открытие двери с кнопки ваз 2107

Открытие двери с «кнопочки», при помощи электро привода…

Основу взял вот отсюдова:
www.drive2.ru/cars/lada/2…4062246863888382312/#post
…
Но решено было(пока) оставить стандартные (7ные) замки.
В принципе ни чего сложного нет.устанавливается все легко.единственные 2 проблемы, с которыми встретился.

1. 7ные замки, уж очень «жесткие»…например, если у 9ки они открываются буквально нажатием пальца, то к этим нужно применить некое усилие…
Так как я использовал самый дешевый(простенький) электро привод, мощности ему(естественно) не хватало…
И тут пришла мысль из вне…подсказали мне, что можно попробовать обычную пружинку…сказано-сделано…
Так как нужного размера найти не удалось, было куплено 2 пружинки одинаковых (коротких)размеров…
Все это незамедлительно было собрано воедино…начался процесс монтажа…
Рычаг аккуратненько убирается.
Тыга, которая к нему прикреплялась обрезается.я оставил сантиметров 10(на глаз) к ней прикрепил тягу от Элект.привода (крепление все были в сборе).протянул питание…все подсоединил…подогнал…
кстати.единственное, что я еще одну дырочку просверлил, для крепления «привода»

А вот дальше самое интересное…

2. Вот тут возникла 2 проблема…подогнать все это под «кнопочку блокировки дверей».если с пассажирской дверью проблем ни каких не возникло, то с водительской я до сих пор мучаюсь…(заедает немного при блокировки)…вот думаю попалась мне пружинка слабая…надо бы поменять…а поменял…и все…нет проблем…Наконец то ЗАРАБОТАЛО…
Честно говоря, я даже не верил, что получится…но…оно и к лучшему…
На будущее…надо стеклоподьемники элек-ие ставить…
И кстати…Не получилось кнопку установить в ручки на двери…(они пластмассовые).так что пришлось сделоть чуть левее…но…кто уже катался со мной, говорят что удобно…

А больше всего нравится лица людей, которые ищу «рычажок» а его нету…они смотрят на меня и спрашивают «КАК?» а я — «Кнопочку нажми, она откроется»…потом задаются вопросы.что да как…блин…приятно даже…
Спасибо за внимание.просто хотелось поделиться своей радостью…)
p\s. Ушло у меня на все это примерно часов 5-7…если в совокупности…дольше всего все это подгонять потом…

Источник

Открывание передних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107

Посему было принято решение запихнуть второй актуатор, чтобы работали они в паре)

За счет парной конструкции замок начал нормально открывать дверь. Альтернативный вариант возможен, если ставить один актуатор большой нагрузки. Но так как такового варианта у меня небыло, поставил такой же второй.

Далее вопрос стал о расположении этой всей штуковины. Т.к. места в двери «хоть отбавляй», реечные стеклоподъемники сыграли хорошую роль. Ручки поднятия стекла нет, значит там есть место для актуаторов. Туда и засунул. Фоток этого процесса к сожалению нет, но думаю примерно понятно.

Затем, оставив стандартную тягу открывания двери, сделал тягу на актуаторы

Закрепив на подвесы конструкцию, подсоединил тяги воедино. Вроде как открывает.
Дело за малым, провести проводку. Вся проводка делалась с использованием предохранителей, реле, провода на 0,75, гофротрубки и клемм. Всё спрятано и сохранено под заводской стиль.

Протянув все провода, решение о месте расположения кнопки резко переменилось) Решено было врезать кнопки в ручку, а весь блок реле запихнуть внутри ручки. Также сделал и на задних дверях.

Источник

Открытие передних дверей с кнопки ваз классика

В предыдущем посте я говорил что следующая запись будет о питании, но произошли небольшие накладочки, так что питальник будет как-нибудь. Потом 🙂

А сегодня я решил посвятить свои писюльки теме открытия дверей благодаря приводам (они же активаторы).

Данной штукой я решил озадачиться не по причине корявых понтов, а просто из необходимости.
Т.к. обшивка (если ее можно так назвать) будет с закрытым объемом для динамиков, то соответственно пришлось отказаться от механизма опускания стекол и чертовой ручки.

