отделка фасада каркасного дома планкеном
Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность
Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция
Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото
Что такое планкен?
Планкеном обшиваются загородные дома, коттеджи, бани, сауны. Также он применяется при строительстве террас (в качестве напольных покрытий), заборов, для внутреннего декора. Если при облицовке фасадов применяется такая доска, то достигается полный эффект дома из дерева.
Плюсы и минусы планкена
Этот стройматериал имеет плюсы и минусы. Рассмотрим плюсы планкена:
Минусы планкена
Недостатков у этого материала немного:
Какая древесина применяется в производстве планкена?
Зачастую в производстве стройматериала применяют древесину хвойных пород, начиная сосной и кедром, заканчивая сибирской лиственницей. Сосновые материалы применяют при внутренних работах. Оптимальным соотношением стоимости и качества отличается лиственничный планкен. Сибирская лиственница является хвойным деревом, которое растет в Сибирской тайге в естественных условиях.
Плюсы планкена из лиственницы:
Специалисты отмечают, что в древесине в высоком количестве содержатся естественные смолы, но при обработке качественной огнезащитой, лиственничный пиломатериал наделяется стойкостью к воздействию огня. Это важная характеристика, если планкен применяется для отделки зданий снаружи. Также лиственница эстетична, обладает красивым структурным рисунком. Это позволяет применять ее не только для отделочных работ, но и при производстве разных изделий.
Виды планкена
На рынке есть большой выбор таких облицовочных стройматериалов. По форме, существуют разные типы пиломатериала. Изделия производятся со скошенным или прямым профилем. Материалы с наличием скошенного профиля могут производиться с углом 35-70 градусов. По ширине, доска может производиться в 7-9 см. Толщина изделий может достигать 15-22 мм. Планкен имеет стандартную длину – 4 метра.
Прямой планкен отличается углами закругленными фаской. Поверхности пиломатериала идеально отшлифовываются до 1 класса чистоты. Изделия универсальны и могут применяться при любых отделочных работах. Косой пиломатериал зачастую монтируется горизонтально. Также его применяют при строительстве заборов. Прямые материал монтируются при помощи скрытой технологии или саморезами. Косые изделия монтируются со специальными крепежами. Монтажные работы не требуют особых навыков и специальных инструментов.
Технология монтажа планкена:
Различия по качеству
На стоимость пиломатериала влияет:
Сосна имеет 2 сорта: A и AB. Материал сорта A не имеет сучков, отличается однородным составом. Изделия сорта AB могут иметь больше сучков и отличаются менее однородным составом древесины. Лиственничные пиломатериалы делятся на 4 сорта: AB, BC, прима и экстра. Последний сорт имеет идеальную древесину без сучков, красивый натуральный рисунок. При этом отсутствуют дефекты и брак. Доступный класс – BC. В производстве применяется низкосортная древесина, поэтому готовое изделие не эстетично.
Советы профессионалов
Отделка фасадов планкеном – простая задача. Для гарантии долговечности, при монтаже нужно учесть несколько нюансов. Размещение досок осуществляется на небольшом расстоянии. При эксплуатации, возможно небольшое разбухание. При подгонке пиломатериала вплотную, в результате разбухания покрытие может деформироваться. При креплении черными саморезами, применяют шпатлевку по дереву для защиты крепежных элементов от природных факторов. Также это сказывается на эстетичности покрытия. Ввиду того что производстве материала применяется древесина, она обрабатывается олифами и масляными красками.
Отделка фасада дома планкеном: рассматриваем еще одну достойную альтернативу отделке сайдингом
Если владелец дома ищет варианты отделки фасада, то ему чаще на ум приходят декоративная штукатурка или покраска, облицовка плитками под кирпич или сайдингом (блок-хаусом) под дерево. И это потому, что далеко не все знают о возможности использования планкена – а между тем такая технология придает зданию очень оригинальный облик. Кроме того, подобную отделку можно комбинировать с другими, и тем самым достигать полнейшей оригинальности фасада на фоне окружающих домов!
