делают на юг, а с северной стороны стараются размещать как можно меньше окон.

Через окна уходит тепло

Самые большие теплопотери в доме происходят через окна. Ведь стекла обладают высоким коэффициентом теплопроводности «лямбда» — подробнее про него я расскажу дальше в статье. Любой утеплитель имеет лямбду менее 0,065 Вт/(мK), а у стекол она больше — 1 Вт/(мK). Таким образом, стекло по определению не является теплоизолятором.

В связи с этим в современных стеклопакетах используют камеры — между двух стекол создается воздушная или газовая прослойка. Поскольку воздух обладает низкой лямбдой — 0,025 Вт/(мК), он улучшает теплоизолирующие свойства окна.

Помимо камер в современных стеклопакетах также используют специальные низкоэмиссионные стекла — «i-стекло». Но даже с учетом всех новшеств окна остаются слабым звеном в контуре дома, теряя в 3—4 раза больше тепла, чем аналогичная площадь глухой стены.

Утепление межэтажного перекрытия. Межэтажное перекрытие — это несущая конструкция, которая для верхнего помещения служит полом, а для нижнего потолком. В случае если в доме все этажи эксплуатируют круглогодично, утепление перекрытия делается в целях звукоизоляции.

Ведь теплоизолирующие материалы поглощают акустический шум — например, от громких разговоров или звука телевизора в соседней комнате.

В некоторых домах хозяева используют неотапливаемый второй этаж, либо консервируют его на зимний период, поддерживая там минимальную плюсовую температуру. В этом случае утеплитель в межэтажном перекрытии служит также по своему прямому назначению.

Теплоизоляция кровли. По законам физики теплый воздух поднимается. Он скапливается под крышей, и здесь происходят большие теплопотери. После окон это самое уязвимое место в контуре дома. Поэтому крышу утепляют лучше, чем стены — используют более толстый слой утеплителя. Например, если в каркасные стены укладывают 15 см утеплителя, то в крышу закладывают минимум 20 см.

Хорошее утепление кровли также защищает верхний этаж от перегрева летом. Особенно это актуально, когда на крыше постелена металлическая черепица. Металл быстро нагревается, и если в доме сделан мансардный этаж без утепления, в солнечные дни там будет жарко.

Теплоизоляцию кровли делают не всегда. Если в доме предусмотрен холодный чердак, то утепляют последнее межэтажное перекрытие, а кровлю оставляют без утепления.

Виды утепления

Стены дома утепляют снаружи или внутри, за исключением каркасных домов, где утеплитель закладывается между стойками — то есть внутри стены. Рассмотрим преимущества внешнего и внутреннего способов утепления.

Плюсы внешнего утепления. Введем понятие «точка росы». Так называют место, где теплый влажный воздух встречается с холодной поверхностью и конденсируется. Когда при резком похолодании на улице точка росы смещается внутрь дома или в зону между утеплителем и стеной, там появляется влага. Это чревато грибком, плесенью, в конечном счете — снижением срока службы конструкции.

Внешнее утепление позволяет сдвинуть точку росы наружу. Таким образом, даже при резком падении температуры на улице точка росы остается внутри утеплителя — на стенах не образуется конденсат. Это главный аргумент в пользу наружного утепления дома.

Минус такого способа заключается в том, что его сложнее реализовать. Если в доме больше одного этажа, то придется установить строительные леса, чтобы работать на высоте. Если дом уже обшит снаружи чистовым материалом, например сайдингом — его придется демонтировать. Также с некоторыми утеплителями нельзя работать во время дождя — например, влаги боится минеральная вата. Чтобы выполнить работу, нужно будет выжидать хорошую погоду. Зимой внешним утеплением дома, как правило, вовсе не занимаются.

Я утеплял дом именно наружным способом, предварительно рассчитав необходимую толщину утеплителя в теплотехническом калькуляторе. Делал я это, перебирая толщины с шагом в 5 см, пока не добился нужного положения точки росы. В качестве условий я задал температуру внутри помещения +20 градусов, а снаружи — −10.

Для моей стены из бруса толщиной 13 см необходимый слой минеральной ваты — 15 см.

Плюсы внутреннего утепления. Внутреннее утепление монтируют на стенах изнутри. Это несложная работа, которую можно выполнить без привлечения подрядчиков в любое время года и при любой погоде. Такой способ утепления позволяет сохранить фасад: это бывает важно для исторических зданий.

