открывание двери через кнопку

Реализация штатного беспроводного открытия и закрытия дверей через кнопки на ключе

Всем привет! Хотел вам рассказать, как я реализовал штатное открытие/закрытие дверей кнопок на ключе, не имея такой возможности с завода. Купив машину год назад, перекуп мне дал только один ключ без никаких кнопок, подумал сам найду ключ с кнопками и пропишу, благо для этого он дополнительно уступил в цене порядка 100$. Нашел ключ в сборе на алиэкспрессе, включающий в себе: корпус ключа, чип и трансмиттер. Попутно был заказан шнурок Mini VCI и рыжик, который так и не понадобился.

Чип иммобилайзера без проблем прописался через программу Techstream 12, а вот кнопки на ключе никак не хотели прописываться, вернее в настройках Body ECU не было блока Wireless door lock.Без последнего блока бортовой компьютер Body ECU не мог принимать сигналы с кнопок на ключе. Проверил правую заднюю стойку, где устанавливается приемный блок, его там просто не было с завода! И тут выяснилось, что в моей сороке нет функции дистанционного открывания дверей и багажника с завода.

Нашел в Екатеринбурге блок Wireless door lock 89741-06020 (спасибо другу Лёхе), повезло, друг сам купил и привёз мне.
Установил этот блок, но чудо не случилось, Body ECU по прежнему не видел блок Wireless door lock.

Мой родной блок Body ECU(82730-06230) не имел функции дистанционного открытия дверей

поэтому заказал из РФ Body ECU (82730-06240) с такой же камри 40 рестайлинг, чуть старше на четыре месяца.

Как только прибыл блок Body ECU(82730-06240) разобрал его и сравнил с родным блоком без поддержки дистанционного открытия дверей как и предполагалось отличие только в прошивке. Обращался к нескольким мастерам электронщикам, сказали не могут прошить или не хотели не знаю). В итоге как ранее сказано был куплен всего за 1700 рублей с доставкой.

После сборки и подключения всех деталей и проводов долгожданная функция заработала в полном объеме. Также реализовал штатное открытие багажника с кнопки ключа об этом будет отдельный пост. Если будут вопросы пишите.

Источник

Установка кнопки ЦЗ (центрального замка) (2015)

Давно хотел себе кнопку ЦЗ. Чтобы в любой момент можно было заблокировать/разблокировать двери. Но все руки не доходили. Ну вот, наконец-то дошли. Управляется ЦЗ у меня через пятипроводной актуатор в водительской двери. Нашел провода, которые идут с сигналки на актуатор. Управление идет по плюсу. Но в состоянии покоя из блока сигнализации выходит на эти провода масса. Поэтому при подаче плюса на один из проводов происходило КЗ, но актуатор срабатывал. Опытным путем подобрал предохранитель, который не сгорает — 30 А. Естественно, с КЗ, это не вариант. У самого голова забита проблемами, друг — slavik339 посоветовал сделать развязку через два пятиконтактных реле.
В итоге собрал такую схему (4 и 5 контакт кнопки на ее подсветку):

Готовый вариант, кнопка ЭСП блокирует/разблокирует двери:

Кнопка обычная от ЭСП с номером 92 3709. Продаются отдельно эти кнопки в корпусах и в штатный блок ЭСП они не лезут. Я не подумал разобрать ее, и первоначально расширил отверстие под корпус кнопки паяльником в блоке ЭСП. В итоге все равно сломал кнопку. И понял, что ее можно разобрать и убрать лишнюю часть, она на защелках. И можно будет ставить в штатный блок ЭСП. Т.к. я свой блок раздербанил, то кинул клич помощи и отликнулся друг — NissanoVOOD и подарил мне блок ЭСП. В него я поставил две кнопки на управление передними ЭСП и кнопку ЦЗ.

