оклейка стоек дверей дастер
Чернение стоек
Продолжаю, как и все обитатели этого сайта, альтруистически делиться эмпирически полученными знаниями.
С первого же знакомства с Рено Дастер меня смутили ужасно широкие стойки и арки дверей этого автомобиля.
Как вариант визуального утончения этих элементов кузова было принято решение зачернить пленкой стойки и наклеить накладные дефлекторы.
Опыта сей работы у меня нет, поэтому опасаясь в чем-то ошибиться, решил начать с выкроек.
Выкройки готовы, осталось приобрести пленку и дефлекторы.
На сегодня творческий порыв исчерпан, о технологии оклейки мы расскажем в нашем следующем выпуске. 🙂
З.Ы.: Прошу не принимать данный способ выполнения этой работы как истину в последней инстанции. Мне всегда было свойственно изобретать велосипед. 😉
Renault Duster 2012, 102 л. с. — стайлинг
Машины в продаже
Renault Duster, 2021
Renault Duster, 2021
Renault Duster, 2018
Renault Duster, 2021
Комментарии 6
Поступают вопросы, как все-таки правильно клеить. Я клеил следующим образом.
Если вы по натуре перфекционист, то откажитесь от этой затеи сразу. Мелкие, видимые только вашему глазу косяки, все равно гарантированно будут иметь место быть. 🙂
Перво-наперво, необходимо купить оракаловою пленку с запасом, т.к. сразу качественно без косяков оклеить не получится, придется потренироваться на паре-другой полосок. Лучше брать пленку на авторынке или в автомагазине, чуть по дороже, но она на клеевой поверхности имеет мелкий рисунок в милиметровый квадратик, который обеспечивает лучшее наклеивание (в смысле проще сам процесс клейки).
Далее из приобретенной пленки следует вырезать прямоугольные полоски (с запасом на полследующее обрезание в чистую).
Оклеивать нужно в тепле, без доступа пыли (в спокойную безветренную погоду, если делать это не в боксе) с использованием строительного фена.
Обезжирить оклеиваемые поверхности обезжиривателем (продается в любоом хоз.магазине, я брал на авторынке и в автомагазине).
Когда все готово приступаем к клейке.
Я снял все резинки с дверей и пластмассовые накладки на задней двери, чтобы не мешали оклейке (некоторый этого не делают, режут с 3-5 мм запасом прямо по резинке и заправляют под нее, я не понимаю почему, ведь снять все очень просто, единственно, что можно погнуть декоративный резиновый молдинг с алюминиевой основой внутри, снимать его нужно по всей плоскости одновременно, а не за один край).
Наклеиваем 1-2 см вехней части полоски пленки на стойку и далее аккуратно разглаживаем «елочкой» — вниз и в стороны от центра полоски — кредитной карточкой или чем-то вроде этого (кредитку можно завернуть в тонкую тряпочку, для обеспечения лучшего скольжения, для того чтобы случайно от чрезмерного усердия не поцарапать или даже не порвать пленку).
При оклейке саму пленку можно слегка подогревать феном. По уму лучше клеить в жару. Тогда фен нужен будет лишь для того чтобы прогревать пленку на загибах, чтобы она плотнее облегала все неровности на обратной, внутренней, стороне двери.
Заворот на внутреннюю сторону я сделал побольше, примерно 1 см, и теперь, спустя год ничего не отваливается (главное лучше прогреть, естественно, в меру, чтобы не повредить ЛКП). Профи делают этот загиб милиметра 3-5 по самой кромке, до того места, где начинается шов герметика (и у них со временем — год-два — почти у всех пенка отваливается: мойка, открывание/закрывание двери).
После разглаживания всех неровностей и выгонки пузырьков, обрезаем верх и низ по металлической линейке, а по кромке под резинкой и пласмасской — обрезка на грубую по краю. Пленка режется хорошо, нажимать сильно не стоит.
Самое сложное оклеить область возле заднего стекла. Качественно заправить 6-8 мм пленки под стекло можно только с водой. Распыляешь воду на стекло и под него, затем наклеиваешь пленку, потом отрезаешь ее с припуском прямо по стеклу, отгибаешь, еще раз брызгаешь водой и заправляешь. Процесс сложный, если делать впервые без надлежащего навыка, поэтому многие обрезают пленку до загиба под стекло и хорошо ее прогревают, никуда она не денется. Если бы после многократных попыток, мне бы все-таки не удалось заправить пленку под стекло, то я сделал бы именно так.
Чернение стоек, ветровики и тонировка
Не понимаю, почему Дастероводы не «чернят» стойки, т.к. после тонировки и чернения машина приобретает законченный вид и окна смотрятся как единое целое.
Ничего сложного в чернении стоек нет.
Для этого понадобится:
— Аракал черный матовый (не берите глянец, т.к. он исцарапается еще во время разглаживания) фото и маркировка
— ножницы;
— канцелярский нож;
— ракель для тонировки, аракала или любая пластмассовая пластина с ровной стороной и закругленными краями (фото);
— малярный скотч;
— для первого раза в качестве лекал можно использовать любую бумагу в рулоне (пергамент, милиметровка, обычные бумажные обои).