Фасад из планкена – очень красиво и отнюдь не сложно!
Что же это за технология? А это – облицовка, выполняемая по принципу вентилированного фасада, в качестве внешнего декоративного слоя которой используется натуральная доска, заранее обработанная и закрепленная на стойках обрешетки определенным образом. Такой подход привлекает простотой исполнения – как мы увидим далее, справиться с подобной задачей по силам, наверное, любому хорошему хозяину. А в результате фасад из планкена, если все выполнено аккуратно и в соответствии с требованиями, порадует владельца дома и отменной декоративностью, и завидной долговечностью.
Что такое планкен, его разновидности
Понятие планкена
В самом слове «планкен» уже как будто звучат «тёплые деревянные нотки»! Так и есть: в немецком языке так называют деревянную планку – практически без особых отличий от нашего языка.
Если подходить с отделочно-технологической точки зрения, то под термином «планкен» принято понимать специально обработанную деревянную доску, предназначенную для обшивки зданий, строительства ограждений, для возведения так называемых малых архитектурных объектов типа беседок или пристроенных веранд, и т.п. Доска, как правило, имеет толщину от 20 до 25 мм, ширину в районе 140÷160 мм (хотя встречаются в продаже и узкие доски, напри мер, 90 мм) Длина как-то особо не лимитируется, у каждого производителя может быть свой «стандарт», например, 3000 мм.
Доска обязательно обработана (строгана) со всех четырех сторон. А вот по профилю доски — представлены несколько вариантов.
Кстати, сразу устраним возможное недопонимание: мол, обшивка фасада натуральной доской никак не может считаться какой-то новой технологией – так поступали и поступают многие. И примером того может служить великое разнообразие так называемой вагонки.
Вагонка – тоже облицовочный материал из натуральной древесины, но между нею и планкеном есть принципиальное отличие.
Это коренное отличие заключается в наличии у вагонки (любых профилей) соединительных замков по типу «шип – паз». Да, конечно, это поначалу дает некий эффект «монолитности» облицовки, и смотрится красиво. Но дерево есть дерево, и сочетание влажностного и температурного воздействия на него в условиях улицы, причём с сильными колебаниями показателей не только по сезонам, но даже в течение суток, очень часто приводит к деформации досок. Отсюда – лопающиеся замковые соединения, поведенные «вертолетом» или «веслом» доски вагонки и прочие неприятности.
А теперь еще раз взгляните на планкен… Его детали монтируются так, что между ними всегда гарантированно остается зазор, порядка 5 мм. То есть даже если доска вдруг даст сильную деформацию – это не передастся соседним, и общий аккуратный вид фасада вряд ли испортится. Кроме того, пространство между облицовкой и утепленной стеной постоянно проветривается. А это означает отсутствие переувлажнения термоизоляции и самой обшивки, в таких условиях не будут развиваться колонии грибка или прочей паразитической микрофлоры.
В некоторых источниках выделяют еще два типа планкена, но их, скорее, можно назвать спорными.
Такая форма деталей характерна больше не для фасадной облицовки, а для настила полов на открытых площадках. Просвет между половицами необходим для свободного схода воды. Поэтому более корректным следует считать название «террасная доска», или в «импортном исполнении» — декинг.
Какой лучше – прямой или скошенный?
Сложно ответить однозначно – достоинства и недостатки есть у обоих типов. Но по одному параметру предпочтение на фасаде лучше все отдать скошенному планкену. Сейчас станет понятно, почему.
Дело не в сложности монтажа – пожалуй, прямой планкен крепить к направляющим даже проще, нежели косой. Основная загвоздка в том, как поведет себя такая обшивка во время дождя или снега.
Куда пойдет вода при дожде по стене, обитой прямым и скошенным планкеном?
