опель с дверями в обратную сторону

Беда не приходит одна, часть 3

Доброго времени суток! И так, как писал ранее, буквально на ровном месте произошла поломка ограничителя передней левой двери, а именно: при открытии двери порывом ветра так ее шандарахнуло в обратную сторону, что раздался очень сильный треск. Ну все думаю приплыл и точно, начал закрывать дверь слышу треск такой гадкий появился, аж мертвого поднимет. Начал изучать матчасть и был неприятно удивлен новый оригинал Opel 13301058, GM 39045010 стоит 54$

Номер при снятии был еле виден. Лопнул мой в 2-х местах, в обоих случаях по краям.

Как некоторые тут на драйве упоминали проще купить от Astra GTS GM 39029705, да ценник его уже 39$, а можно и от Astra J GM 13270665 стоит он еще дешевле 31$. Но я обратился к Алексею и он предложил мне б/у от Шевлоре Круза с небольшим пробегом за 15$ номер его 20985216
Вот он на фото с левой стороны, чуть короче

В отличии от предыдущего поколения Зафир, в этом ограничителе нет никаких втулок, которые изнашивались и со вмеренем появлятся этот раздражающий хруст.

Процесс замены занимает не спеша 20-30минут.
Аккуратно вынимается из двери декоративная вставка

Получаем и выкручиваем 2-3 болтика торкс точно не помню увидите в треугольном основании вставки и один болтик в правой части обшивки снизу.

Вынимаем динамик и через данное отверстие извлекаем ограничитель двери, предварительно открутив
две гайки на 10 и один болт на 10

Меняли с Алексеем после установки Navi 950. Наслаждаемся результатом. Удачи на дорогах.

Источник

Не открывающиеся двери(

История началась со дня покупки автомобиля, при открытии задней левой двери не загорался индикатор открытой двери на панели, ну подумал что ерунда, думал концевые мозги делает, на вазах у меня никогда не работали и забил)
Проездил я так больше года и стало надоедать когда в темное время суток лезешь в машину забрать вещи через заднюю левую дверь и не загорается свет, на тот момент уже перечитал многое про проводку в гофре и был готов к работе, взял провода и изоленту, разобрал порог, вытянул гофру с проводкой в салон и оказалось проводка уже частично ремонтировалась, но все равно были оторванные провода и провода с поломанной изоляцией, закрыл дверь и поехал за проводкой и изолентой, вышел из магазина а дверь уже не открывается так как разъём отсоединил, сидя на заднем сиденье все это дело я отрезал, нарастил все по новой, намотал изоленты, все вроде должно быть ОК!
Но не тут то было, подсоединил разъём на своё место, накинул клемму, а дверь не открывается, ЦЗ щёлкает, колонка поёт, но не открывается, настроение было испорчено и поехал домой, так отъездил неделю, на выходные снова взялся за эту дверь, думал может перепутал провод, поехал на авторынок, взял термоусадку, провода подобрал по цвету, все переделал по новому, дверь так и не открылась((Снял обшивку, там посмотрел поковырялся, ни к чему не пришёл, снова расстроился забил и собрался домой, дёргаю дверь переднюю пассажирскую и что вы думаете?По какой то не понятной причине теперь и она перестала открываться!(
Теперь у меня не открывается задняя левая дверь и передняя правая, полный тупик, по ходу придётся высверливать замки и менять моторчики если получится их найти, либо замки в сборе.

