отделка пластиковой двери снаружи
Варианты отделки откосов входной двери своими руками
Пора облагородить откосы после установки входной двери? Какой материал выбрать? Будет немного проще, если вы воспользуетесь нашей шпаргалкой.
Древесина натуральная
Отделка проема входной двери натуральным деревом – неплохой вариант, если дизайн классический. У дерева есть ряд плюсов, которые его поднимают над другими материалами:
Из минусов: цена, особенно за «богатые» породы, вроде бука или ореха. К тому же, дерево – материал нестабилизированный и может расширяться от температуры и влажности.
Камень и кирпич
Эта отделка дверных откосов встречается редко, и не только из-за устаревания каменного дизайна. Сам процесс формирования кладки сложен, а найти достойного каменщика-дизайнера трудно.
Зато есть веские плюсы:
Напротив, если понадобится заменить отделку дверного проема входной двери – кладку оторвать будет затруднительно.
Штукатурка
Постепенно уходящий метод отделка откосов входной двери изнутри. Причин тому несколько:
К тому же экономия мнимая. Понадобится купить: строительную смесь, стеклохолст или сетку (продается только рулонами), бетонконтакт, шпаклевку, чтобы закрыть черновой слой. Выход – декоративная штукатурка. Она чуть дороже, зато не трескается и на ней можно сделать декор структурным валиком.
Гипсокартон
Как отделать дверной проем входной двери дешево и без затрат? В этом случае используют гипсокартонные листы.
Для устранения дефектов, вроде кривых стен, он подходит неплохо. К тому же можно сформировать новый дверной проем – уже предыдущего. В дальнейшем его покрывают слоем финишной шпаклевки красят или оклеивают обоям.
Из плюсов: просто и дешево. А вот минусов немного больше:
Панели МДФ
Хоть МДФ и дешевый заменитель дерева, он куда удобнее его по нескольким качествам:
В принципе, МДФ-ные дверные откосы на входную дверь можно было бы назвать идеальными, если бы не короткий жизненный цикл. Менять их придется через 3-5 лет. Они постепенно стираются, а циклевке не подлежат.
Узнать больше про МДФ откосы можно из видео.
Пластик
Отделка пластиковыми панелями имеет только 1 недостаток – хрупкость. Обязательно кто-то надавит рукой или споткнется, от чего в откосе образуется отверстие. Впрочем этот минус нивелируется большим плюсом – цена. Он дешевый, а значит и заменить его будет просто.
К тому же монтаж – дело 5 минут. Просто наносятся жидкие гвозди и он приклеивается к заранее оштукатуренной стене. На этом все.
Ламинат
Близкий «родственник» МДФ панелей, но у отделки входной двери ламинатом есть 1 преимущество – стойкость к истиранию. Ламинат предназначен, чтобы по нему ходили, поэтому трения и влажность ему не так страшны.
Устанавливается и пилится просто – обычной ножовкой или электрическим лобзиком. Стена под не должна быть идеально выровнена, он хорошо ляжет и так.
Полиуретан
Дверной косяк их полиуретана – это недорогая замена гипсовому. Полимерные откосы немного дешевле в производстве, легче современнее. В основном используются в классических стилях, где неплохо заменяют натуральный гипс. Единственный недостаток полиуретана – низкая прочность. Удары он вряд ли переживет. Потому не рекомендуется его покупать в квартиру с маленькими детьми и тем более животными.
Зато установка откосов простая. К тому же полиуретан маскирует недостатки стены.
Доборы
Отделку дверного проема после установки железной двери можно сделать и комплектным декором. Доборная доска – это промежуточная деталь между дверным полотном и наличником.
Доборы производятся из МДФ или дерева, поэтому и имеют преимущества этих материалов. Зато монтаж дверных откосов очень простой, ведь их размер стандартизирован. Не придется ничего пилить, подгонять, выравнивать.
Плитка
Оформление плиткой оправдано только, если она гармонирует с окружающим дизайном. В основном ее берут для отделки откосов у входной металлической, причем в тон. Для этого подходит керамика «металл» или «камень».
Разбить, поцарапать или сломать плитку почти невозможно. Стеклянная глазурь куда тверже стали или алюминия, из которых делают заклепки и фурнитуру для одежды.
Из минусов: перед тем, как сделать откосы входной двери своими руками нужно будет идеально выровнять стену.
