опель мокка разобрать заднюю дверь
Очередная операция «Антихром»
Почти 2 года назад я уже боролся с хромом: но в тот раз до конца дело не довёл((
За прошедшее время «сабля» на задней двери начала «цвести». Поэтому отступать некуда: позади вспученный хром)) Да и после аварии накладка на ПТФ осталась в хроме.
Разбираем заднюю дверь. Снимаем пластиковую накладку (откручиваем 6 гаек на 8). Отсоединяем лампы подсветки номерного знака и разъем камеры. Отсоединяем шланг омывания камеры. Берем дрель и сверло по металлу на 6. И высверливаем заржавевшие саморезы крепления хромированной накладки-сабли. Чтобы снять саблю, нужно сначала снять значок OPEL. Аккуратно отламываем крепления значка (иначе не снять).
После этого снимаем «саблю».
В этот раз купил 900 грамм безводного хлорного железа. Развел его 3,6 литрами воды. Моя ошибка: растворял в пластиковой 8-ми литровой бутылке. От химической реакции (состав сильно нагрелся) бутылку искорёжило. Пришлось срочно переливать в пластиковое ведро. Со значка и хром сошёл в первую очередь. Т.к. накладка на ПТФ была покрашена прям на хром и краска уже начала местами отваливаться, я думал, что хром слезет и так. Он только слез там, где не было краски. Пришлось брать в руки волшебную смывку краски BODY. И затем опять кидать в хлорное железо.
С саблей было тяжелее всего: она длинная и узкая(( Сначала отмачивал в ведре. Потом взял 2-х литровую бутылку и отрезал у неё горлышко: так хром снялся только с краёв). Потом на помощь пришли плёнка и старое корыто: хром побеждён))
Пока «химичил», нужно было ездить по делам: заклеил отверстия на задней двери бумажным скотчем. Потом его с трудом отдирал))
Обработал детальки наждачкой 1000. Затем обезжирил. Загрунтовал в 2 слоя. Покрасил в 3 слоя. К сожалению, из-за погоды пришлось красить в сарае под лампочкой: есть небольшие дефекты в покраске. Но издалека не видно.
Шумовиброизоляция Опель Мокка (двери, капот и крышка багажника)
ООООООоооочень давно хотел пройти через эти муки=)
Еще на Астре было желание сделать шумку, но так руки и не дошли.
Мне Всегда любытно и интересно делать Все Самому, уже чему только не научился.
Кстати, в этом около 80% спасибо Драйв2 и собственно Всем кто пишет интересные и полезные посты про автомобили!
Изучил данный вопрос, почитал посты, комментарии, поговорил с товарищами.
Дальше было осмысление для чего Мне это нужно и чего я хочу добиться от этой процедуры.
Несколько пунктов для чего я это сделал:
— металл довольно мягкий и уже есть пара маленьких вмятин от камней и чего-то еще
— двери часто приходилось захлопвыать по пару раз (легкость самой двери и может особенность замков)
— хотелось лучшей музыки)
— ну и вообще это уже другой уровень авто;)
Начал с крышки багажника, особо не колдовал, потренировался, понял что к чему. Потом еще буду ее доделывать до полной кондиции.
Далее в ход пошли двери:
— снимаем обшивку двери (откручиваем два самореза и отщелкиваем обшивку от двери-она на пластиковых клипсах)
Нарезаем небольшие продольные куски STP и нахлестом проклеиваем внутреннюю сторону двери (предварительно обезжирив), прикатываем валиком и потом аналогично со Спленом.
Потом по штатной пленке вырезаем STP для внешней стенки
А еще лучше работать в перчатках…)
И напоследок я оставил капот…
Отстегиваем мягкую защитку
и из остатков вырезаем материал, сплен не клеил, только вибра.
Ну и под конец сего действия пришли Тёлочки в гости…=))))
Одна серьезная такая, типа чё нас не позвал в гости
А другая сначала тоже с рогами на меня
а потом обиделась, язык показала и навалила кучу навоза у участка=)))))
Всем привет от Мауса и тёлочек!;))
ЛАЙК?!)
ремонт замка задней двери
В продолжении моей записи о не работающем замке задней двери, было — не опирался или не запирался замок либо делал это через раз. Стало — найдена причина неисправности ( моторчик актуатора приказал долго жить) и устранена неисправность путем замены данного моторчика.
Причина — устройства замка, это 2 моторчика и 2 микрика один моторчик запирает, отпирает механизм открытия двери ( вот он наш виновник торжества ) второй моторчик служит для блокировки механизма отпирания, запирания замка, один микрик в самом замке отслеживает состояние открыта или закрыта второй под белой крышкой отслеживает состояние заперт или не заперт замок.