При обычном, прямом планкене (А) просветы между отдельными досками расположены перпендикулярно плоскости стены. То есть, по сути, они открыты для проникновения воды. Прямое попадание капель в щель при косом дожде непременно закончится тем, что часть объема воды проникнет на тыльную сторону. Но даже стекающие по стенам струи не застрахованы от проникновения внутрь – они на стыках способны протечь сквозь обшивку, чему может еще и способствовать бьющий в фасад ветер.
Если смонтирован скошенный планкен (Б) то вода из просветов, даже при прямом попадании капель в них, должна стекать на фасадную сторону и далее вниз. Не говоря уже о просто стекающих по стене потоках. Расстояние в 4÷5 мм слишком велико для капиллярного перемещения жидкости, и на этот счет можно особо не опасаться. Безусловно, какая-то совсем незначительная часть воды может попасть внутрь, например, на наветренной стене при сильных порывах во время дождя. Но это несопоставимо с тем, что будет на облицовке из прямого планкена.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
При правильной установке облицовки вода все равно должна найти внизу путь наружу, а ее остатки будут подсушены циркуляцией воздуха через вентилируемый фасад. Но опыт эксплуатации показывает, что быстрее набираются влагой и начинают портиться именно прямые доски планкена.
Вот главная причина предпочесть скошенный планкен для фасада прямому.
Есть и еще одна причина – но уже чисто «декоративного» плана. Дело в том, что зазоры между прямыми досками неизбежно буду слегка просвечивать. Иногда это почти незаметно, особенно если сзади – темный фон. Но порой через облицовку становятся явно видны и стена, и стойки обрешетки, что несколько портит вид фасада.
Так что и с этой точки зрения, прямой планкен лучше подойдет для красивого ограждения или для стенок беседки. Кроме того, им отделывают фасады на тех участках стен, где гарантированно дождь не достигает их поверхности. А его легкую «прозрачность» можно даже красиво «обыграть дизайнерски», например, задав какой-то интересный фон, «светящийся» через узкие щели. Применяют такой материал и для интерьерной отделки.
Забор из прямого планкена – слегка «просвечивает», но это нисколько не мешает при хорошем соседстве. Зато как красиво смотрится!
А вот скошенный планкен эффекта «прозрачности» не даст, если смотреть на фасад нормально, то есть под углом, близким к прямому. А между тем – там доски тоже разделены интервалом, ничуть не меньшим, чем в прямом.
Это тоже забор, но вот посмотреть сквозь него – непросто, так как он обшит скошенным планкеном.
И последнее сравнение, но уже в пользу прямого. При самостоятельном изготовлении досок для облицовки фасада прямой планкен проще в «производстве». А скошенный придется обрабатывать по длинным торцам косой фрезой, что занимает немало времени и сил.
Из чего делают планкен? Как он классифицируется по качеству?
Представленный в продаже планкен и изготавливают как из лиственных, так и из хвойных пород древесины.
При желании можно отыскать или заказать подобную облицовку и из других пород, в том числе относящиеся к ценным.
Да, именно лиственница – «королева» среди вообще всех предложений планкена. Что и неудивительно – свойства этой древесины можно считать уникальными. Она практически не стареет, то есть не подвержена гниению, прению, поражению жуками или иными насекомыми. Природные антисептик, входящий в ее состав, не дает появиться на поверхности плесени и грибку. Ее непросто обрабатывать из-за высокой прочности, но все же она поддается при наличии хорошего инструмента. А хорошо обработанная лиственница, пропитанная окрасочным маслом, смотреться будет вряд ли хуже дуба или ясеня.
Скошенный планкен из лиственницы с очень выразительным фактурным рисунком древесины, полученным методом браширования. Сорт материала – прима.
Лиственница тоже сейчас стала весьма дорогой, хотя по статистике именно это дерево – наиболее распространенной на территории России. Значительно дешевле обойдется планкен из сосны, которой, правда, никогда даже близко не подойти к эксплуатационным качествам лиственницы. Преимущество – в цене и простоте обработки.