Проблема решена, замок задней левой двери заменил, замок передней правой двери удалось отремонтировать.
Заднюю левую дверь открыл так:
Снял обшивку и плоской отверткой немного разломал корпус замка, в образовавшуюся щель просунул отвёртку и надавил на белую цилиндрическую штуку тем самым снял мертвую блокировку механическим путём, далее заменил замок.Ради интереса разобрал замок, там стоит два моторчика, один из них, который поменьше отвечает за мертвую блокировку, снял эти моторчики, отрезал старое зарядное устройство и подал напрямую питание на моторчики, большой моторчик работал исправно, когда подал питание на маленький он не подавал признаков жизни, я его разобрал, Протер щётки спиртовой тряпкой, собрал, подал питание и Вуаля, он заработал.
С передней дверью возни больше, обшивку целиком снять не получится т.к. Мешает панель, открутил все шурупы, содрал с клипс, отогнул обшивку, просунул шуруповёрт с 6мм сверлом и просверлил в нужном месте, подковырнул в отверстие отверткой и дверь открылась, далее снял замок и понёс домой разбирать, пока дома разбирался с замком чтоб никто не влез в машину, припарковал её вплотную к стене чтоб не было доступа к двери.Разобрал дома замок, снял моторчики, подал питание на них, оба оказались рабочими, собрал обратно, вышел к машине, накинул фишку, нажал на ЦЗ, в замке моторчик щёлкнул, но замок по прежнему не открылся, подумал что с проводкой проблемы, накинул на замок фишку с задней левой двери, нажал на ЦЗ, снова в замке щёлкнуло, но он по прежнему не открылся, припарковал машину к стене, пошёл опять разбирать замок, разобрал поглядел, вроде оба моторчика исправны, но почему то маленькому не хватает мощности провернуть механизм, поставил моторчик который снял с замка задней левой двери, собрал замок как следует, вышел, накинул фишку, нажал ЦЗ и замок открылся!))
Теперь у меня все двери открываются, все работает))
Попробую оживить моторчик и собрать замок который снял с задней двери, пригодится.

Источник

Внимание всем астроводам! Болячка Астры Н!

Речь пойдёт как выяснилось о детской болячке, и, по сути, конструкторской недоработке. случиться может с каждой астрой Н. в моём случае — пятидверка.

Проблема — перелом проводов в жгуте, идущем к двери. Я пока разобрал заднюю левую.

Итак — симптомы —
1.самый неприятный — перестёт работать центральный замок — двери не открыть(( водительская хорошо что с ключа открывается.

2. глючащие стеклоподъёмники

3. не закрывается или не открывается одна какая то дверь.

4. не работает или глючит подсветка кнопок, звук от колонки или ещё что-то, связанное с дверьми.

За несколько дней до этого начал глючить замок в задней левой двери.

Днём позже: подхожу к машине, жму кнопку на брелоке, машина с сигналки снимается, но двери не открываются. жму ещё на брелок — ноль эмоций. хорошо что завелась. доехал до дома, посмотрел в мануале — пред на центральный замок — № 38 в блоке в заднем левом крыле. Попасть туда не просто, так как ни задняя дверь, ни крышка багажника не открываются. складываю кресла, залажу, меняю пред (25-30А). машина начинает реагировать — закрывает двери)) Утром снимаю обшивку задней двери, отключаю замок (думал с ним что-то), результат нулевой. рож дальше интернет. ВЫясняю что дело чаще всего в переломе проводов в гофре между кузовом и дверью.

Сегодня утром еду в гараж и разбираюсь: снимаю гофу задней левой двери с кузова и дёргаю провода — первым вываливается силовой красный:

проверяю работоспособность — замки начинают работать — открывают и закрывают)) уже радует. Так как часто у людей сгорают моторы в замках и открыть двери тогда можно только хирургическим путём.

лезу дальше — отключаю пучёк от двери (там дурацкий разъём), снимаю обшивку порога, вынимаю жгут проводов внутрь салона. тяну за провода — из гофры вываливаются ещё 3 провода. проталкиваю гофру по пучку в сторону салона, освобождаю таким образом место разрыва. зачищаю порванные провода.

Временно сращиваю провода кусками того что есть в гараже, изолирую.

Ещё один провод на пути к поломке — изоляция уже треснула:

в итоге всё соединяю, изолирую, запихиваю обратно и подключаю. работает.

на будущее буду менять провода в этом месте на более пригодные (лучше силиконовые), и другую гофру.

на мой взгляд тут имеет место конструкторская недоработка.

Во первых не учтено то, что проводка в европецах со временем дубеет и становится ломкой, а потом вообще рассыпается.

