отбойник задней двери паджеро 4

Борьба с грохотом 5-ой двери + колхоз амортизатора (ограничителя)

Всем привет!
При езде по грейдеру 5-я дверь издавала всякие постукивания, на диагоналках поскрипывания.
При езде по трассе, при проезде стыков и небольших выбоин вообще издавала грохот такой, что изначально чуть не приговорил задние амморты.
Перед тем как лезть в подвеску решил все-таки начать с 5-ой двери, а именно заменить ответную петлю замка на такие же петли с пластиковой оплеткой как установлены на боковых дверях и заменить все отбойники. Для визуализации деталей и кодов ниже на фото:

Так же отсутствовал резиновый отбойник на самой двери, его тоже докупил

Пробная поездка показала, что данные манипуляции были проделаны не зря. Тишина., прям совсем ТИШИНА. Я доволен! Рекомендую!

Ну и так как уже второй раз ломаю амортизатор (ограничитель) 5-ой двери, а оригинал нынче дорого, решил пойти по наименьшим затратам и заняться колхозом (куда без него).
Значит был приобретен амортизатор задней двери от BMW X5 L=530мм

за 400 руб., подглядел у земляка SMM2004
На вкус и цвет производителей достаточно, я взял фирмы NAKAYAMA (арт. № GS254NY).

Так как родные шарниры более крупного диаметра, с петель я их срезал болгаркой и в магазине отечественных запчастей приобрел шарниры 5-ой двери от ВАЗ 2109 или от ВАЗ 2104 не помню, и самоконтрящиеся гайки М6.

Источник

Лечим заднюю дверь 🙂

Решил обьединить все свои комментарии по поводу задней двери в одном месте, а именно как устранить «бряки» и «скрипы», так как тема очень актуальна и многим будет полезна.

Все знают что в паджеро есть один косяк который очень раздражает многих. А именно гремучесть пластика. В следующих блогах буду стараться описывать что можно сделать чтобы избавиться от этого врожденного недостатка.

И так начнем друзья! На ровных участках дороги никаких посторонних звуков не наблюдается со стороны задней двери, но как только съезжаем на разбитый асфальт или гребенку «концерт» начинается. Со временем из за тяжелой задней двери разбивается демфер — направляющая (края ее разгибаются вверх и вниз) и получается зазор между рабочими поверхностями соприкосновения с резиновым «башмаком» — отбойником. Далее стираются края резинки и люфт увеличивается тем самым замок начинает разбивать скобу.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Все они зависят от износа резинового «башмака» (отбойника) о котором я писал выше.

2.
Если башмак стерт на рабочих поверхностях то его необходимо снять, открутив два болта м6 под головку на 10. Снятую часть вкладываем в металлическую направляющую и смотрим где есть неплотное прилегание. Лечим следующим образом: снимаем направляющую и подгибаем ее края либо в тисках либо молотком с каждой стороны примерно по миллиметру. Прикладываем снова башмак, должно быть все плотно, если нет то правим снова добиваясь идеального соприкосновения ВСЕЙ поверхностью, это важно! Так как башмак имеет следы потертостей (износа рабочих поверхностей), то желательно сделать прокладку из старой автомобильной камеры, обведя по контуру на ней башмак и вырезав. Все это делаем для того, чтобы сместить башмак вовнуть направляющей, увеличив (рабочую) поверхность соприкосновения. Научное название этой направляющей — «демфер задней двери», вот номер MB669478 для тех кому проще купить новый и не заморачиваться с подгибанием. Цена приемлима и порядка от 400р. и выше.

3.
Если износ большой башмака можно купить новый благо есть недорогие аналоги которые к тому-же не придеться долго ждать из за доставки. Аналог от R8. Резина мягкая на вид добротно. Себе ставил такую, цена 180р. Вот номер и название R8MB893757 (отбойник задней двери).

4.
Регулировку башмака и направляющей делал так: прикручиваем плотно но не до конца направляющую и башмак на свои места. Смазываем рабочие поверхности силиконом. Далее пробуем закрывать дверь. Смотрим на лёгкость этого действия. Раза со второго третьего они должны самоустановиться. Далее открываем дверь придерживая ее и не давая опуститься вниз из за возможности проседания петель, после открытия немного в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости смещаем направляющую в сторону «от машины назад» то есть как бы отодвигаем ее ближе к двери, а сам башмак в противоположную сторону так же по ГОРИЗОНТАЛИ только ближе вперёд как бы приближая к корпусу авто. Затягиваем все 4 болта торцевой головкой на 10 и проверяем закрывание.

