ограничитель открывания двери рено меган 3
Замена ограничителя двери
Всем доброго времени суток! Настигла меня болячка дверей меганов- износ втулки ограничителя.😑 Начался противный щелчок, будто в трактор садишься)
Поискав в магазинах и на просторах всемирной паутины втулки и обнаружив, что все только под заказ, не захотел ждать. Уж больно бесили эти щелчки. Купил в магазине новый ограничитель и в бой. Информация в интернете имеется, но думаю и моя статья будет полезна кому-то.
Хотя в последних версиях меганов уже шли металлические втулки, новый ограничитель продаётся с капролоновыми. Рубить бабло никто не отменял😆
Итак, сначала снимаем пластмасску сверху дверной карты у зеркала.
Дальше откручиваем 4 винта под торкс т20 на самой карте. 2 снизу, один под заглушкой у зеркала и один с внешнего торца карты. Потом у ручки снимаем круглую заглушку и под ней еще один торкс т30.
Затем снимаем фонарик подсветки и скидываем клемму. После этого снимаем аккуратно карту, она на клипсах. Изнутри поддеваем защёлку ручки, вытаскиваем ее наружу и снимаем тросик. Снимается легко, просто поддевается вверх, можно тонкой отвёрткой. После отсоединяем клемму от кнопок стеклоподъемников и карта свободна.
Ну и остается просто открутить сам ограничитель. В двери на двух болтах под головку на 10 (перед этим снимаем резинку с заглушкой, она на защёлке с наружной стороны), на кузове винт торкс т40. Всё, вытаскиваем старый ограничитель, ставим новый и проделываем все действия в обратном порядке.
Замена втулок ограничителя двери и шумо-виброизоляция передних дверей за 5 копеек
Старая и баянная как мир проблема Рено — ограничители дверей. Щёлкают, твари, пугают нежный слух и чувство прекрасного у владельцев, пугают окрестную живность и заставляют вжимать в голову прохожих.
Отрадно одно: мой автомобиль только постукивал при открывании-закрывании дверей, а щелчки только-только намечались, но уже начали пугать.
Решение данной проблемы достаточное простое и имеет аж целых 2 выхода:
1) Купить новый ограничитель за 3к рублей.
2) Выточить втулки из капролона или фторопласта. Высота 14мм, диаметр внешний 13мм, внутренний — 5.5мм.
Весь антернет сходится на том, что покупают новые ограничители только полные лентяи и мажоры, а «рабочие посоны» (типа меня) вытачивают новые втулки (ладно не из рельсы) и меняют их самостоятельно. Даже видео этого процесса есть. Отрадно.
Также антернеты говорят о том, что менять ктулхи на фторопластовые – это выбор неудачников или просто техноизвращенцев, потому что жить им в механизме дай бог полгода. А потом снова щелчки. Потому что зело мягкок материал и не так текуч, как капролон. Хорошо, ищем капролон.
Капролон нашёлся в ЮжУралСнабе (подшипники продают у нас они), 200 рублей за полметра (полкило) прута 30мм в диаметре. Отдал я его знакомому токарю, который выточил мне 8 втулок по размерам (и себя не забыл, ибо у него Рено Эспейс, а капролон он почему-то найти не мог). Через день я забрал втулки.
Следующим этапом идёт снятие ограничителя. А без снятия дверных карт это сделать невозможно. Это Рено, детка. Хотя конструкция логична, я считаю.
Карту водительскую снимал полчаса: открутил болты, снял блок стеклоподъёмника и ручку, нежно, аккуратно, медленно подсовывал пластиковую монтажку от велосипеда и отгибал карту в тех местах, где были пистоны. Всё отщёлкнулось, все пистоны целые. Начинал снимать снизу, там, где карман для хлама.
Карты сняты – видим металл двери: технологические отверстия, через которые нужно доставать ограничитель, закрыты одноразовыми пенопластовыми заглушками. Оторвались от прикосновения… И тут я задумался над вопросом: «А чем, мать их, закрыть эти дыры?». Дык виброизолирующим материалом!
Пошёл в мастерскую тонировочно-шумную рядом с домом и купил 2 листа STP iSilver 3мм толщиной, лист бипласта 5мм большой у меня был, а в магазине докупил полоски Маделина по 20рублей штука. А зачем я всё это пишу? А будем делать нищебродскую ШВИ! Потому что делать по правилам лень, дорого и мне не нужно. А вот дыры закрыть необходимо. Меня в Мегане вообще только скрипы раздражают, ШВИ вполне годная после матиза.