Теперь про моторчик почитав опыт ремонта данных моторчиков, вскрыв его я заметил что он весь грязный а щеток практически нет, чистка контактор коллектора и щеток не привела не какому результату так же не дало результата удаления термозащиты в моторчике он по прежнему крутил еле еле.
Замена моторчика — в принципе моторчик можно было заказать с али или даже заказать только щеточный блок либо искать донор но я решил пойти другим путем, на разборке был приобретен такой же замок (задний левый) но от Chevrolet cruze 2013 г.в. стоит заметить что сами замки абсолютно одинаковые различаются лишь механизмы тросов и тяг а так же в замке круза отсутствует моторчик и механизм блокировки запирания замка ( а так же имеется лишний микрик ) но все этим тросы тяги и механизмы легко переставляются из замка мокки.
Цена — замок стоил 11 бел. руб ( 344 рос.руб.)
Ремонт — в принципе можно было поставить замок от круза и больше вообще не чего не делать, но я решил поменять только моторчик так как он был состоянии близком новому, я подозреваю что его состояние связано с тем что замок был с американского авто а у них при снятии машина с охраны как правило открывается только водительская дверь, поэтому моторчик практически не использовался, в итоге я оставил оригинальный замок от мокки заменив только моторчик, единственное что я сделал это почистил и смазал его.
Шумоизоляция opel mokka
Год! Целый год, я с семьей, родственниками страдал от отсутствия шумоизоляции в мокке. Мой любимый брат не упускал шанса поржать надо мной, что его шкода более доступная шкода комфортнее, чем опель.
Как известно художника может обидеть каждый и переборов внутренний риск последствий от разбора/сбора салона, я решился!
Позже выложу больше фотографий. Пока только одно фото.
Что было сделано:
1. двери шумовались в несколько слоев. Сначала на внутреннюю поверхность вибра SGM M3, потом сплен 4мм, далее на корпус двери куда крепится обшивка еще раз SGM M3 и бибитон 8мм;
2. днище багажника под запаску только SGM M3, а окружность багажника SGM 2мм+бибитон 8мм, стенки багажника SGM M3+бибитон 8мм. Все зафиксировано добротно, не отвалится 🙂
3. основное днище автомобиля SGM 4мм+сплен+бибитон 8мм. Никто не ожидал, что все детали встанут тютелька в тютельку. Единственный момент, т.к. пол стал выше, педаль сцепления надо сильнее выживать. В принципе за пару недель я притоптал место под педалью )))) Кстати пол стал мягенький, воздушненький, красота! )))
4. дверь багажника SGM M3+бибитон 8 мм.
Разумеется все декоративные элеменкы которые разбирались в ходе, тоже подвергались нещадным изменениям.
Были мысли раз уж разобрал двери, то заменить базовую акустику на что-то покруче, но в двух магазинах меня старательно переубеждали и не зря.
После окончания работ и грамотной проклейки, ощутимо стало тише, полностью пропали стуки ходовой от неровностей дорожного покрытия, пропал шум из под днища! Раньше при скорости 100км/ч не возможно было говорить по хенсфри.
Доволен как слон! В салоне тише, акустика стала ярче.
📷 К.З.В. — разбор обшивки пятой двери.
Данная запись будет первой в серии об установке камеры заднего вида. Материала я насобирал много и в одну запись ну никак это все не уместится.
О том, какую камеру я решил ставить и зачем она мне вообще, я расскажу в будущих записях. Сегодня же потолкуем о том, как разобрать обшивку задней двери + немного салона. Собственно подготовочка к установке камеры.
Вообще информации в интернете, о том как установить камеру и как разобрать обшивку, море. Но все они или об установке к нештатному ГУ или недостаточно подробны.
Лично для меня осталось загадкой как разобрать обшивку пятой двери и ничего не сломать. Кто-то или ломал пластик или просил каких-либо специалистов снять обшивку, например официалов. Также для меня было несовсем очевидно как вынуть магнитолу. Информации много. Но недостаточно разжевано что ли.
Я постараюсь собрать всё в одном месте и рассказать как просто и почти без потерь всё разобрать.
Ну что же, погнали. Разбираем обшивку пятой двери.
Для начала надо вынуть ручку закрытия задней двери. У некоторых уже тут возникали трудности и некоторые ломали или ручку или сам пластик задней двери.
Но ларчик открывается очень просто, Суём тонкую плоскую отвёртку сверху под ручку и она сама падает нам в руки.