Начну свой сказ с темы УСИЛЕННЫХ активаторов. В нашей деревне в наличии таких не оказалось. А которые были в наличии имели неадекватный ценник.

Так что берем пару самых дешевых на дверь. Т.к. конструкция у них у всех идентичная, да и усилие развивают одинаковое.

Далее разбираем дверь, снимаем ручку открутив 2 винта, отсоединяем тягу и выбрасываем (аккуратно складываем в пакетик и храним, вдруг пригодится).

Переходим непосредственно к механизму.

Отсоединяем тягу от замка. Это делается легко и непринужденно плоской отверткой.

Снимаем резинку с тяги дверной ручки.

Откручиваем три верхних болта механизма и четвертый нижний, который держит направляющую стекла. Иначе не выйдет.

И эта херабора у нас в руках. То есть, на полу.

Край пружины перекидываем на нижнюю ступеньку.

И снова вот так вот. Данная операция дает нам ослабление усилия на открытие двери.

Далее прикидываем привода во внутрянке двери, я расположил их максимально снизу, друг возле друга, т.к. при установке друг на дружке бутербродом мне мешала пластина ЭСП. Кому-то может не мешать.

Тягу делаем буквой ГХЭ и сверху делаем крючок. Нижняя часть будет продета через втулки приводов. Крючок после этого фото пришлось загнуть еще сильнее.

Напяливаем тягу на привода. Напяливаем крючок на этот рукав. Штоки приводов должны быть выдвинуты вверх. После этого привода прикручиваем.

Ну а дальше крутим проводку, проверяем. Собираем цепь из приводов, релюхи, кнопки, преда.

На вторую дверь у меня ушло 40 минут неторопливых ковыряний под дождем, а вот на первую дверь…

Ыгхралось оно всё в пысок!
Игрался с тягами, игрался с положением этого говна, потом колхозил тягу привода к тяге, которая идет от наружной ручки. Дверь так же открывалась, от одного привода, но рандомно. 3-4 попытки дверь открывается, дальше через раз, еще дальше открывала не до конца, а в оконцовке дверь переставала закрываться снаружи. Из-за ослабления чертовой пружины конечно же. А усилия одного привода не хватит для открытия.

Надеюсь это кому-то поможет.

upd.
Спустя пару дней выявилась проблема, дверь с ключа стала закрываться через раз. Причина оказалась банальной — крючок тяги от открытия закрытия/дверей скакал по язычку. Сделал запил, подогнул еще крючок — проблема исчезла, тяга плотно сидит в пазу.

Источник

Установка центрального замка ВАЗ 2107

Всем привет! Вот и совершилось пришел мне центральный замок который заказывал через интернет. Качество данного ЦЗ меня очень обрадовало, замечаний ни каких нет. В комплект входит:
— 2 пульта управления с откидным ключом;
— один 5-контактный актуатор для водительской двери, три 2-х контактных актуатора;
— блок управления (контроллер);
— набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.;
— Еще 2х контактный актуатор, я покупал отдельно для багажника

Для установки ЦЗ мне понадобилось:
— Дрель, Шуруповерт (насадки и сверла);
— Отвертки, Пассатижи, Кусачки;
— Пару гаечных ключей, набор головок;
— Саморезы 15-20мм с широкой плоской шайбой, резиновые гофры (чтобы спрятать и защитить провода между дверью)

Делал я следующим образом:
1) Снял со всех дверей обшивку, батоны, весла и динамики.
2) Монтаж актуаторов, первым делом 2 задних, 2 передних.
3) Раскидал проводку и подключил все 4 актуатора, к блоку управления чтобы проверить. Подробнее в пункте 3.
4) Сверление между дверного пространства для проводов.
5) Укладка проводки.

Пункт 1.
Подробно описывать как раздеть дверь я не буду, ибо все знают как это сделать. У меня вот не на всех карманах были клипсы — покупал. А вот накладки пластиковые (батоны) так купить не смог — не нашел.