Итак начинаем, первое, что нужно сделать, это приложить нашу бумагу к стойке и примерно с запасом грубо отрезать (с опытом можно лекало не делать, а прикладывать сразу аракал). Далее, берем наше грубое лекало и при помощи малярного скотча крепим эту полоску сверху и снизу. Поскольку лекало бумажное, то легко продавливается, проводим рукой по краям стоек через лекало спереди и сзади и у нас на лекале останется след от загиба. Снимаем лекало и прикладываем к аракалу. Отступаем спереди (под резинку) 10мм, сзади под загиб вовнутрь — 15мм. Верхняя и нижняя сторона нашего лекала должна быть продолжением линии сверху между резинками, а снизу по выштамповке дверей. Вырезаем аракал, контролирую, что бы клеевой слой (под бумажной подкладкой).
Итак клеим. Перед оклейкой я вымываю стойку, вытираю насухо и обрабатываю антисиликоном (обезжириватель). Клеить начинаем сверху, для этого снимаем сверху слой подкладки на 2 см и загибаем подкладку в сторону низа. Прикладываем аракал к стойке и выравниваем тот край, который будет перегибаться через край двери, верхний край ровняем по виртуальной линии между резинками двери и приклеиваем верх к стойке. Приподнимаем аракал и беремся за загнутый конец подкладки. Тянем за подкладку, освобождая клеевой слой аракала, одновременно сверху вниз разглаживая аракал ракелем (шпателем). Угол между стойкой и аракалом должен быть не менее 15-20 градусов, что бы линия контакта аракала со стойкой была только под ракелем. Контролируем сразу, чтобы не было пузырей, если они появляются, то сразу в обратную сторону отслаиваем аракал и разглаживаем заново. Разглаживаем рекелем участками по 2-3см и проверяем, иногда необходимо по несколько раз проводить по аракалу на каждом участке. Поскольку аракал растягивается, то низ у вас ровно все равно не выйдет, поэтому ближе к низу стойки, не снимая подкладку с аракала, проводим ножницами (ногтем и т.д.) по аракалу и по этой отметке отрезаем. Далее приступаем к загибу аракала через край двери. Тут главное не пытаться приклеить все и сразу. Начинаем проглаживать по всей длине изгиба, проклеивая за один прогон по 1мм. Когда загиб станет под прямым углом к стойке, во внутреннюю стону, начинаем через 5 см приглаживать аракал, при этом между проглаженными участками останутся вздутия, которые необходимо будет разрезать ножницами или канцелярским ножом. Затем края этих разрезов клеим по очереди, в итоге они лягут внахлест друг на друга.
Внутри всё, переходим к резинке.
С другой стороны аракал ляжет (приклется) на уплотнитель стекол (резинку). Резинку «сдергивать» со своего места не нужно, как я вначале делал.
Отличие зачерненых стоек можно посмотреть здесь
Пленка ч.1: Задние стойки
Итак примеряем-прикладываем пленку, и желательно все таки размечать (у меня был черный тонкий маркер). Много читал про оклейку Дастера, все гадал зачем же малярный скотч, видимо чтоб фиксировать пленку (т.к. следов он не оставляет, в отличие от скотча канцелярского):
Обрезаем лишнее по контуру, замываем дверь, обезжириваем ее.
Мне кажется вульгарно слишком. Или это без тонировки так?
Оставить или карбоном залепить лучше?
Короче незаконченность даже задней части не показывает ничего. Посему надо хоть ее закончить:
В итоге прикинув хром на центральные стойки (даже накалякал шаблон, и даже поклеил их), все таки решил — НЕТ! Получается слишком пафосно. В итоге все ободрал до девственного черного. Возможно попозже залеплю, но карбоном.
Хром интересно смотрится на рейлингах:
Так что ждем тепла и длинных выходных, и буду рейлинги катать в хром.
История 7. Тюнинг 2. Стойки в чёрный мат.
Заехал на авторынок, купил ништяков, как мы помним из прошлой записи.
Одним из ништяков была плёнка чёрная матовая, NoName.
Взял 2 п.м. и оказался прав.
Прочёл несколько записей на Драйве, посмотрел всем известный видос на ТыТрубе и вперёд.
Весело смеясь, и пытаясь вспомнить как я это делал на Калине, отправляюсь в гараж, всё раскладываю и приступаю к работе.
До этого, к слову, я установил резинку под капот и приступил к небольшой модернизации органайзеров в багажнике, но потерпел во втором деле небольшое фиаско.
Измеряю стойки и получаю результат 150х500мм (он окажется не совсем удобным, хотя в видео говорилось именно о нём).
Нарезаю 8 полосок.
Иду к автомобилю, опускаю стекла с одной стороны, снимаю резинки и «бархотки» как в видео.
Обрабатываю жидкостью для очистки поверхности от загрязнений (купил в Ашане брызгалку за 39р. где-то, синяя «летняя»).
Так как было тепло, то решил клеить без обезжиривателя.