Также внутреннее утепление подойдет для домов с сезонным использованием и для дач. Ведь такие дома по приезде можно быстро протопить — теплоизолятор на стенах отражает тепло, создавая эффект термоса. В случае же с кирпичными и бетонными домами, утепленными снаружи, придется ждать, пока стены наберут тепло — у такого дома выше инерционность, поэтому он дольше прогревается.

На этом плюсы внутреннего утепления заканчиваются, и начинаются минусы.

Поэтому если в доме проживают круглогодично, то стены лучше утеплять снаружи.

Как рассчитать толщину утеплителя

Расчет толщины утеплителя — это ключевое действие перед началом утепления дома. Если утепление окажется недостаточным, в доме все равно будет холодно, а точка росы будет смещена внутрь. С другой стороны, если утеплитель будет слишком толстым, то хозяин потратит больше денег на материалы.

Поэтому лучше заранее вычислить необходимую толщину материала. Проще всего сделать это на теплотехническом калькуляторе, например «Смарткалке». Он позволяет воссоздать весь «пирог» стены, рассчитав ее итоговое сопротивление теплопередаче — сколько ватт тепловой энергии теряет квадратный метр конструкции. Калькулятор также выдаст расшифровку результатов в простом виде: будет утепление нормально работать или нет.

Для расчета вам понадобятся характеристики материалов: например, плотность минеральной ваты, которую вы планируете применить. Необходимая толщина утеплителя определяется простым перебором значений.

Степень теплоизоляции стен также зависит от предельных температур в различных регионах. В онлайн-калькуляторе уже загружены эти значения, поэтому сервис попросит выбрать регион.

Для приблизительного понимания необходимой толщины того или иного утеплителя можно также обратиться к нормативным таблицам. Например, для минеральной ваты я нашел соответствующую таблицу в интернете.

Толщина минеральной ваты для утепления стен каркасного дома

Требования к теплоизоляционным материалам

Также к качеству теплоизоляционных материалов применяют стандарты гост, которые всегда указываются на упаковке.

Каждый утеплитель имеет ряд технических характеристик:

Теплопроводность различных стройматериалов

Для описания теплозащитных свойств материала также применяют обратный лямбде коэффициент R. Он называется «сопротивление теплопередаче» и измеряется в (м²×°C)/Вт — метр квадратный градусов Цельсия на ватт.

Чем выше сопротивление теплопередаче, тем меньший тепловой поток проходит через 1 м² материала. И тем лучше его теплоизоляционные свойства.

R = d / λ,
где d — это толщина материала, а λ — коэффициент теплопроводности.

Например, у керамического кирпича λ = 0,56. То есть R кирпичной кладки толщиной 50 см будет: 0,5 / 0,56 = 0,89 (м²×°C)/Вт.

При утеплении дома стараются добиться как можно большего значения R.

Как победить выгорание

Выбор материала для утепления

Минеральная вата. Минвата — один из самых популярных утеплителей. Существует две ее разновидности: стекловата и каменная вата, которую еще называют базальтовой. Первая производится путем расплавления стекла, а вторая — из горных пород. Стекловата обычно желтоватая или белая, каменная — коричневая и напоминает войлок.

Современная стекловата по своим характеристикам ничем не уступает каменной вате, но она колется и раздражает кожу, поэтому некомфортна при монтаже. Каменная вата почти лишена этого недостатка.

Плюсы минеральной ваты:

Основной минус материала — минвата боится влаги. При намокании она резко теряет теплоизолирующие свойства. Если вату, например, регулярно мочит дождем, она становится бесполезной.

При выборе ваты смотрят на ее экологичность. Дешевая может содержать формальдегидные смолы. Такая вата сама по себе не пахнет, но при нагреве выделяет едкие вещества. Особенно это опасно, если ватой утепляют кровлю, которая в жаркие месяцы раскаляется от солнца. В дорогих марках минеральной ваты используются акриловые смолы, они не токсичны.

в среднем стоит минеральная вата

Проверить безопасность ваты можно экспериментальным путем: попробовать поджечь ее кусок, например, газовой горелкой или оставить на палящем солнце. Если не горит и не пахнет — значит, нормальная.

Эковата. Это рассыпчатый утеплитель из целлюлозы, которым утепляют каркасные конструкции. В эковату добавляют вещества, снижающие ее горючесть, а также антисептик — обычно это борная кислота. Это защищает материал от гниения, насекомых и грызунов.

Основной минус эковаты — сложный монтаж. Она рыхлая, и вручную, без задувочной машины, ее можно уложить только в перекрытия или другие горизонтальные поверхности.