Пункт 2.
Устанавливать решил на вертикальную тягу, можно было конечно и на горизонтальную. Изгибаем профиль под изгибы двери, примеряем и делаем отметки маркером для будущих отверстий. Сверлим отверстия и прикручиваем профиль на саморезы. К этому профилю прикручиваем соленоид. Тягу одевайте за ранее потом ее просто не одеть на уже прикрученный актуатор. Аналогично со второй дверью.

На передних дверях все гораздо проще гнуть нечего не надо. Прикладываемым актуатор к двери и помечаем отверстия (я помечал гвоздиком). Сверлим, одеваем тягу на соленоид, просовываем внутрь двери и прикручиваем. Вот что получаем

Пункт 3.
Все провода уже были в комплекте, временно развел их по дверям и подключил для проверки. Нажимая на кнопку «закрыть», задние двери не закрывались. А дело в том что в задних замках установлена пружинка. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. Чтобы удалить ее нужно открутить гайку, ключом на 13, снять пластмассовую клипсу и аккуратненько отогнув тягу вынуть ее наружу. И вы сразу увидите пружинку можете смело ее удалять.
Для достоверности все трущиеся части замка промазал смазкой. После все стало работать как часы)

Пункт 4.
Приступил к сверлению междверного пространства, чтобы спрятать провода в гофру. Советую сверлить сразу отверстия по больше, чтобы не было «геморроя» с монтажом гофры. Гофру которую купил, больше 3-4 проводов не влазит, поэтому в водительскую дверь я делал плотную резиновую изоляцию. В планах купить другие резиновые трубки и поменять, хочу поменять аудио провода.

Пункт 5.
Блок управления установил под левым обдувом бокового стекла и провода вел уже от туда. Проводка была в комплекте, ее оставалось только раскидать по дверям. На заднюю левую дверь пустил по порогу под обшивкой. А на правые двери провода пустил под приборкой и так же по порогу в ЗПД.

Источник

Центральный замок на задние двери ВАЗ 2107

Всем привет!) Решил поделиться своей работой, а именно установкой электропривода в задние двери)

Ну вот погодка налаживается, а мое время проводимое с машиной увеличивается!)
Пока заканчиваются работы с лючком бензобака, решил сделать, что не сделал сразу, а именно электропривод задних дверей!)

Насмотревшись всякой всячины, поехал и начал делать, глаза боятся руки делают)

Заехал в магазин купил провода, к сожалению цельного двухжильного больше не было, купил остатки 3 метра, пришлось купить отдельные провода:

Далее поехал в автозапчасти и купил 2 электропривода и 2 не знаю как правильно называются, у меня будут трубки для проведения проводов в двери, просто это не гофра:

Подцепил всю проводку, проложил провода. Провода проходят с левой и с правой стороны, под ковролином, когда провел провода полностью начал их скреплять изолентой и малость удивился, что скопилось много проводов уже:

Как то так скопилось проводов:D

Поехали дальше, начал с левой двери:

Первым делом снял пружинку, про которую все писали, чтобы её снять откручиваем гайку на 13, и изнутри двери извлекаем пружинку, я извлек с помощью плоской отвертки:

Ну и настало самое такое мучительное, крепеж активатора, так как устанавливали многие я тоже пробовал, можно увидеть небольшое отверстие ниже активатора, но я не стал ставить так, потому что активатор мешал тяге с ручки открытия двери из салона, маленько подумав, решил его расположить так как на фото:

Теперь переходим к проводки в дверь, просверлил 2 отверстия в стойке и двери, просунув в трубку провод, но сверлил после того, как посмотрел отверстия в стойке, и решил просверлить отверстие напротив заводского отверстия, чтобы проще было просунуть провод. Просверленные отверстия обработал, чтобы не появилась ржа, а то там водичка бывает:

В заводское отверстие провод и просунул

Ну и собрал дверь обратно:

Видео работы прилагается:

Проделанной работой очень доволен, теперь не надо тянуться, чтобы открыть задние двери)
На всю работу ушло 4.5 часа: на левую дверь ушло 2 часа, а вот на правую, уже по отработанной схеме ушло 40 минут)

Ну вот теперь сигнализация функционирует на 100%)
Всем спасибо на внимание!) Если у кого то возникли какие либо вопросы, задавайте, отвечу с удовольствием!)
Ни гвоздя ни жезла вам!)

Источник