Во вторых — посмотрите как работает гофра при открытии закрытии — она не просто гнётся, а ещё растягивается и сжимается! как себя будут вести внутри провода? Правильно — переламываться! так как со стороны двери провода жёстко зафиксированы в разъёме, а с другой стороны — упираются в угол гофры, там где входит в кузов.

И получается вот такая петрушка (фото из статьи ниже):

так что такая болезнь скорее рано или поздно ждёт все Астры. многие попадают на замену замков (4-5 тыр штука), у кого то горит блок управления (18 тыр). а может коротнуть и сгореть вовсе.

решение одно — замена проводов на нормальные, и замена гофры на длинную, что бы она только гнулась, а не растягивалась.

так что рекомендую всем проверить состояние проводов в гофрах, особенно толстых силовых. завтра посмотрю заднюю правую дверь.

Источник

Пятая дверь. Продолжение

Если у вас:
перестала закрываться пятая дверь при нажатии на кнопку двери, но при этом с пульта и с водительской двери все работает по-прежнему, то вам сюда
Однако если:
1. При наступлении жары дверь багажника закрывается не до конца, а при похолодании через пару дней восстанавливается нормальная работа,
2. Из мотора двери не слышно никаких посторонних звуков, кроме равномерного «у-у-у»,
3. Помощь двери рукой, как бы вы не извращались не помогает продолжить двери движение,
то с высокой долей вероятности, я знаю в чем дело.
Нам сюда:

Отверткой поддеваем и вынимаем клипсу, виднеющуюся в левом нижнем углу. Покрытие ниши держится где-то еще там в глубине, в правом нижнем углу. Однако достать в слепую — малореально. Поэтому я просто вытащил и отогнул покрытие ниши. Оно достаточно жесткое, но с ним ничего не случиться. Открывается следующая картина:

Мотор крепят три гайки под головку на 10: 2 внизу — слева и справа спереди и одна вверху на кронштейне, который на фото:

Для удобства откручиваем задний правый фонарь. Держится на трех белых барашках, один из которых виден в центре фото. Вытаскиваем фонарь и отсоединяем разъем, откладываем в сторону. Параллельно снимаем декоративную накладку:

Слегка приподымаем мотор и поворачиваем на себя. Отверткой, как показано, нажимаем вниз и от себя, этим самым сдергивая разъем:

Освобождаем зажим удерживающих трос:

Ключевой момент. Игнорирование его, приведет к тому что вам очень быстро и может быть надолго, станет все равно, что у вас там с багажником. Подпираем дверь примерно таким девайсом. Хорошо подпираем, тщательно:

Снимаем фиксаторы сверху и снизу амортизаторов:

Следя за подпоркой, небольшой монтировкой отжимаем амортизатор:

Осталось лишь снять резиновую манжету и проявив чудеса изворотливости, через открывшееся отверстие протащить амортизатор внутрь багажника.
Теперь можно и хлебнуть пивка\водички\покурить, самое трудное позади:

Находим вот эту белую штучку и откручиваем 2 крепящих ее винта:

Вытаскиваем, и… Вот он виновник торжества, во всей красе:

Имя ему — потенциометр. Тот, кто знает что это означает, уже сообразил в чем дело
Выдергиваем разъем содержащий в том числе и провода от потенциометра из блока управления. Подключаем к двум крайним проводкам тестер и медленно, несколько раз, поворачиваем колесико потенциометра из одного крайнего положения в другое. Сопротивление при этом должно меняться от примерно 1 ком до 10ком. И самое главное — никаких случайных всплесков. У меня иногда вдруг бац — сопротивление подскакивало до 35ком, ну или что-то в том же духе. Ага, с тобой дружок все ясно — плохой контакт.