обходится 1 м³ эковаты с задувкой влажно-клеевым методом

В стены эковату задувают влажно-клеевым или сухим методом. Сухой метод чаще используется при самостоятельной задувке. Для этого возводится глухой каркас, который препятствует выпадению утеплителя из стены. При задувке вата может ложиться неравномерно — ее плотность нужно контролировать, а стены при необходимости простукивать.

При влажно-клеевом способе эковата наносится между стоек стены и самостоятельно удерживается там. При высыхании становится похожа на губку.

Пенополистирол, он же пенопласт. Всем хорошо знакомый материал из гранул диаметром 2—8 миллиметров. Пенопласт продается листами, которые можно резать ножом, электролобзиком или ломать руками. Из плюсов можно отметить его дешевизну и то, что материал обладает высокими теплоизолирующими свойствами.

Но пенопласт неэкологичен и обладает плохими противопожарными свойствами — при горении источает едкий дым. Поэтому его редко используют внутри помещений. Но им утепляют фасады, фундаменты, холодные чердаки и балконы.

Экструдированный пенополистирол — ЭППС. Это пенопласт, в производстве которого использована экструзия: мелкие шарики расплавляются и превращаются в монолитную массу. В результате получается материал однородной структуры.

стоит лист ЭППС 585 × 1185 мм толщиной 50 мм

Из минусов: имеет крайне низкую паропроницаемость. Утеплять таким материалом фасад каркасного или брусового дома не рекомендуется, так как ЭППС «запирает» влагу в стене. Кроме того, ЭППС горючий: некоторые виды утеплителя горят открытым огнем, другие начинают тлеть. Практически все они при этом выделяют токсичные вещества.

Основное преимущество такого утеплителя — возможность заложить его в самые труднодоступные места без зазоров. Вспененный полиуретан наносится на любые поверхности: он одинаково хорошо держится на дереве, камне или внутренней стороне кровельного материала.

в среднем стоит утеплить 1 м² напыляемым ППУ

Структура этого утеплителя мягкая, он умеет сжиматься и растягиваться. Такая теплоизоляция не потрескается, если деревянный дом дал усадку.

Из-за дороговизны ППУ его часто используют локально — для утепления стыков, щелей, углов и других труднодоступных мест.

Р можно самостоятельно покрыть 2 м² поверхности или заделать щели, в которых образовались мостики холода» loading=»lazy» >

Термопанели. Фасадные панели, которыми отделывают дома снаружи, могут продаваться с утеплением. Это называется термопанелью. В качестве утеплителя в такие панели закладывается минеральная вата, пенополиуретан или пенополистирол. Сама панель может быть выполнена из OSB или других видов древесных плит, а снаружи отделана пластиком.

Термопанели решают сразу две задачи: утепляют дом и делают фасад красивым. Не нужно класть поверх теплоизоляции имитацию бруса, сайдинг или облицовочный кирпич.

стоит в среднем 1 м³ клинкерной панели

Пеноизол. Пеноизол — это улучшенная версия пенопласта, внешне напоминающая желе. Этот материал еще называют мягкий пенопласт: пеноизол после сжатия восстанавливает свою форму.

В отличие от пенопласта пеноизол не горюч: при пожаре он начинает плавиться, но не выделяет токсичного дыма.

Пеноизол впитывает влагу, но потом испаряет ее без потери своих свойств.

Материал наносится при помощи специальной установки. Это заливочная машина, которая смешивает воду, смолы и отвердитель. Компрессор нагнетает в машинку воздух, вспенивая смесь. Затем жидкая масса, похожая на подтаявшее мороженое, поступает в шланг.

стоит 1 м³ пеноизола

Пеноизол подается под давлением в пять атмосфер. Такое давление позволяет заполнить самые мелкие щели, но нужно следить, чтобы стену не разорвало. Например, задуть пеноизол в полость между гипсокартонными листами не получится — гипрок может лопнуть.

Из-за специфики монтажа пеноизол считается профессиональным материалом. Его сложно найти в обычных строительных магазинах, или же он будет продаваться в плитах.

Гранулированные теплоизоляторы. Это сыпучие материалы. Основная проблема при работе с ними — необходимость возведения удерживающих перегородок. А при утеплении уже построенного дома сыпучие утеплители практически не применимы.

Гранулированные теплоизоляторы бывают нескольких типов:

Минусы такой теплоизоляции — легкая воспламеняемость и горючесть. Лен, например, может загореться даже от искры в проводке. Кроме того, в натуральных материалах селятся грызуны и насекомые. Чтобы ликвидировать эти недостатки, экоматериалы обрабатывают антисептиками и антипиренами.