Помимо пород древесины, предлагаемый планкен может отличаться сортностью. Чем выше сорт, тем меньше на досках дефектов, трещин, участков биологического поражения, склонных к выпадению сучков и т.п. Соответственно, с ростом сортности поднимается и цена. Так что нужно сделать оптимальный лично для себя выбор – не исключено, что вас вполне устроит и более низкий сорт, если сами по себе доски смотрятся неплохо и не имеют глубоких дефектов.
Просто для примера – таблица сортности сосновых досок. Как знать, может вас устроит и ВС, который значительно дешевле остальных.
Помимо «чистой» древесины, в продаже представлены пиломатериалы, обработанные высокой температурой на особых производственных линиях. Они так и именуются в каталогах – «термососна», «термоясень», «термоель» и т.п. У прошедшихз подобную «закалку» изделий резко возрастают и прочность, и стабильность формы, и гидрофобность – воды они нисколько уже не боятся. Правда, одновременно, и довольно значительно, возрастает и цена планкена.
Скошенный фасадный планкен экстра-класса из термоели – по цене 2.5 тыс. рублей за квадратный метр
Еще одна встречающаяся разновидность – изделия из импрегнированной древесины. Это также материал, прошедший специальную подготовку в особых условиях – под высоким давлением он обрабатывается пропитками, становясь и практически неуязвимым для воды и насекомых, и очень прочным.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Можно даже с известной долей смелости утверждать, что подобная обработка нивелирует различия между различными породами древесины – материал становится примерно равным по своим защитным качествам и долговечности. Да и по декоративным достоинствам различия тоже становятся минимальными, с современным изобилием различных красящих пропиток.
Ну а если будет приобретаться обычный необработанный планкен, то, конечно, лучше остановить свой выбор на лиственнице. Если ее хорошенько обработать и пропитать качественным маслом уже в домашних условиях, то такую облицовку фасада, без особого риска соврать, можно будет назвать вечной.
Как уже говорилось, каких-либо общих стандартов по размерам и конфигурации досок не существует. Каждый производитель волен в этом вопросе. Да и цены на материал фигурируют и за кубометр, и за квадратный метр, и за погонный метр, так что зачастую даже сложно провести сравнение.
Основы монтажа планкена
Общий принцип вентилируемого фасада
Как уже упоминалось выше, обшивка планкеном на наружных стенах чаще всего предполагает одновременное их утепление по общей технологии вентилируемого фасада. Такой подход к термоизоляции считается оптимальным во всех отношениях, создающим наиболее благоприятные условия для полноценной и долговечной отдачи от утеплительных материалов. И одновременно способствующим поддержанию оптимальных условий для сохранности стен здания.
Примерная схема одного из вариантов многослойного «пирога» такого принципа утепления и отделки показана на следующей иллюстрации:
1 – утепляемая и отделываемая стена дома.
2 – металлические стойки, становящиеся кронштейнами для вертикальных направляющих обрешетки. Можно использовать прямые подвесы, если позволяют условия. Если нет – несложно изготовить самостоятельно, в том числе – из оцинкованных профилей.
3 – термоизоляционный материал, а качестве которого оптимальным будет использовать качественную минеральную вату, лучше – на базальтовой основе.
Толщина термоизоляции просчитывается заранее – для этого имеется свой алгоритм. И длина кронштейнов подбирается с таким расчетом, чтобы вместился весь утеплитель, и оставалось место для крепления деревянных вертикальных стоек.
Как было отмечено – это один из вариантов. Кронштейнов может и вовсе не быть – вместо этого часто применяется несколько ярусов обрешетки. Например, первый – с вертикальными направляющими толщиной 50 мм, с уложенными между ними блоками минваты той же толщины. Затем идет второй, горизонтальный, со своим слоем термоизоляции, затем третий, опять вертикальный, который уже становится основой для крепления декоративной облицовки фасада. В любом случае последний ярус обрешетки должен быть перпендикулярен направлению планируемого монтажа планкена (иногда, кстати, его устанавливают и вертикально).