Диагноз поставлен, теперь, как лечить?
Тут есть 2 варианта — дорого и надежно или бесплатно, но с сомнительной надежностью
Дорого — это покупка нового потенциометра, например в Exist, судя по всему 12 07 384 (Потенциометр, привод, замок задней откидной двери) — это он и есть.
Я же выбрал альтернативный вариант. Убоявшись разбирать реостат (уж очень плотно все сидит) решил ограничиться полумерой — окунул его в масло, вытер, потряс, еще раз вытер и водрузил на место. Привод сразу заработал.
После этого ремонта прошло 2 года, все работало как часы, единственно зимой, в мороз более 20 градусов, пару раз случались отказы. Видно не в синтетику я его окунал 🙂 Зато в жару все работало как надо. Но все течет, все изменяется, и не всегда в лучшую сторону, и, как было писано в первой части, дверь вновь перестала закрываться. А самое плохое то, что появились посторонние звуки. Так, что возможно появление третьей части этой грустной истории.
А мой потенциометр по прежнему работает как часы…

Источник

Убеждаемся в обманчивости внешности хэтчбека Opel Corsa

Corsa уже продаётся в Германии: за трёхдверку там просят минимум 11 980 евро, за пятидверный вариант — 12 730. Российские цены объявят в декабре, а купить Opel можно будет в первой половине 2015 года. Псевдокроссоверной версии Rocks, как у Адама, не будет.

Больше всего внимания на презентации уделили дизайну Корсы. Слово взял высокий и подтянутый Карстен Энгенхейстер, отвечавший за экстерьер кроссовера Opel Mokka и пришедший в General Motors в 2003 году из европейской студии Ниссана. Немец воодушевлённо говорил о фамильных уже бумерангах на боковинах, о вытянутом и опущенном чуть ниже передке, делающим облик спортивнее. Шла речь и о преемственности дизайна. В этом, по-моему, кроется главная проблема Корсы пятого поколения. Сходство с предшественницей настолько очевидно, что мешает воспринимать преемницу как новую модель.

Особенно это бросается в глаза при взгляде на пятидверку. Несмотря на слегка подретушированный контур остекления и динамично расчерченные бока, в профиль — вылитая прошлая Corsa. Мордочка удлинилась, но общие пропорции те же. Колёсная база — прежние 2510 мм. Не изменились дверные проёмы, на месте треугольные окошки в районе боковых зеркал. И знакомая картина: заднее стекло со спойлером словно позаимствованы у Корсы D, хотя дверь багажника и бампер новые. На самом деле все внешние панели кузова тут переделаны, машина выросла на 22 мм в длину и на девять — в ширину.

С опаской отворяю гулкую водительскую дверь, надеясь увидеть что-то свеженькое, — меня встречает салон Адама, срисованный, словно через копирку. Зато о прошлой Корсе ничего не напоминает: передняя панель получилась в меру лаконичной, интересной по дизайну и удобной, хотя и собрана не из самых дорогих материалов. По сути, претензий к эргономике у меня две. Первая — расположенный слишком низко семидюймовый дисплей, а вторая — передние кресла с выгнутыми в центральной части спинками. Из-за них спине не хватает поддержки в районе лопаток и плеч.

Corsa серьёзно изменилась технически. Большая часть силовой структуры кузова осталась прежней, но передняя часть до моторного щита полностью новая. Стальная конструкция стала жёстче, чтобы удовлетворять самым последним требованиям пассивной безопасности Euro NCAP. Дальше — больше! По словам ведущего инженера проекта Corsa Вернера Йориса, передняя и задняя подвески тоже сконструированы заново, а все компоненты в них оригинальные. Передний подрамник, рычаги, поворотные кулаки, демпфирующие элементы, прибавившая в жёсткости скручивающаяся балка сзади, сайлент-блоки — ничто из этого списка не заимствовано у предшественницы.

По словам Йориса, владельцы предыдущей Корсы жаловались на жёсткость подвески. Доводкой шасси немцы занимались не только на фирменных полигонах в Дуденхофене и Пфердсфельде, но и на Нордшляйфе. После проделанной работы у новинки появилось два типа ходовой части. Базовая — комфортная. Как нас заверили, амортизаторы и пружины на таких версиях откалиброваны мягче, чем было прежде. Однако на презентации подобных машин почему-то не было. А были те, что опционально оснащены спортивной подвеской, которая по умолчанию идёт в комплекте с 17-дюймовыми колёсными дисками. На таких автомобилях мы и ездили по пасмурному Франкфурту-на-Майне. И только с мощными бензиновыми моторами.