После этих незатратных и несложных манипуляций задняя дверь очень долго о себе не напомним ни скрипом ни бряканием!

Источник

Упор-ограничитель двери багажника.

Постигла и меня некоторая печалька перед новым годом, а именно 29 декабря. Собрались с коллегами встретить новый год дружной компанией нужно было докупить немного напитков без алкогольных. Алкогольные уже остывали в холодильнике. Закупив в магазине пару упаковок газировки, с полными руками кое как открыл багажник. Машина стаяла немного на подъем придержать дверь было некому. И тут дверь открылась и что-то неприятно щелкнуло. Поставил покупки в багажник, решил посмотреть, что же это там щелкнуло. Опускаю глаза и вижу, что у меня все брюки забрызганы маслом и бампер тоже в масле и вот он виновник.

По всей видимости его когда то согнули, а потом подравняли.
Печалька. Аккуратно снял кинул в багажник, поколхозил, привязал к дверной ручке ограничитель из веревки и поехал переодеваться.
В новогодние праздники заказывать ограничитель было негде, да и некогда гости друзья так и катался с верёвкой.
В интернете цена на него слегка опечалила, решил поискать БУ, да и тут ничего хорошего на разборах их нет, а там, где есть цена практически не отличается от нового.
Забросил это дело, веревка тоже работает как ограничитель, только иногда мешает, но это крайне редко.
Подходило дело к ТО и надо было заказать в магазине масло и всякую мелочь, за одно узнал сколько он будет стоить. Цена немного упала, решил заказать.
Как и всегда все приехало, спасибо ребятам за это.
Установка много времени не заняла 10 минут, ключ на 12 и всё на месте, единственная тонкость сначала его надо закрепить на саму дверь, а потом к кузову иначе один болт из крепления к двери закрутить не получится.

Источник

Межоконные стойки задней двери

Суть проблемы как и у всех — начали ржаветь межоконные стойки задних дверей (MR436794 и MR436793). До недавнего времени думал, что проще будет купить новые и были серьезные подозрения, что они … сгнившие и рассыпятся, когда буду пытаться извлечь. Мои опасения были напрасны, так как сами стойки настолько толстые, что любимые всеми колесные арки сгниют быстрее, чем они.

Вкратце опишу данную процедура. Опускаем стекло в нижнее положение. Скидываем заглушку на ручке двери и выкручиваем 1 болт, еще 2 самореза — с торца двери. Перед тем, как снимать дверную карту, необходимо отщелкнуть все клипсы — справа, слева и снизу. Потом снимаем рамку ручки открытия двери. Карта снимается путем приподнимания вверх на сантиметров 10+-. Отключаем разъемы стеклоподъемника, динамика и лампочку. Под дверной картой мы увидим пленку (ее прямое назначение осталось для меня загадкой, но есть подозрение, что это защита от влаги из вне, так что убирать думаю не стоит). Под пленкой 2 болта и один болт сверху рамки под уплотнителем. Выкручиваем их и извлекаем рамку.

Установка для мне доставила чуть больше хлопот, чем демонтаж. Рекомендую установить уплотнитель на 2-4мм выше окончания длины самой стоки, так как потом проще будет убирать зазоры 😊

Ремонт самой стойки предельно прост — куском сотой наждачки счищаем всю ржавчина, что есть на стойках, протираем спиртом и обматываем пленкой. Я особо не заморачивался и в строительном магазине в отделе обоев купил обычную глянцевую черную пленку за 90 грн./м.кв. (

180 руб.) По ощущениям пленка оказалась достаточно плотная. Для большей уверенности я нанес 2 слоя пленки. По окончанию работ выглядело неплохо и, если не всматриваться, то вряд ли можно увидеть, что там «колхоз». Очень надеюсь, что она не поплывет/выцветет на солнце. Прилагаю пару фотографий своей работы.

Источник