ограничитель двери вольво хс90

Бюджетный ремонт ограничителя двери — типичная болячка старых бегемотов

У XC90 есть типичная болячка — со временем ограничители задних дверей начинают клинить и в какой-то момент двери просто перестают ходить. Моей машине 12 лет на данный момент и пробег около 200 тысяч. Год назад у меня уже ломался ограничитель справа. Теперь сломался слева, поэтому решил написать инструкцию по ремонту.
Гугление и общение с сервисами предлагали единственный вариант — покупка нового ограничителя за 4000р. Артикул 31217752 или 30715021.
Решил не торопиться с покупкой и разобрать его. Проблема в том, что внутри ограничителя стоят пластмассовые колпачки, которые за годы использования просто стираются, и пружина ограничителя начинает скрести по направляющей. Кстати, по этой причине лучше сразу же открутить ограничитель, потому что если продолжить пользоваться дверью через силу, то большой шанс погнуть пружину или сломать ещё что-нибудь.
Вся задача сводится к замене этих пластиковых колпачков. Форма у них довольно простая. Попросил знакомого токаря выточить мне такие же. Далее покажу весь процесс замены.

Первым делом снимаем накладку ручки. Для этого нужно поддеть её шлицевой отвёрткой по бокам.

Внутри 2 торкса. Откручиваем. Можно даже не вынимать, пусть болтаются внутри.

Далее снимаем обшивку. Очень аккуратно по кругу засовываем шлицевую отвертку или что-нибудь другое плоское и отщёлкиваем клипсы. Затем снимаем вверх с собачки двери. Обшивка связана с дверью в двух местах: трос замка и провода стеклоподъёмника. Провода можно отсоединить. Трос замка снимать необязательно, т.к. для этого придётся разбирать ручку двери (которая выше), а это лишняя морока. Трос замка тоже легко снимается, как мне подсказали в комментах 🙂

Для извлечения доводчика нам потребуется доступ внутрь двери. Поэтому аккуратно отрываем звукоизоляцию настолько, чтобы внутрь пролезла рука. Нам потом это приклеивать обратно. Следующим шагом откручиваем ограничитель. Потребуется большой торкс и головка на 10. Осторожно — не уроните ограничитель внутрь двери. Для извлечения нужно засунуть руку по локоть в дверь и вытащить ограничитель.

Ограничитель выглядит так (изоленту я наматывал на период, пока ездил со сломанной дверью):

Разбираем. Шилом выдвигаем шторку, которая закрывает пружину с колпачком.

Внутри находится пружина и сломанный колпачок. На фото видно, что крайний виток пружины погнут. Я потом намучился с этой пружиной, когда запихивал её обратно.

А вот колпачки, которые мне выточил токарь. Белые были слишком жесткие, слишком туго входили внутрь. Серые — в самый раз.

Дальше всё собираем в обратном порядке.
Я ещё предварительно набил смазки в колодцы. Т.к. колпачку нужно свободно ездить по направляющей. Затем вставляется колпачок. В него пружина. Далее нужно чем-нибудь вжать пружину внутрь и закрыть железной шторкой. Этот шаг самый сложный, тут мне пришлось помучиться, даже привлёк жену для помощи. Всё из-за погнутой пружины.
После установки ограничителя на место встаёт вопрос — чем приклеить шумоизоляцию обратно? Я в этом вопросе не спец. Просто приклеил всё армированным скотчем.

Правую дверь я починил таким способом год назад. Полёт нормальный. Ход двери точно такой же как до поломки.

Затраты по времени: 30-60 минут.
Цена вопроса: 2 пластиковых колпачка.

Источник

Ремонт ограничителя задней двери начало (архивный пост)

Задние ограничители в моей модели идентичны с двух бортов, но отличаются от передних, там другая конструкция.

Чтоб добраться до проблемы, нужно выдавить металлическую пластинку. В неё изнутри упирается пружина, осторожно.

Чтоб её вынуть, нужно подцепить её чем-то острым сверху, надавить и выдавить в направлении внутрь двери (влево на фото). Там всё при осмотре изделия понятно.

Разобрав несчастный фиксатор, увидел следующую картину:

Будем работать с тем что есть

За тем был найден длинный мебельный винт с подходящей по размеру шляпкой. Правда он был под шлиц, но это не проблема, когда есть паяльник. Шлиц запаян, винт укорочен, головка обточена и отполирована.

