ограничитель двери ситроен с4 седан
Ремонт ограничителя передней двери.
Всем привет. Как и у других обладателей нашего авто у меня начала щелкать передняя водительская дверь при открытии и закрытии. Ранее я уже видел в ленте, что эту неисправность можно устранить самостоятельно, а не менять весь ограничитель.
Самая информативная для меня была запись legist-hohol — ремонт ограничителя (стопора) водительской двери. Решил делать так же.
Сломал одну клипсу, но в запасе у меня была от Калины, которая потом нормально села.
После снятия осмотрел ролики ограничителя и вроде не увидел большого износа.
Подумал, что вопрос решиться только смазкой, т.к. не хотелось брать болгарку.
В итоге щелчок стал ещё громче 🙂
Достаем болгарку и срезаем клепку с той стороны, где она меньше.
У ролика появилась грань, на самом деле их было две, но вторую почти не заметно, и щелчок происходил когда ролик прокручивался по этой грани. Размеры ролика 13 мм длинна, 13 мм внешний диаметр, а отверстие на 5 мм.
Берем напильник и придаем ролику округлую форму и в итоге он получается немного коническим. Поэтому когда собирал ролик обратно, я просто его перевернул, что бы та часть, которая не была изношена оказалась внизу (в рабочей зоне). Забиваем штырь обратно, немного расплющиваем с той стороны, где срезали болгаркой.
Опять немного смазки, ставим все на место и радуемся. Ни скрипов ни щелчков.
Решение проблемы: скрипят и щелкают ограничители передних дверей на Ситроен С4
Всем добра)
С приходом зимы пришла проблема непонятного щелканья и скрипа при открытии-закрытии передних дверей.
Смазать, побрызгать и тп. ожидаемого результат не дало.
В один прекрасный день я решил положить этой надоедливой проблеме конец.
Сильно много фото делать было лень, но думаю суть уловить получится у всех…
Начну с необходимого инструмента: две шестигранные звездочки Т30 и Т25
, трещетка с головкой на 10, и устройство для снятия обшивки двери(я использовал плоскую отвертку для того чтобы сломать клипсы, а по окончанию просто заменил их на новые).
Пропущу снятие обшивки и петли там все примитивно. И перейдем к делу.
В сборе петля выглядит так:
Смотрим по бокам и видим металлические пластины которые необходимо вытащить.
Я поступил следующим образом: Давил на пластину плоской отверткой в направлении 1. и одновременно сдвигал ее в направлении 2. На фото видны следы и я думаю ясно с каким усилием это пришлось делать)
После того как вытащим пластины с 2х сторон петли, получится вытащить и внутренности) В разобранном виде это выглядит так:
Вся проблема в пластиковых наконечниках надевающихся на пружинки. Такие наконечники давят с 2х сторон на центральную часть фиксатора (хочу заметить что она тоже пластиковая) и передвигаясь по пазам фиксируют дверь в 4х положениях.
От трения пластик царапается и стирается, и в первую очередь страдают наконечники. Они становятся плоскими и не могут бесшумно и плавно переместится с одного паза в другой, тем самым издавая скрежет и щелканье при перемещении.
Чтобы это исправить придаем наконечникам вид максимально приближенный к заводскому конусу, с помощью наждака или других подручных средств (главное не переусердствовать, пластик достаточно тонкий и легко стирается). У меня получилось вот так:
При гладких, округленных краях наконечникам будет легче передвигаться из паза в паз, что избавит нас от надоедливого скрипа, сохранит фиксацию двери и сэкономит в личном бюджете стоимость нового ограничителя. (Артикул 9181.H9 = 1700р\шт)
Итого я потратил 100 руб на 12 новых клипс обшивки 2х дверей.
Ремонт ограничителей дверей. Щёлкают? Есть решение!
Всем большой привет. Ещё с момента покупки машины хрустел в двух положениях ограничитель правой двери, а спустя зиму защёлкал ещё и ограничитель водительской двери. Холодна отступили, пришла весна, теперь можно и с пластиком ковыряться на улице. На с4 b7 не нашёл на сайтах как ремонтируются ограничители, только на 1е поколение. Ну если и есть где-то, ничего страшного. Заодно сделать шумку дверей.
Как громко щёлкают ограничители видео можно найти в интернете, но уверен, у кого этот хруст будет, тот поймёт сразу) Сам ограничитель с разборок стоит от 500р, но я решил попробовать восстановить свои.
Итак, для начала снимаем дверные карты. Сам процесс довольно подробно изложен здесь
Сняв дверную карту и динамик, получаем полный доступ к ограничителю. Откручиваем звёздочкой-торкс на 40 болт в кузове и головкой на 10 два болта, крепящих ограничитель к двери
Ограничитель спокойно вывалится внутрь двери, оттуда мы его и забираем. Если делаете на улице, то лучше прикрыть дверь — ветер может сделать своё нехорошее дело.