4 – как бы то ни было, слой утеплителя следует прикрыть ветрозащитой. В качестве этого барьера лучше всего показывает себя диффузная мембрана. Она не пропустит ни ветер с его эрозионным воздействием на волокнистый утеплитель, ни случайно попавшие под обшивку струи воды (а от такого попадания нельзя быть полностью застрахованным). Но эта же мембрана свободно выпустит наружу, в атмосферу, водяные пары, и утеплительный материал будет постоянно сухим, что очень важно для его долговечности и термоизоляционных качеств.
5 – вертикальные направляющие обрешетки, прижимающие утеплитель и фиксирующие мембрану. На них как раз и будет крепиться облицовочный материал (поз. 6), который расположится с заданным просветом 30÷50 мм, необходимым для свободной циркуляции воздуха.
Шаг направляющих L обычно выдерживается около 600 мм. Это во многом обусловлено и стандартной шириной утеплительных блоков минваты. Да и с точки зрения надежности крепления облицовки (планкена в нашем случае) – такое расстояние видится оптимальным.
Если направляющие крепятся на кронштейнах, как на иллюстрации, то шаг между этими точками по вертикали тоже выдерживается в пределах 500÷600 мм.
При монтаже обрешетки, безусловно, следует пустить дополнительные направляющие по периметру дверных и оконных проемов.
Как выполняется монтаж планкена
Прежде чем приступить к монтажу планкена, требуется убедиться, что все доски прошли обработки специальной пропиткой. Банку с такой пропиткой необходимо будет иметь и постоянно под рукой – чтобы обрабатывать спилы планкена, которые будут выполняться в ходе проведения облицовки фасада.
Пример защитно-декоративной масляной пропитки для наружных работ
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Кстати, иногда случается, что про доски планкена не забывают – они все добротно обработаны. А вот направляющие обрешетки из соснового бруса отчего-то выпадают из сферы внимания. А между тем им защита требуется не менее надёжная – они основа всей облицовки, и если начнут портиться – мало не покажется… Безусловно дорогого декоративного масла им не надо, но качественной пропиткой от биологического поражения они должны быть обработаны обязательно!
Работу по монтажу ведут снизу вверх. Естественно, первая доска должна выставляться особенно тщательно, чтобы не уйти сразу «с горизонта» и не накапливать ошибку далее. Довольно часто монтаж планкена предваряют точной установкой стартового профиля, от которого будет проще «плясать» уже при монтаже досок. А сам профиль в таком случае станет разделителем стены и цокольной части фасада.
Монтаж досок планкена ведется рядами последовательно снизу вверх.
Стоит сразу, перед началом работ, задуматься, какой будет использоваться способ оформления углов. Здесь возможны несколько вариантов:
| Иллюстрация | Краткое описание способа |
|---|---|
 | Оптимальный вариант – торцы двух стыкуемых в углу досок запилены под 45 градусов и точно подогнаны. Смотрится очень красиво, но сделать так – довольно непросто. Требуется и хороший инструмент, и отменный глазомер, и наработанный опыт. Если есть отрезной станок – можно попробовать. Вручную без навыков – лучше не пытаться… |
 | Самый простой вариант – одна плоскость планкена просто примыкает к другой встык. То есть открыты торцы досок на одной стене. Если они обработаны – то ничего страшного в этом нет. Той декоративности, как выше, конечно, нет, но при аккуратном исполнении будет вполне приемлемо. |
 | Если вариант встык не устраивает, а с подгонкой срезанных краев не получается, то можно пойти на компромиссный вариант. А именно – закрыть линию угла декоративной накладкой. Их в наше время немало представлено в магазинах. Правда, это лишние затраты, но ничего не поделаешь, раз иначе не получается. |
По длине вдоль стены доски при необходимости стыкуются с запилом торцов под углом 45 градусов. Обычно эти стыки «разбрасываются» по стене, то есть не делаются на одной вертикальной линии. Тогда они становятся очень малозаметными и не притягивают взгляда.