Далее сборка, не представляющая ни каких сложностей. Пружинка поджимается подходящей по размеру ключевой головкой, пластина возвращается на место.
Далее отшлифовал наждачкой задиры на «пальце» фиксатора и установил его на законное место.

Итог- дверь работает отлично, но усилие на закрытие чуть меньше, из за укороченной пружины. Дверь в открытом состоянии конечно не болтает, но есть смысл заменить пружину и всё же поменять все колпачки, для профилактики.

Источник

Замена ограничителя водительской двери, устранение люфта ручки двери

Дверь в открытом положении практически не держалась. Было очень неудобно, особенно на горке. Данная проблема досталась мне еще от предыдущего владельца. Долго собирался поменять. Ограничитель на Авито купил практически сразу, а потом он у меня долго ждал своей очереди и дождался.

Стекло сразу поднимаете в самый верх.

Разбор двери стандартный. Об этом очень много информации. Напишу лишь, что для снятия дверной карты использовал вот такую воздушную подушку, купленную на Али.

Безумно удобно и безопасно для дверной карты. Подсунул снизу, надул, отщелкнулась. Переставил и дальше. Одно удовольствие. Как вспомню подобную операцию на предыдущей машине с использование монтажек… www.drive2.ru/l/3127480/
После снятия дверной карты, откручиваем тягу ограничителя от кузова

Отщелкиваем технологическую заглушку. Там 4 защелки с каждой стороны.

Видим сам ограничитель.

Теперь откручиваем его контргайки.

И вытаскиваем его на свет Божий.
На моем были обломлены пластиковые части тяги в крайнем положении.
Вот номер моей детали

Конструктивно ни чем не отличаются. Только цветом исполнения.

Теперь ставим обратно «новую» старую деталь и шабаш…

Попутно решил подтянуть наружную ручку двери.
Она уже от времени и выработки болталась. Это бесило.
Чтобы к ней подлезть, нужно отклеить технологический серый лючок из вспененного материала. Чтобы его не испортить, очень рекомендую предварительно по его краю хорошо прогревать строительным феном, т.к. он держится на каком-то термоклее. Если просто нахрапом отдирать, то можете все порвать и испортить клей. У меня так и было. Предыдущий владелец 2 раза терял ключи от машины и столько же меняли замки и личинки.

Продолжаем.
Видим щиток. Такого на предыдущей машине (дорестайл) не было.

Как я понял, он каплеотражающий, чтобы на механизм замка меньше воды от дождя попадало.
Снять его немного проблемно. Нужно его максимально смещать вправо. На верху ему мешает механизм ручки, но без фанатизма можно его аккуратно вывести.
Теперь видим ручку. Нам нужна тяга, отмеченная стрелкой.

Она подходит к замку внизу и держится защелкой пружинного типа.

Наша задача, вывести тягу из защелки и максимально поднять вверх относительно защелки, далее в таком положении завести обратно в защелку. Я сначала поднял на один виток, но оказалось недостаточно. На второй виток поднимать куда проблемнее, особенно, если один в гараже и некому к кузову ручку поддавить.
Но у меня получилось.
Дальше все собираете в обратной последовательности.

Вот еще работа специалистов рукожопов из Дон-Моторс. Обратите внимание на края щитка. Их как будто выгрызали зубами.

Попутно наклеил антискрип на все места соприкосновения щитка с кузовом.
Номер щитка 9483834

Вот еще аккуратная работа специалистов рукожопов

Этот чехол был порван в лоскуты. Каким-то чудом смог его весь склеить клеем момент 88.
При установке дверной карты обнаружил, что в верхней части почему-то стояла не штатная клипса.

То ли с завода она такая, то ли «специалисты» поработали.
У меня уже были в запасе купленные штатные клипсы дверной карты. Брал IMS 38121410.

Отличий от оригинала в синей упаковке не найдете.

Источник

Ограничитель двери Volvo | Вольво XC90

Все характеристики

Закажите обратный звонок

Все характеристики

Закажите обратный звонок

Все характеристики

Закажите обратный звонок

Мы принимаем к оплате:

Источник