Ограничитель представляет собой металлический стержень с 3-мя зубцами, каждый соответствует своему положению двери, катается он этими зубцами между двумя пластиковыми белыми роликами. Один ролик ездит по плоской стороне стержня, другой по этим самым трём зубцам, проваливаясь в зубец, фиксирует положение двери. Именно этот ролик и виден на фото (выделил кружком) и вращается на маленьком завальцованом валу (зеленая пунктирная линия) Кстати, пробовал руками протолкнуть стержень между роликов — получилось только при ооочень большом усилии. Дверь, всё-таки, большой рычаг )
Ролик ездит по зубцам только одной своей половиной и изнашивается неравномерно, что кстати, пошло мне на руку. На следующих фото видно, что одна половина ролика выработалась довольно критично, по сравнению с нетронутой
Идея заключается в следующем: просто перевернуть ролик. Другой, что дальше на плоской стороне, почти не имел следов износа, он мне оказался не нужен.
Ролик на валу дополнительно зажат с двух сторон резиновыми щёчками. Для того, чтобы вынуть вал, сначала его нужно развальцевать напильником с той стороны, с которой он тоньше, ибо на другой стороне шляпка толще, к тому же имеет шлицевое соединение.
После того как подточили напильником края, начинаем выбивать вал. Подставляем, например, головку под свободный конец вала, сверху с помощью керна и молотка начинаем выбивать вал. Сразу может не получиться, поэтому не боимся, ещё точим и выбиваем.
Получим такой результат
Ролик подковыриваем отвёрткой, вынимаем, всю грязь вычищаем, переворачиваем ролик ровной стороной на зубцы и ставим на место. Тут могут возникнуть проблемы при совмещении отверстии ролика, резиновые щёчки так же имеют отверстия, совместить их и удержать может быть непросто, тут делали это вдвоём, рук не хватает. Прижимаем ролик отвёрткой сверху, следим за соосностью и начинаем потихоньку с помощью молотка сбоку забивать вал на место, пока не войдёт до конца. Не забудьте завальцевать тонкий край, например, пару раз зубилом по краям, дабы не вывалился.
Мажем смазкой, ставим ограничитель на место и всё. Работа закончена. Дверь фиксируется, никаких тресков и щёлканий больше нет.
Вот такой получился ремонт. Заодно зашумил вибриком и мягкой шумкой передние двери.
Всем добра)
Устранение щелкания ограничителя двери
Все шло к тому, чтобы заняться дверьми, а именно:
1) зимой замерзла ручка задней двери и она либо не открывалась, либо не закрывалась. Виновник тросик ручки.
2) щелчки ограничителя водительской уже били по мозгу
3) стал хрипеть левый передний динамик
Начал с переда. Были куплены компонентные динамики Ural Bulava neo. Почему они? 1) Родные около 2 000 руб/шт. да еще и звук туфта. 2) Из недорогого и приличного от Ural в основном положительные отзывы. Брать систему с твиттерами типа AK74 не хотел, т.к. твиттеры работают и возиться с ними не хотелось. Поэтому взял Ural bulava neo. Пока примерил можно конечно дырок понаделать под новые крепления, но я не сторонних такого колхоза, поэтому буду делать проставки. Об этом будет отдельная запись.
Теперь, собственно про ограничитель. Я не особо вглядываясь наивно думал, что у меня как у многих писавших (например, www.drive2.ru/l/6057177/) именно такой ограничитель. Но, нет. У меня стоят вот такие (фото с интернета):
Ремонтируют его вытачивая новые ролики (которые и щелкают). Но, под рукой ничего такого не нашлось. Поэтому, просто натолкал литола и собрал обратно. Да, когда разбираете обшивку аккуратнее с верхними клипсами. Они не совсем с краю, и я сломал пару (придется купить). Так вот. Собрал. Щелчки остались только на среднем (втором) положении двери. Видимо там ролик совсем сточился. Отчаявшись, уже думал покупать новый. Но сейчас только оригиналы в наличии везде — цена >2500 руб. А неоригинал ждать до 20 дней и то не факт что приедет. К слову, он тоже стоит >1500 руб. БУ тоже не вариант, т.к. может также щелкать. Покупку пока отложил и на счастье попалось видео, как поступили на октавии с ограничителем такого же типа. Собственно, так я сделал:
1) Откручиваем винт torx 40
2) Плоскогубцами переворачиваем «направляющую» на 180 градусов. Крутится без лишних усилий.