___________________________________________________________________________________
А теперь пошагово на фотографиях покажу, как разобрать кнопку ЭСП ВАЗ-2109-10 с номером 92 3709 и убрать лишний корпус от нее, чтобы можно было ставить в штатный блок ЭСП.
Так выглядит кнопка в доп корпусе:

Убираем качельки, аккуратно отверткой и вынимаем две пластинки:

Потом отщелкиваем защелки доп корпуса и пасполовиниваем кнопку:

На фото обведенное красным нам не нужно, это корпус, для того, чтобы ставить кнопку в любое удобное место, без блока ЭСП:

Далее собираем в обратном порядке, ставим пластинки контактные и кнопку/качельку.

Источник

Открывание передних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107

Посему было принято решение запихнуть второй актуатор, чтобы работали они в паре)

За счет парной конструкции замок начал нормально открывать дверь. Альтернативный вариант возможен, если ставить один актуатор большой нагрузки. Но так как такового варианта у меня небыло, поставил такой же второй.

Далее вопрос стал о расположении этой всей штуковины. Т.к. места в двери «хоть отбавляй», реечные стеклоподъемники сыграли хорошую роль. Ручки поднятия стекла нет, значит там есть место для актуаторов. Туда и засунул. Фоток этого процесса к сожалению нет, но думаю примерно понятно.

Затем, оставив стандартную тягу открывания двери, сделал тягу на актуаторы

Закрепив на подвесы конструкцию, подсоединил тяги воедино. Вроде как открывает.
Дело за малым, провести проводку. Вся проводка делалась с использованием предохранителей, реле, провода на 0,75, гофротрубки и клемм. Всё спрятано и сохранено под заводской стиль.

Протянув все провода, решение о месте расположения кнопки резко переменилось) Решено было врезать кнопки в ручку, а весь блок реле запихнуть внутри ручки. Также сделал и на задних дверях.

Источник

Открытие двери от кнопки из салона и брелка сигнализации

Это уже не первый опыт по вживлению электрозамка, поэтому проблем с этим не возникло. На работе, во время обеда, решил замутить открывания двери от кнопки. Просто мозги закипали от подготовки к сесси и решил сделать перерыв, иначе был бы нервный срыв.

Уже который раз, сам себе обещаю, что не буду затягивать подготовку к сессии и всё делать в самый последний момент, но как бы не так.

Я походу слишком много раз написал слово сессия, но это пи.дец, у меня всётики поехала крыша, так что лучше опишу статью, а не буду вас грузить своими проблемами.

И да, я в курсе, что мои записи похожи на «…техническую кулинарно-эротическую энциклопедию…«(Надеюсь myfassa не обидется на то, что я стырил его цитату), но это делается по той причине, что бы когда кто решит замутить такое же, было всё предельно ясно. Проверенно на себе.

Разобрал дверь, отрезал половину тяги, которая идёт из салона и соединил с электрозамком.

Сам электропривод разместил между стеклоподъёмником и внешней части двери. (Я хз как правильно назвать.)

Что бы провода не цеплялись за стеклоподъёмник(или на оборот), вывел где раньше ручка была.

Прикрутил обшивку на место.

Надо будет потом вырезать новую накладку для двери, что бы убрать дырку от ручки открытия.
Мне в полне хватило по одному замку на каждую дверь. Причём замки обычные, не усиленные. Если у кого не будет хватать усилия для открытия, то тут есть два выхода. Либо поставить ещё электрозамок, либо убрать один виток от пружинки с замка(Который в двери).
Надеюсь нормально объяснил.

Мля, к сожаленю забыл сфоткать подключения электрики, просто был сильно увлечён процессом и времени почти не оставалось. Поэтому пока опишу процес словами, а потом выложу фотки.
У меня стоит сигнализация с двумя доп.каналами, и поэтому подключил замки к каналам через реле 5-ти контактное. С сигналки на этих каналах выходят постоянно плюсовые, но если активировать их, то на 1,5секунды меняют полярность и становятся минусовыми. Как раз этот импульс и открывает дверь. С кнопкой дела обстоят ещё легче, взял плюсовой провод и поставил в разрыв.
Собирал по такой схеме.