Далее надо снять пластик задней двери. Тут тоже у многих возникали проблемы. Забавно было читать, что даже официалы обламывали клипсы при его сдёргивании.
Тут тоже всё на самом деле относительно просто.
Пластик держится на пластиковых клипсах. Одну из них видно в отверстие оставшееся от ручки.
Это и будет нашей отправной точкой.
Сжимаем клипсу плоскогубцами и тянем пластик вниз. Далее в образовавшуюся щель суём пальцы и тихонько двигаясь по периметру отщёлкиваем все клипсы.
Далее на очереди верхняя накладка. Она на 4-х металлических клипсах. Хватаемся за неё снизу по краям и обеими руками тянем вниз.
Самая геморройная- это боковая панель. Практически все ломают клипсу, на которую вешается верёвка задней полки, так называемый шкворень. Вот номерок детали, если кому-то надо — 95129884. Тут спасибо Lemon13 за консультацию.
Я решил прокладывать все под левой панелью. Саму панель решил не снимать. Просто просунуть под ней всю арматуру. Но когда я оттягивал её, чтобы посмотреть как там всё под ней устроено, клипсы отщёлкнулись и лопнула юбка этого самого шкворня. Пришлось панель снимать, так как шкворень больше не выполнял свою функцию. Это была единственная деталь, которую я сломал при разборке.
Кстати сам шкворень достаточно сложно вытащить и тем более сломать. Мне пришлось его перерезать бокорезами.
И казалось бы, фи фигня какая, купить и поставить новый. Блин, эта фигня стоит около 400р. Серьёзно. Я недели 4 мониторил магазины в поисках более дешевого варианта. Не знаю с чем это связано, может с курсом валюты, но мне отменяли заказ раза 4. С вечера я находил и заказывал сею фигню за 100р, а на утро цена менялась и составляла уже минимум 300.
В результате мне удалось отхватить её за 190р.
В Москве возможно с этим нет таких проблем, но в нашей деревне с населением больше миллиона…
Ладно, двигаемся дальше.
В дальнейшем нам понадобиться залезть немного под потолок в задней части авто.
Чтобы полностью его не снимать, но максимально низко опустить, надо снять обшивку левой задней стойки.
Для начала надо вынуть пластиковую заглушку, под которой скрывается винт под крестовую отвёртку. Тут даже не нужен инструмент. Заглушку можно вынуть даже короткими мужскими ногтями. Ну и конечно же выкручиваем винт.
Далее снова металлические клипсы, их 6. Отщёлкиваем их сначала со стороны пассажирской двери, а потом со стороны 5-й двери.
Со стороны 5-й двери они у меня не отщёлкивались, точнее одна. Она крепко держалась за кузов и пластик панели белел при попытке с силой её вырвать. Так что сильно тянуть не рекомендую. Я подлез отвёрткой в образовавшуюся щель и немного придавил усики клипсы.
Теперь надо освободить заднюю часть потолка. Она на 3-х клипсах типа ёлочка. Поломать что-то сложно, так как клипсы держатся достаточно слабо. Главное, не помять потолок.
Вот собственно и всё. Осталось снять внешнюю пластиковую накладку с подсветкой номера. На неё мы собственно и будем ставить камеру.
Для начала надо разомкнуть фишку подсветки номера. Для этого тянем красный фиксатор от фишки, потом сжимаем язычок и размыкаем.
Осталось снять саму накладку.
Она на 6 гайках и 4-х клипсах — два желтых пистона (их видно) и две белых клипсы, такие же держат обшивку задней двери.
Сначала откручиваем 6 гаек головкой на 8мм. Потом поочерёдно сжимаем желтые пистоны и снаружи оттягиваем пластиковую накладку кузова. Чтобы пистоны не защёлкивались назад, под края накладки в образовавшиеся щели между накладкой и кузовом, суём сложенную в несколько раз ветошь или тряпки.
Теперь остались только белые клипсы. Некоторые их ломают, так как их по сути не видно.
Но на самом деле доступ к ним есть. Около моторчика заднего дворника со стороны стекла есть два кармана. Вот если в эти карманы засунуть палец то можно нащупать клипсу и сдавить хотя бы один из её усов.
Так как накладка находится под нагрузкой (её распирают тряпки), клипсы отщёлкиваются и только успевай ловить падающую накладку.
Вот собственно и всё. Дверь и, частично, салон разобраны.
Теперь можно приступать к исследованию возможности подключения камеры к штатной ГУ. Но об этом уже в следующий раз. Не переключаемся.
Надеюсь кому-то данный пост ещё будет полезен.
PS. Информацию по разборке в основном черпал на просторах Мокка клуба.