Гипс
Сейчас встречается редко из-за сложного монтажа и высокой хрупкости гипса. К тому же он банально травмоопасен. Плотность гипса 2200 килограмм на квадратный метр, что, в купе с рыхлостью материала, можно привести к опаданию.
Но самый большой недостаток – отделка проема входной двери изнутри гипсом очень дорогая.
В то же время это – незаменимый декор для классицизма и барокко. А если он сделан в витиеватой манере, характерной для той эпохи, то станет украшением всего интерьера.
Обои
Старейший метод отделки входной двери изнутри своими руками. В некоторых случаях даже обклеивают и полотно.
Кроме цены у этого способа плюсов в принципе нет, одни минусы:
ЛДСП
Хорошая идея – сделать откосы на входную дверь своими руками из ламинированного ДСП.
Этот же материал используется и для мебели. Он ложится даже не на ровную стену, не боится ударов, трений.
Если в подъезде постоянная влажность, можно купить влагостойкий ЛДСП. Он не боится даже прямого контакта с водой, поэтому даже наружные откосы им обрабатывают.
Отделка откосов: 11 вопросов по выбору материалов и технологии работ
Тема этой статьи — отделка откосов окон снаружи и внутри, а также дверных откосов. В ней я собираюсь обсудить выбор материалов для отделки, преимущества тех или иных решений и технологию работ в каждом конкретном случае. Материал будет построен в форме ответов на наиболее популярные вопросы.
Окно в кирпичном доме после чистовой отделки проема.
Определения
Так называются стенки ниши оконного или дверного проема. Внутренние откосы — то, что находится со стороны внутренних помещений от оконного или дверного блока, внешние — соответственно, снаружи. Как правило, они имеют небольшой скос от рамы к краю проема — отсюда и название.
Внутренние дверные откосы.
Требования
Наружная отделка окна или входной двери подвергается атмосферным воздействиям:
Соответственно, главные требования к наружной отделке — влагостойкость и низкая гигроскопичность (способность впитывать воду).
Гигроскопичность опасна прежде всего тем, что в заморозки попавшая в поры отделочного материала воды кристаллизуется и, расширяясь, способствует его ускоренному разрушению.
Кристаллизация воды в порах — основная причина разрушения отделки фасадов.
Внутренняя отделка, в отличие от внешней, может не обладать влагостойкостью, но лишь в том случае, если:
В современных домах каждая комната снабжается приточно-вытяжной вентиляцией.
На последнем пункте стоит остановиться подробнее.
Вентиляция квартир в домах советской постройки, составляющих 4/5 жилищного фонда страны, проектировалась по единой схеме: вентканалы, открывающиеся в ванную, туалет и кухню, отвечали за вытяжку воздуха, а приток обеспечивали зазоры деревянных оконных рам.
Только — вот незадача! — в 21 веке стандартом де-факто стали пластиковые окна, которые… полностью лишены зазоров между оконной коробкой и створкой благодаря наличию резинового уплотнителя.
Благодаря уплотнителю закрытое окно абсолютно герметично.
Герметичность окон, способствующая уменьшению потерь тепла, сыграла с владельцами злую шутку: после замены окна на пластиковое любая комната прекращает вентилироваться при закрытых створках. В результате прекращения воздухообмена с улицей в комнате начинает увеличиваться влажность, поскольку все испарения и водяной пар из выдыхаемого вами воздуха остаются внутри.
При достаточно высоком уровне относительной влажности вода начинает выпадать в виде конденсата. В полном соответствии с законами физики она конденсируется на наиболее холодных поверхностях, которыми становятся стекла, рамы и… все правильно, откосы на окнах.
Последствия конденсации влаги на поверхности откосов.
Варианты отделки
Теперь давайте перечислим применяемые решения с учетом приведенных мной выше требований.
Снаружи
Лучше использовать шпаклевки на белом цементе. Отделанный такой шпаклевкой проем прекрасно выглядит даже без окраски или в случае повреждения слоя краски.
Фасадная шпаклевка на основе белого портландцемента.
Для отделки наружного откоса использована акриловая фасадная шпаклевка.
Внутри
Мало того: плесень довольно трудно удалить с минеральных оснований. В самых запущенных случаях штукатурку приходится снимать до кладки или панелей и отделывать окно заново.