в среднем обойдется 1 м³ льняного утепления

В строительных магазинах сложно найти растительные утеплители, их нужно заказывать отдельно. А стоимость будет выше, чем у традиционных теплоизоляторов.

Особенности выбора утеплителя для разных конструкций дома

Материал выбирают в зависимости от того или иного элемента конструкции дома. Для утепления фундамента важна стойкость к воде и прочность, для стен — паропроницаемость, для кровли — вес и устойчивость к влаге. Расскажу об этом подробнее.

Для стен. Паропроницаемость — важная характеристика при утеплении стены. Теплоизолятор должен без проблем выводить пар наружу, а не «запирать» его внутри. Если это произойдет, утеплитель начнет намокать и терять характеристики.

Например, если влажность газобетона плотностью 400 кг/м³ превысит 20%, то теплоизоляционные свойства газобетонной стены резко снизятся.

При выборе утеплителя для стен также важно смотреть на коэффициент теплопроводности материала или на его сопротивление теплопотерям. От этого зависит его эффективность. Например, 10 см минеральной ваты по теплоизолирующим характеристикам превосходят метр кирпича.

Для фундамента. Фундамент соприкасается с землей, а зимой его заваливает снегом, поэтому утеплитель должен держать нагрузку и быть невосприимчивым к воде. Утеплять фундамент минеральной ватой бесполезно: от влаги она скомкуется и за пару зим. Поэтому для внешнего утепления чаще используют плиты ЭППС, которые будут выполнять свою функцию, даже если фундамент полностью затопит во время паводка. Изредка применяют напыляемые утеплители, например пенополиуретановый.

Также стоит обратить внимание на устойчивость утеплителя к ультрафиолету: ведь не всегда в процессе строительства чистовой фасад удается сделать сразу. И цоколь может простоять несколько сезонов в открытом виде. Например, монтажная пена будет разрушаться от солнечных лучей.

Для кровли. Работать на чердаке и крыше тяжело, поэтому утеплитель должен быть удобным в монтаже. Особенно это важно, если крыша сложной формы: с выступами, изломами и т. д. Нарезать сложные геометрические фигуры из пенопласта, а потом заталкивать их между стропилами — то еще удовольствие.

Самые удобные — напыляемые утеплители. Они к тому же точно закроют все щели и стыки. Если использовать не баллончики из магазина, а промышленные установки, среднюю кровлю можно утеплить за несколько часов.

Для кровли также имеет значение вес утеплителя. Зимой на крыше часто скапливается снег, причем он может распределяться неравномерно: на северной части лежат сугробы и свисают сосульки в метр, а южная абсолютно чистая. Это и так серьезная нагрузка на стропила, так что теплоизолятор лучше подбирать легкий.

Если кровля металлическая, то обращают внимание еще и на характеристики звукопоглощения утеплителя. Капли дождя, барабанящие по металлочерепице, могут свести с ума. Хороший утеплитель поглотит этот звук.

Способы внешнего утепления стены

При внешнем утеплении стены встает вопрос дальнейшей ее отделки декоративным материалом. При этом выделяют два варианта реализации фасада — «мокрый фасад» и навесной.

Система «мокрый фасад». Это оштукатуренные в несколько слоев фасады, где основанием выступает утеплитель — обычно минеральная вата или пенопласт. Последние крепятся к стене на клей и дополнительно фиксируются специальными дюбелями — «грибками». Затем на утеплитель наносится морозостойкая штукатурка, как правило, двумя слоями — армирующим и декоративным. Первый выполняет несущую функцию, второй выступает финишным основанием под покраску. Толщина штукатурных слоев может достигать пяти сантиметров, но для легких фасадов — не более 2 см.

Штукатурные системы лучше монтировать в теплую погоду. Когда работы производят зимой, то натягивают «парник» из пленки вокруг фасада, а внутри включают тепловые пушки, чтобы штукатурка нормально сохла.

Вентилируемый навесной фасад. Это, пожалуй, самая распространенная в частном домостроении фасадная система. Вентфасад предполагает, что после утеплителя оставляют зазор для вентиляции в 30—50 миллиметров и только потом фиксируют облицовку — сайдинг, панели, вагонку или что-то еще.

Воздух циркулирует между утеплителем и навесным фасадом, испаряя со стены излишнюю влагу. Для дополнительной защиты утеплителя поверх него часто натягивают влаговетрозащитную пленку.

Обрешетку для вентфасада делают из металлического профиля или деревянных брусков. Также бывают заводские системы с креплениями для монтажа фасадных панелей.