Втулки вполне живые, выработки почти нет, фиг знает чего не держат и стучат. Собрал всё обратно при помощи тисков, молотка и такой-то-матери, понёс в машину. И тут понял, что собрал всё так, что ограничитель остался в положении «дверь закрыта». Ну твою маааать…
Сел в машину, прикрутил ограничитель к двери, прикрыл дверь, наживил болт крепления ограничителя к кузову, закрутил как мог и открыл дверь: 2 щелчка и дверь открыта. Прикрутил всё как надо. Начал проверять…
А оно один фиг постукивает. Щелчков нет, а слышно работу пружины и микроудары при её возврате. Одно хорошо – держать дверь лучше стало. Думаю, надо менять водительский ограничитель.
С правой дверью всё было хорошо, только не очень хорошо. После замены стало лучше, шумов и стуков как не было, так и нет.
Точнее – по большей части виброизоляция, так как из «шумо» у меня только Бипласт на дверную карту. Поэтому на глаз прикинул расход материала, вырезал заглушки для технологических отверстий, а остальное равномерно распределил между трёх мест поклейки: двери 2 уровня и дверная карта.
Пошёл домой (работы проводил под окном), нагрел вибру над огнём, вынес и положил на мотор горячий, закрыв капотом. Обезжирил поверхность! А дальше доставал по куску и клеил. Всё отлично приклеилось, прикатывал стержнем капролона, валик прикаточный купить забыл (ну и про нищебродство помним! Цель важнее!).
Заклеил дверь, постукивая по металлу, выискивая наиболее резонирующие части, закрыл машину и пошёл домой – работать с дверной картой.
Дверную карту обезжирил, наклеил вибру, потом Бипласт, а стыки Маделином обклеил. После чего установил в машину.
Вау-эффект я, конечно, не получил. Во-первых, потому что оклеил 50% поверхности виброй вместо 70%, во вторых, потому что не клеил шумоизоляцию типа сплена или акцента, но она мне и не нужна, ну и в-третьих, потому что только передние двери.
А вот магнитола порадовала – басы наконец проснулись, пусть и загудели после 20 уровня громкости, но хоть не как из банки звук стал.
Главное для меня – скрипы дверные исчезли и мелких дребезг, вот ради этого стоило поработать.
Затраченное время – 10ч. 10 часов тишины, отдыха от семьи, детей, работы и прочих дел. Оно того стоило.
Замена роликов ограничителя двери
Как меня одолели уже эти щелчки при открывании-закрывании дверей…
Да, я знаю, что существует новый артикул для ограничителя, в котором ролики уже металлические, даже помню о том, что летом можно было купить его всего за 1400 рублей, но что-то жалко мне таких денег за подобную фигню. К тому же я точно знаю, что замена роликов должна решить проблему, ибо конструкцию самого ограничителя они не меняли.
Найти токаря, который за разумные деньги выточит мне втулки из латуни, я не смог, поэтому сложными путями удалось добыть новые ролики из… меди. Да, мягкая, но на безрыбье… Попробую.
Тёплым днём снял быстро карты дверей да и поменял убитые капролоновые ролики на медные. Ну как днём… 4 дня делал, на каждую карту по 1.5 часа вечером. 🙂
Так я и не понял, капролон мне достался какой-то низкобюджетный или ещё что-то пошло не так, но ролики эти просто самоуничтожились в первый месяц, а потом 1.5 года сношали мне мозг. Всё некогда было…
Ролики из меди сразу заработали нормально, щелчки пропали, но… ненадолго. Для эксперимента я правую сторону брызнул силиконом, левую — нет. В итоге левая защёлкала раньше, правая — позже. Силиконом в итоге брызнул на все ролики, но медь — слишком мягкий металл для подобного узла, нужна латунь.
Renault Megane 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Megane, 2011
Renault Megane, 2012
Renault Megane, 2010
Renault Megane, 2011
Комментарии 38
Можно размер роликов?
Есть в прошлой статье и в комментариях ниже: 14 длина, 13 внешний диаметр, 5.5 внутренний.
Шайбы м6 увеличенные или обычные?
себе купил ролики из капролона. Благо они у нас менее евро за 8 штук
а мне так и не удалось второй заменить, только один поменял по которому ходит неровная часть направляющей, там походу както надо высверливать и клепать
Видео же есть замены: там просто проворачивается пальцами второй ролик и штифт выбивается.
Нужно на свои посмотреть =) А то что то («тьфу-тьфу») не клацают, но скрипят, задние, заразы =)
Был бы титан — сделал бы. У меня были разные ролики, неметалл дохнет раньше.
Что значит разные ролики? И что понимать неметалл?
А если ролик сделать наборной, из оцинкованных шайб?
Попробуйте, нам потом расскажите. 🙂 Как его монолитным сделать?
Монолитным никак, но верх и низ же фиксируются.
Каким образом? Там волнообразное коромысло ходит по поверхности ролика, как его набрать из шайб, чтобы всё это хозяйство легко вращалось? Я хз
Монолитным никак, но верх и низ же фиксируются.
Да, но все равно будет звенеть что то типа бубна
Подскажите размеры втулок?
14 длина, 13 внешний диаметр, 5.5 внутренний.