Теперь перейдем непосредственно к приемам монтажа
Крепления досок планкена к направляющим обрешётки
Существует несколько приемов крепления досок планкена. Самым простым является монтаж, при котором доски просто прошиваются насквозь, и, понятно, головки крепежных элементов (гвоздей, саморезов и т.п.) остаются хорошо заметными снаружи. Насколько это красиво – судите сами, некоторым нравится и так.
При подобном креплении важно использовать качественные крепёжные детали к хорошими антикоррозионным покрытием. Иначе вскорости облицовка сплошь покроется «ржавыми слезами» …
Но чаще применяются приемы скрытого монтажа. Для этого используются специальные крепежные детали – они для прямого и скошенного планкена различаются.
Крепления для скошенного планкена
Крепления для прямого планкена
Для прямого планкена разнообразие способов скрытого крепления шире. Эти эе крепежные элементы, кстати, успешно используются и для скрытого монтажа террасной доски, то есть для настила «протекаемого» пола на открытых участках.
Пример самостоятельно изготовления и монтажа планкена на фасад
Как видите, ничего запредельно сложного в монтаже фасада из планкена нет. Мало того, находятся хозяева домов, которые не просто монтируют такую облицовку самостоятельно – они ее еще и изготовили своими руками, в том числе и крепежные элементы. Сейчас будет приведёт такой пример.
Автор этого пошагового урока сознается, что еду повезло купить недорогую качественную строганную доску в магазине при распродаже остатков. И он решил, на свой страх и риск, облицевать часть фасада дома планкеном, который сам же и изготовил.
Смотрим, учимся, обсуждаем:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Мастер большую часть задачи уже выполнил – фасад в той части, что подлежала облицовке, почти готов. |
 | Остался только вот этот небольшой фрагмент от верха дверных и оконных проемов до софитов карнизного свеса. Просто мастер готовит необходимые детали не разом, а на определенный участок. Поэтому мы увидим все, пожалуй, основные операции, в том числе и по подготовке необходимых комплектующих. «Выпадает» лишь монтаж обрешетки – но это дело многим знакомое и без того. Кстати, на иллюстрации хорошо видна диффузная мембрана Smart Ondutis, прикрывающая слой утеплителя. |
 | Вот на этой фотографии хорошо виден профиль скошенного самодельного планкена. Угол, может, и маловат, но из соображений экономичности расходования дорогостоящего материала вполне достаточно и такого, наверное. |
 | А вот на этой иллюстрации показаны тщательно подогнанные угловые стыки. Как мастер добился такого – будет показано по ходу изложения. |
 | Как раз перед монтажом финишного участка у мастера закончились практически все детали облицовки и необходимые «расходники». Для начала он изготавливает монтажные пластины для крепления «змейкой», о технологии которого рассказывалось выше. По всей видимости, у хозяина были запасы металла, так как он готовит эти крепежные детали из стальной полосы 4×20 мм, что, в принципе, весьма недешево. Полоса с помощью «болгарки» нарезается на фрагменты необходимой длины – по 150 мм (100 – ширина доски плюс по 25 мм на каждую сторону на выступ). |
 | По одному ранее уже сделанному шаблону размечаются и кернятся центры отверстий. Отверстий три: одно – 15 мм от края, и два – по 40 мм от краев. |
 | Далее, на сверлильном станке сверлятся отверстия диаметром 4 мм – под саморезы. |
 | А затем – сверлом 12 мм выбираются конусные пазы для потайной головки крепежа. Причем фрезерование этих конусов на крайнем и на двух центральных отверстиях идет с противоположных сторон. |
 | Готовые пластины собираются пакетом, выравниваются, и зажимаются струбциной … |
 | … для того, чтобы наметить и прорезать «болгаркой» бороздку по всем пластинам на удалении 25 мм от края с той стороны, где имеется отверстие. |
 | Вот так будет выглядеть готовое крепление с одной стороны… |
 | …а вот так – с противоположной. А показанная стрелкой прорезь – не что иное, как риска, по которой крепление будет выставляться по краю доски. Как стопор на заводском крепеже, что рассматривалось выше. |