Как утеплить дом

Когда можно приступать к утеплению здания. Если нужно утеплить строящийся дом, то стенами занимаются после установки всех несущих конструкций и кровли. Перед утеплением фасада дома из бруса, особенно с использованием штукатурок, лучше выждать хотя бы сезон: дом просохнет и даст усадку. Иначе где-то могут появиться трещины и сколы. Даже если их не будет видно, в этих местах утепление окажется менее эффективным.

Со всеми утеплителями лучше работать в сухую и теплую погоду. В дождь можно утеплять, например, плитами ЭППС или монтировать некоторые виды термопанелей.

Что утеплять в первую очередь. Утепление коробки дома — комплексное мероприятие. Например, при строительстве каркасного здания разом утепляется весь внешний контур: стены и крыша.

Очередность утепления может меняться: часто на стройке дома работают несколько бригад, и у каждой свой фронт работ. Кроме того, ориентируются на погоду и удобство монтажа.

В уже готовом доме очередность утепления лучше определить с помощью приборов: тепловизора или пирометра. Это приборы, которые позволяют находить утечки тепла и показывают температуру конструкций. Тепловизором лучше пользоваться при максимальной разнице температур: чем холоднее снаружи, тем четче будет картинка.

Там, где прибор обнаружит мостики холода, там и нужно усиливать теплозащиту.

Как я утеплял свой деревянный дом

Я живу в деревянном доме из бруса, который стоит на сваях. Мы купили его зимой в 2017 году. Предыдущий хозяин сказал, что стены утеплены минеральной ватой толщиной 5 см.

Мы сразу заметили, что в доме прохладно, а конвекторы работают как бешеные. Конвекторы — это электрические обогреватели. На мой дом выделена электрическая мощность 15 кВт, в доме стоят 8 конвекторов общей мощностью около 7 кВт. В первый же серьезный мороз я заказал обследование тепловизором.

Обследование показало много проблем. Окна в доме были с деревянными рамами, в которые вставлены однокамерные стеклопакеты. Тепло уходило через рамы, еще через треснувшие при усадке сруба стеклопакеты, а главное — через стыки между брусьями и трещины в брусьях. Дому было три года, брус рассохся и покрылся трещинами. Каждая такая трещина стала мостиком холода.

Крупные трещины я заделал герметиком по дереву «Евротекс».

Как я утеплил стены

Летом я решил переделать утепление стен. Дом был обшит имитацией бруса, которую я демонтировал. К стенам примыкал каркас из металлического профиля, закрытый влаговетрозащитной пленкой. Под ней лежала рулонная стекловата. Я померил ее толщину рулеткой в разных местах и понял, что от времени она спрессовалась: пяти сантиметров не было практически нигде.

Я убрал каркас и выстроил свой из доски 150 × 25, закрепляя их на металлические уголки. Расстояние между стойками делал 1200 мм, чтобы в нише целиком помещалась плита минваты. Прямо поверх старой стекловаты я уложил каменную вату «Роквул» толщиной 10 см. Крепить плиты не пришлось, так как я заранее предусмотрел в каркасе горизонтальные перемычки — плиты стояли на них.

Сверху я закрыл все влаговетрозащитной пленкой, которую степлером пристрелял к стойкам. Получилось, что пленка дополнительно удерживает утеплитель внутри каркаса.

Мне не нравилось, что чистовой фасад — имитация бруса толщиной 18 мм — до этого примыкал к влаговетрозащитной пленке, поэтому я решил сделать вентилируемый фасад. Для этого поверх каркаса я дополнительно набил контробрешетку рейкой 2,5 × 2,5 см и на нее прикрепил имитацию бруса. Как результат, между пленкой и чистовым фасадом теперь есть зазор 2,5 сантиметра.

Я работал в одиночку, поэтому делал все постепенно: стена за стеной. Работал в основном по выходным. За два дня едва удавалось снять обшивку и старый каркас и выстроить новый хотя бы на одной стене. Также большой проблемой стали дожди — в июле 2018 года. Чтобы дождь не намочил утеплитель, приходилось натягивать брезентовое полотно во всю стену, которое иногда оставалось висеть по две недели, если я не мог выделить время.

После утепления пришлось переделывать оконные проемы: их глубина снаружи увеличилась из-за нового каркаса с вентфасадом. Я заказал металлические отливы — наружные подоконники, предназначенные для отвода воды. Еще пришлось пилить новые деревянные откосы, то есть торцевые части оконных проемов. Все работы выполнял циркулярной пилой, а откосы крепил к стойкам каркаса на саморезы.

Источник