Из центра города ехали на стосильной трёхдверной Корсе. Под капотом — хорошо знакомый четырёхцилиндровый агрегат 1.4 с турбокомпрессором. Это наиболее тяговитый мотор, предусмотренный для новой Корсы, — 200 Н•м! Пик крутящего момента приходится на 1850–3500 об/мин, что хорошо ощущается при обгонах, которые даются с лёгкостью. Нет проблем и со стартом — «четвёрка» живенько откликается на акселератор, везёт чуть ли не с холостых оборотов, а педаль сцепления не пудрит мозги. Приятный двигатель с сочной и ровной тягой в широком диапазоне. Правда, шумный. Его слышно в салоне всегда, а при монотонном движении по шоссе со скоростью 90 км/ч и выше немелодичный звук раздражает.

Но флагманским, как бы странно это ни казалось, считается литровый трёхцилиндровый Ecotec. Вернер Йорис буквально светится гордостью, называя этот турбомотор венцом творения опелевских двигателистов. Команде из двухсот разработчиков потребовалось три с половиной года, чтобы представить первенца нового семейства компактных моторов. Его уже ставят на Adam, а теперь дошла очередь до Корсы. Непосредственный впрыск, отлитый заодно с головкой блока выпускной коллектор, фазовращатели на обоих распредвалах и балансирный вал — особенности алюминиевого агрегата. Для нас подготовили пятидверные машины со 115-сильной версией «турботройки», а клиентам предложат ещё и 90-сильный вариант.

Паспортные данные лишь подтверждают превосходство Экотека над Экофлексом. С места пятидверка с литровым двигателем набирает 100 км/ч за 10,3 с, а трёхдверка с мотором 1.4 — только за 11 секунд ровно. А ведь снаряжённая масса двух версий одинаковая — 1199 кг. Ускорение с 80 до 120 км/ч у литровой Корсы занимает почти на две секунды меньше — 10,4 с, а максимальная скорость выше на 10 км/ч — 195. Доминирование! Особенно учитывая, что Ecotec 1.0 лучше сбалансирован, тише при обычной езде и гораздо мелодичнее под нагрузкой. Наконец, на одном и том же маршруте машина с литровым агрегатом потребляет на 0,7 л/100 км меньше.

На управляемость ни двигатели, ни количество дверей не влияют. Corsa со спортподвеской — выбор автомобильного энтузиаста, который будет готов к жертвам ради лучшей водительской доли. Из атрибутов комфорта — лишь хорошая шумоизоляция колёсных арок и днища. Немецкий хэтчбек стелет плотно, часто жёстко, подробно делясь с пассажирами информацией о качестве дорожного полотна. Тут у нас трещина в асфальте, а чуть дальше — глубокая яма. Зато машина едет собранно, монолитно как по прямой, так и в поворотах. Руль с электроусилителем малоинформативен, но на извилистой дорожке это не вызывает проблем. В какой-то момент ты и вовсе погружаешься в транс и просто мчишь от одного виража к другому с улыбкой, наслаждаясь взаимопониманием.

Желающих наладить такой контакт уже немало. В Старом Свете ещё до начала продаж Opel собрал свыше 30 тысяч заказов на новую Корсу. Судя по всему, европейцев не волнует, что с некоторых ракурсов она выглядит недостаточно новой. Широкая линейка технологичных моторов (включая обновлённые дизели 1.3 CDTi), великолепно настроенное шасси — и ты уже бежишь к дилеру. Завлечь россиянина (или скорее россиянку) будет сложнее — мы получим новую Корсу с одним-единственным «атмосферником» 1.4 и адаптированной подвеской. Хорошо хоть локальную сборку наладят, а то с таким курсом евро у импортной Корсы не было бы шансов. Кому нужна голая трёхдверка «на ручке» за 800 тысяч рублей? Вот и мы не знаем.

Паспортные данные

Техника

История Леонид Попов

За кадром

Источник