 | Теперь необходимо подготовить сам облицовочный материал. В распоряжении у мастера пока остались только строганые доски – их нужно довести до «гордого названия планкен», то есть обработать, придать нужный профиль, нанести защитно-декоративную пропитку. При этом доски ранее уже обрабатывались антисептической пропиткой и были после этого хорошо просушены. |
 | Чтобы все пошло в буквальном смысле слова гладко, для начала стоит обработать лицевую сторону доски шлифмашинкой, установив на нее бумагу со степенью зернистости, например, Р120. |
 | Идеально полированная поверхность ни к чему, но явных неровностей и «мохнатостей» волокон быть не должно. |
 | Теперь необходимо доску с прямоугольником в сечении превратить в скошенный планкен. Для этого будет использоваться ручной фрезер и вот такая конусная фреза, дающая угол 22.5 градуса. Маловато, как уже говорилось, но в принципе – пойдет. |
 | Для придания неподвижности доска фиксируется струбцинами – и начинается фрезерование. Сначала с одной стороны, потом с противоположной. |
 | Вот на этой иллюстрации особенно хорошо заметно, как на длинном прямом торце доски появляется нужный скос. |
 | Прошедшие фрезерную обработку доски пришла пора покрыть декоративно-защитным маслом. В целях экономии мастер покрывает только лицевую сторону и скошенные торцы. |
 | Маслу после нанесения дают 20÷30 минут на впитывание и подсыхание, а затем остатки подбирают сухой чистой ветошью. |
 | Вот теперь – все готово, и можно продолжить монтаж облицовки. Доска прикладывается к месту будущей установки – примеряется к нему… |
 | … и на ее тыльной части делаются карандашные риски – расположение осей крепежных пластин, в зависимости от расположения направляющих обрешетки и ранее уставленных крепежей (не забываем про принцип «змейки»). |
 | Доска снимается, переворачивается – и производится расстановка и крепление монтажных пластин саморезами. |
 | По готовности – доски планкена с уже прикрученными крепежными пластинами устанавливаются на место, заводятся нижними краями пластин за уже смонтированные, в соответствии с разобранной выше технологией … |
 | … и затем окончательно крепятся к направляющим обрешетки через отверстия выступающих сверху концов монтажных пластин. |
 | Ну а вот здесь мастеру необходимо оформить угол. Как это делается? Непосредственно на доске по месту при подгонке намечается точка запила угла. |
 | По этой риске по угольнику проводится перпендикулярная краям доски линия. |
 | Затем на отрезном станке мастер делает запил торца доски по линии под углом 45 градусов. Аналогичные действия проводятся и с коротким отрезком доски, который также будет формировать угол. |
 | На иллюстрации – самодельное приспособление (кондуктор) для склеивания деревянных деталей облицовки под углом 90 градусов. Длинная доска зажимается струбцинами так, чтобы срезанный конец уперся в угол этого кондуктора. |
 | Затем срезанный косо торец короткого фрагмента обильно промазывается столярным клеем. |
 | далее, этот край также вкладывается в угол кондуктора, детали там совмещаются и окончательно фиксируются струбцинами. Теперь придется дожидаться полного застывания клея. |
 | Зато дальнейший монтаж этого готового углового узла уже не составит никаких сложностей. |
 | Учитывая, что короткий участок углового соединения также имеет свое скрытое крепление к обрешетке, все получается надежно и очень даже аккуратно, если не сказать больше. |
 | Работа продолжается тем же порядком, и вот, наконец, результат – очень оригинально отделанный планкеном участок фасада дома. Надо полагать, что когда будет окрашиваться декоративная штукатурка на остальных участках стен, получится очень гармоничный и совершенно эксклюзивный фасадный ансамбль. |
Автор надеется, что читатель получил достаточно полную информацию и чтобы понять приницп отделки фасада планкеном, и чтобы оценить свои возможности в этом вопросе.
Завершим публикацию хорошим видео-примером отделки фасада планкеном