Плесень очень трудно полностью удалить с минерального основания.
Внутренний штукатурный откос. Для отделки использована гипсовая финишная шпаклевка Fugen от Knauf.
Влагостойкий гипсокартон легко узнать по зеленой лицевой поверхности листа.
Сендвичные панели несколько дороже стеновых (примерно 300 рублей за квадратный метр против 200), зато не требуют обязательного дополнительного утепления.
Сэндвич-панель представляет собой ламинированный поливинилхлоридом экструдированный пенополистирол.
Технология
Оштукатуривание
Подготовка проема сводится к очистке его ниши от старых покрытий (прежде всего обладающих слабым сцеплением с цементом и непрочных — отслаивающейся старой штукатурки, красок и так далее). Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь вам на этом этапе:
Мокрая штукатурка легко снимается жестким стальным шпателем.
После зачистки основания его нужно обеспылить щеткой или пылесосом, а затем обработать акриловым проникающим грунтом для минеральных оснований. Грунтовка склеит между собой слои оставшейся штукатурки и надежно приклеит оставшуюся пыль, обеспечив штукатурке максимальное сцепление с проемом.
Проникающая грунтовка для минеральных оснований.
Для оштукатуривания можно использовать как сухую строительную смесь, так и приготовленный своими руками цементный раствор. Соотношение песка и портландцемента марки М400 — 3:1. Песок должен быть просеян через сито с ячейкой размером около 3 миллиметров.
На мой взгляд, наиболее удобный инструмент для нанесения штукатурки — прямоугольный шпатель.
Прямоугольный шпатель, он же — венецианская кельма.
Техника нанесения — промежуточная между намазыванием и набрасыванием:
Когда штукатурка подсохла, но еще не схватилась, ее поверхность затирается деревянной или полиуретановой теркой.
Затирка цементной штукатурки деревянной теркой.
Поверхность оконных или дверных откосов будет более ровной, если штукатурить ее по маякам. Для этой цели обычно используются маячный профиль, закрепленный вблизи рамы, и угловой профиль на примыкании откоса к плоскости стены. Для крепления профилей я использую строительный гипс-алебастр: в отличие от гипсовых шпаклевок или штукатурок, он схватывается всего за 3-5 минут.
Штукатурка наносится на откосы, после чего ее излишки снимаются скользящим по маякам коротким правилом, широким шпателем или ровной дощечкой.
Скользящими движениями широкого шпателя. Шпаклевка наносится максимально тонким слоем.
Шпаклевание откосов финишной шпаклевкой.
Готовая акриловая шпаклевка дает более гладкую поверхность, не нуждающуюся в покраске, но стоит заметно дороже цементной.
Гипсовая штукатурка наносится на основание намазыванием с помощью широкого шпателя, на который смесь накладывается более узким инструментом. Маяки могут использоваться и в этом случае.
Шпаклевание смесью на основе гипса тоже выполняется широким шпателем.
При шпаклевании гипсом очень важна технология приготовления смеси. Вот несколько ключевых моментов:
Из опробованных гипсовых смесей мне больше всего понравилась ABS Saten. Шпаклевка живет до 45 минут. При необходимости ее можно разбавить водой, что продлит время жизни смеси до часа и более.
Засыпая гипс в воду, по возможности равномерно распределяйте его по поверхности.
Камрад! Используй для работы только чистый инструмент!
Металл
Материал откосов — оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Структура покрытия сродни той, что характерна для профлиста и металлочерепицы: антикоррозийную защиту обеспечивает слой цинка, а полимерная порошковая краска защищает цинк от механических повреждений и используется в качестве декоративного покрытия.
Металлический оконный отлив.
Как крепятся откосы?
Швы между смежными откосами, между откосами и рамой окна, а также между верхним откосом и стеной герметизируются силиконовым герметиком.
Используйте белый санитарный герметик от знакомого вам производителя.
Вот примерный порядок монтажа наружных откосов из стали:
Отлив с загнутыми вверх краями.
Отлив запенен и готов к установке.
Альтернативное решение: у верхнего откоса загибается только выступающая за пределы проема часть боковин.
Герметизация шва будет надежнее, если завести загнутый под прямым углом верхний край откоса шириной около сантиметра в прорезанную болгаркой штробу в стене, параллельную верхней стороне проема. Затем штроба заполняется силиконовым герметиком.