Протянул двойной провод в дверь(Первый попавшийся, но нужно сечение не меньше 1кв.). Почему протянул 2 провода, ведь достаточно одного? По одному пустил «+» по другому «-«. С корпуса двери минус брать не стал, по той причине, что на двери масса может проподать.
Ну и теперь тащусь от открывания двери от кнопки. Хотя по запарке ещё ищу ручку, для того что бы открыть дверь.

Лада 2113 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 220 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2113 Самара, 2008

Лада 2113 Самара, 2006

Лада 2113 Самара, 2010

Лада 2113 Самара, 2008

Комментарии 4

Клево! то такое +12? От чего запитал замочки?

+12 — это 12вольт.
А запитал от доп.блока предохранителей. В какой-то из записей я выкладывал про это.

Еще на схеме на реле идет 2 плюса, почему? И где тогда масса?

Два плюса для того, чтобы работало в двух режимах от кнопки и от сигнализации. Только если быть точнее, то там три плюса, третий идёт через саму кнопку.
Для чего так, могу объяснить. Сначала распишу по цветам: Красный, желтый, светло-зеленый — это плюсы; белый — минус от сигнализации; фиолетовый — минус от кузова; темно-зеленый — провод по которому проходит ток от реле.
Теперь принцип работы.
Если нужно чтобы активатор сработал от нажатия кнопки, то ток подаётся на светло-зеленый провод к 87а контакту на реле. Далее с происходит процесс передачи тока в реле с контакта реле 87а на контакт 30. Далее по темно-зеленому проводу, ток поступает на активатор.
Если нужно чтобы активатор сработал от сигнализации, то тут вступает в процесс другая цепь. На жёлтый провод постоянно приходит ток на 86 контакт реле и как только от сигнализации по белому проводу приходит масса на 85 контакт реле, срабатывает электомагнитная катушка внутри реле и ток, который приходит к 87 контакту реле в красном проводе, перемещается на 30 контакт реле. Далее по темно-зеленому проводу, ток поступает на активатор.
Ну а на счёт вопроса про массу я думаю ты понял из объяснения про плюсовые провода.

Извеняюсь, если посчитаешь это объяснения за стёб, но я просто по другому не знал как это объяснить, ведь это элементарная схема пятиконтактного реле.

Источник

35. Закрываем/открываем двери с кнопки

Давно хотел иметь кнопку в салоне, с помощью которой можно закрывать/открывать все двери. Иногда это необходимо… Да и к тому же руки чесались что то сделать )))

Т.к. у меня только передние электростеклоподъёмники, то в блоке управления у меня есть 2 свободные кнопки. Одну из них и буду использовать в качестве открыть/закрыть.

Какая логика работы:
Провод который идет от сигнализации до активатора необходимо разорвать и сделать цепь через кнопку. Т.е. на кнопке есть такие контакты когда в не нажатом состоянии цепь замкнута (т.е. закрывается/открывается с брелка) и когда с кнопки подаётся напряжение на активатор (причем за сигнализацию напряжение не пойдет, т.к. цепь уже разомкнута).

Практика:
1) Добираемся до блока сигнализации.

2) Проводим 4 провода от сигнализации до кнопки (на фото пока проведено 2).

3) Находим провода которые идут от сигнализации до ЦЗ, отрезаем их, подсоединяем наши провода.
Из них 2 провода на открытие и 2 на закрытие. После подключения запомните какие провод идут от сигнализации (А, Б), какие идут на привод ЦЗ.

4) Проводим массу, габариты, + на кнопку (взял эти провода с соседней кнопки).

5) Соединяем согласно схеме:

1 Провод А на привода
2 + 12 вольт
3 Провод Б от сигнализации
4 + габариты
5 — масса
6 Провод А от сигнализации
7 Провод Б на привода»

6) Проверяем, собираем, проверяем

П.С. Провод габаритов тянуть не стал ) Очень короткий он и не удобно было зачищать и тд…

П.С.С. Закрывается/открывается с брелка сигнализации. Также с кнопки.

Источник