Наклеил, выделил нужную форму и сходимость стоек при помощи изоленты защитной синей (всё, что нашёл в гараже на тот момент, кроме противного коричневого скотча, который, как многие знают любит отслаиваться и кусками оставаться на объекте поклейки; обычная изолента).
Обрезал ненужное.
Очень долго искал карандаш в гараже.
Потом очень долго собирал переднюю дверь из-за уплотнителя, который со стороны стойки ни в какую не хотел «входить».
Решил этот вопрос обработкой резиновой части WD-40.
После этого резинка не то что вошла — влетела в пазы.
При демонтаже-монтаже погнул бархотку (пустил волну). Заменю позже.
Было ветрено, в машину налетело куча пыли, это добавило проблем.
Так как нужно было на работу, то оставил оклеенной только одну сторону, в дальнейшем это сыграло свою положительную роль.
Пока был на работе изучил как делают люди еще раз, обратил внимание на то, что углы плёнки я, как и многие местные «кулибины» сделал плохо, квадратно и не красиво.
Изучил по фото и вживую как сделано на Террано и решил переделать по уму.
На следующий день, не отсыпаясь после ночной смены, позавтракав отправился исправлять косяки и клеить по новой.
Теперь я уже запасся скотчем.
Поговорим о ширине, ширину в 150мм считаю неудобной для комфортной оклейки стоек. Больше времени уйдёт на подгон того, как это должно лежать.
Для себя выбрал ширину 200мм.
На расход мне в принципе было наплевать потому что 2 п.м.
В итоге были косяки и пришлось использовать оставшиеся полосы по 150мм там, где это было удобно.
Теперь хотелось бы остановиться на важных моментах в качестве моих советов будущим «поклейщикам».
1. Скотч клейте изначально, так удобнее удалять излишки и прокладывать линию отреза тоже достаточно удобно.
2. Снимайте «бархотки» очень аккуратно, средняя цена этой казалось бы мелочи — 2500р. (Хоть и сто раз говорили об этом)
3. В местах «заворота» обрабатывайте обезжиривателем чтобы увеличить сцепляемость.
4. Для выведения «правильной» формы углов плёнки хорошо подходит рисунок карандашом поверх плёнки, потом он просто стирается.
5. Загиб легко сделать правильной формы обрезая плёнку по краю противоположной двери, я прорезал спокойно без повреждения резинки.
6. Подготовьте пасту для полировки лака, так как вряд ли получится прорезать без мелких царапин совсем.
После оклейки я обнаружил несколько царапин, средство купил на днях, сделаю всё в свободное время.
Так же обнаружил что в некоторых местах после оклейки плёнка отошла, для восстановления использовал обезжириватель и фен, поэтому обращаю ваше внимания на 2 эти компонента творчества.
Надеюсь фото информативны.
Меня устраивает, однако на темной машине почти незаметно.
Расставлю по тексту позже, когда буду с компьютера.
Дастер vs защитная броня плёнкой
Доброго всем, друзья.
Продолжаем цикл статей на пути исправлений.
Писать о качестве лакокрасочного покрытия на Дастере не буду, но то что с этим нужно что-то делать это F.CKт.
Передние расширенные брызговики уже имелись, но дополнительно закатать в пленку задние крылья будет не лишним.
Что и чем бронировать зависит от наличия средств и степени рукожопства:
1. Довериться профессионалам (дорого, клеят то, что есть)
2. Заказать готовые лекало и самому (дешевле, но тоже из того что есть)
3. Заказать и поклеить самому полиуретановую пленку нужной толщины и производителя ( оптимально).
Опыта самостоятельно бронировать не было, да и денег много вливать не хотелось, поэтому пошел самым простым для себя путем.
Договорился со знакомым мастером о минимуме— поклейке задних арок и под саблей багажника, надеясь в будущем поклеить фары, под ручками дверей, полоски на капоте и крыше самостоятельно.
Но сначала подготовительный этап.
На ЛКП задних арок уже была одна серьезная царапина и небольшой скол,
ну и ручка багажника по любому за 50 тыс. км. уже натерла краску. Поэтому решил первым делом нейтлизовать очаги ржи и сколов, дабы не дать им развиться под пленкой от парникового эффекта.
С краской сэкономить не вышло, так как в местных магазинах нужного оттенка Kudo в наличии не было, но ели кому нужно, вот артикул KU-72158 D69 Gris Platine металлик.
Подобрал пузырек на заказ. Код краски расположен на стойке переднего пассажира.
Сначала обработали все обезжиривателем задние арки, далее расковыряли сколы от лохмотьев, зачистили края наждаком на 2000 и протерли преобразователем ржавчины. Смыли и опять обезжиривателем.
Далее нанесение грунта. Кисточкой от тюбика пользоваться крайне не удобно, поэтому лучше купить в магазине для рисования тонкую кисть. Грунт и краска сохнет быстро в отличии от лака. Даже с использованием строительного фена полировку пришлось перенести на следующий день.
Что было под ручкой крышки багажника можно было представить и без ее снятия.