Гипсокартон
Если нет особых требований к утеплению проема, ГКЛ проще всего закрепить гипсовым клеем (например, отечественным Волма Монтаж или Перлфиксом от немецкой компании Кнауф). С таким же успехом для наклейки гипсокартона можно использовать любую гипсовую шпаклевку или штукатурку: при близкой к клею стоимости они обладают не уступающими ему адгезивными свойствами.
Откосы лучше вырезать с небольшим запасом по ширине, который позволит компенсировать неровности стены. Излишки ширины откоса после схватывания клея убираются плотницким рубанком или специальным инструментом по гипсокартону.
После наклейки гипсокартона излишки снимаются рубанком, а полости швов шпаклюются.
Подготовка стены — такая же, как при оштукатуривании: ниша проема очищается от низкоадгезивных или отслаивающихся покрытий, затем удаляется пыль, после чего проем обрабатывается акриловым проникающим праймером.
Собственно технология наклейки предельно проста:
Установка гипсокартонного откоса: нанести клей, прижать и выровнять.
Как принято, есть несколько тонкостей и нюансов.
В холодном климате гипсокартонные откосы нуждаются в утеплении. В этом случае к проему приклеивается только ближний край гипсокартона; его край со стороны окна крепится саморезами к предварительно прикрученному дюбель-шурупами бруску. Полость между ГКЛ и стенкой проема заполняется минеральной ватой.
Вместо минваты для заполнения полости и наклейки гипсокартона можно использовать монтажную пену. В этом случае откос нужно зафиксировать в проеме распорками: пена увеличивается в объеме при схватывании и может деформировать лист.
Вместо гипса можно использовать монтажную пену.
Верхний откос после установки нужно фиксировать независимо от типа клея, иначе он провиснет или упадет под собственной тяжестью. Я использую для временной фиксации листа гипсокартона подпорки, изготовленные из подручных материалов; с таким же успехом можно применять для этой цели вкрученные в проем дюбель-шурупы.
Вкручивая и выкручивая последние, можно корректировать положение листа, выровняв его в горизонтальной плоскости.
Дюбель-шурупы использованы для временной фиксации листов гипсокартона.
Спрятать саморезы и отверстия от дюбель-шурупов можно на стадии чистовой отделки проема, заполнив выемки гипсовой шпаклевкой. Шпаклевать придется как минимум на два раза: гипсовые смеси дают небольшую, но заметную усадку во время схватывания.
Со стороны пластиковых окон и подоконника гипсокартонные откосы можно окантовать L-образным профилем для гипсокартона. В дальнейшем швы заполняются белым герметиком.
Стартовый пластиковый профиль для гипсокартона.
Для армирования угла между проемом и стеной принято использовать оцинкованный или пластиковый профиль, который накрывается шпаклевкой при чистовой отделке. Мне больше нравится другой способ оформления углов: после покраски примыкание оклеивается декоративным пластиковым уголком шириной 25 — 30 мм. В качестве клея я использую все тот же силикон.
Оконный проем окантован уголком из поливинилхлорида шириной 25 миллиметров.
На время его сушки уголок можно закрепить малярным скотчем или тонкими гвоздиками, отверстия от которых в дальнейшем затираются акриловой шпаклевкой.
Пластик
Для этого понадобятся:
Угловой F-профиль из ПВХ.
Порядок работ примерно таков:
Вместо использования стартового профиля панели можно завести за край оконной коробки. Их плотно прижмет к ней давление расширяющейся пены.
Установка панели в стартовый профиль.
Уголок или F-профиль и в этом случая фиксируются на время сушки герметика малярным скотчем.
Она принципиально отличается от отделки сэндвич — панелями лишь тем, что полость между откосом и стеной проема должна быть полностью заполнена утеплителем. Как правило, в этом качестве используется минеральная вата.
Кроме того, на стыке откосов стоит использовать угловой профиль.
Я позволю себе дать несколько советов по выбору стеновых панелей для изготовления пластиковых откосов.
Хорошая, годная стеновая панель.
Заключение
Надеюсь, что приведенные мной рекомендации помогут уважаемому читателю в ремонте собственного дома. Узнать больше о том, как выполняется отделка откосов окон внутри и снаружи, вам поможет прикрепленное к статье видео. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом отделочных работ. Успехов, камрады!