3) Окручиваем 2 гайки головкой на 10. Аккуратно! Если не хотите снимать обшивку, то придерживаем ограничитель перед тем как окончательно окрутить гайки.
4) Ограничитель переворачиваем на 180.
5) Обратно все собираемся и наслаждаемся тишиной.
Т.е, то был выработан один ролик, теперь нагружен второй, противоположный ему. Теперь также сделаю с пассажирской дверью (хоть там и щелчки еле слышими, но слышно. Надеюсь, на мой век ограничителя хватит.
Ремонт ограничителей положения задних дверей!
Вот и я добрался к ремонту ограничителей положения задних дверей, которым приходится заниматься многим владельцам Ситроенов, да и не только, ведь такая конструкция ограничителей присутствует на многих машинах и там они тоже достаточно быстро изнашиваются. Я более месяца вынашивал мысли о их замене или ремонте, ознакамливался с ценами, изучал информацию из уже существующих постов на драйве и натыкался на примеры доработок по другим машинам. В итоге в своем методе я применил сразу наверное несколько способов доработки, о чем и пойдет речь далее.
Не смотря на то, что по этому ремонту есть достаточно много информации, я решил все это дело обьединить и сделать пост максимально информативным. Для более удобного чтения поста нуждающимся в ремонте, я разделю свою историю на несколько частей:
1. Вступление;
2. Снятие дверных карт (видео);
3. Ремонт. Доработка ограничителей;
4. Результат.
1. Вступление.
Начнем пожалуй с заводского номера детали, которая подвергается доработке — 9181H7.
Стоимость новой детали на одну дверь у официального диллера — 1080грн.
Стоимость б/у на разборках — 500грн.
Цены заоблачные, поэтому людям приходится что-то мудрить!
Существует несколько способов доработки данной детали:
— подкладывание монет, самый простой и самый не эффективный метод, ситуацию может и исправит, но не на долго, вскоре придется вновь ломать голову с ремонтом ограничителей, ведь фиксатор продолжит стираться.
— внедрение стержня, способ надежный, но на мой взгляд требует наличия специального инструмента и точности в работе. Подобным образом также вставляют гладкую часть от болта, выпиливая при этом канавку в фиксаторе.
— замена всего фиксатора на аналог от Citroen C4 Picasso, стоит дешевле, но тоже…сами понимаете, дорого!
— способ который придумал я, но так и не реализовал, хотя было очень интересно посмотреть на результат. Отпечатать необходимую деталь на 3Д принтере. Срок эксплуатации такой детали остается под вопросом, но явно прослужит гораздо меньше оригинала. Цена реализации этого способа на 2 двери — 280грн. Проэктирование 200грн, 4 необходимые детали 80грн.
— способ доработки фиксатора, который я нашел по другим автомобилям. Внедрение внутренности фиксатора от ВАЗ 2109 в наш — затраты на 2 ВАЗовских фиксатора 160грн! 160грн КАРЛ! На Ситроен 2160грн!
Этот способ я и выбрал, поскольку я опирался на наличие необходимого инструмента для доработки, а вернее практически его отсутствия. Работал инструментом, который явно есть в каждом доме)
2. Снятие дверных карт (видео).
3. Ремонт. Доработка ограничителей.
Берем оба ограничителя и вскрываем их. Отгибаем 4 ушка и достаем внутренности. Оба вскрываются одинаково, но ВАЗовский легче.
ВНИМАНИЕ! Не переусердствуйте с отгибаем ушек, делайте это аккуратно и не сильно отгибайте. Они не вечны и после нескольких отгибаний/сгибаний могут отломаться. Поэтому если взялись за доработку, применяйте надежный способ, чтоб больше не пришлось туда лазить.
При вскрытии ВАЗовского ограничителя не пугайтесь, форма внутренностей совершенно не такая как у Ситроена.
Единственное, что нам не подходит, это ширина этих деталей. Их нужно укоротить. Один фиксатор я делал на работе и стачивал детали об грубую наждачную бумагу + подрезал канцелярским ножом, второй делал дома и отпиливал лишние части ножовочным полотном. Полотном легче)
Как вы уже заметили, ВАЗовские фиксаторы сделаны с умом, в них присутствует стержень, что обеспечивает долговечность детали. Уважуха конструкторам, научите остальных так делать!))
После подгонки деталей, запихиваем их в наш ограничитель и зажимаем. Предварительно вычистив все от грязи.
На фото видно, что в ограничитель я вставил 2 монетки. Тут у меня уже шла работа над ошибками. В первый ограничитей монетки я совсем не ставил, двери фиксировались, но не так как бы мне этого хотелось, поэтому во второй ограничитель я добавил монетки. После установки оказалось, что это перебор.
Поэтому, мне пришлось снова разбирать 2 ограничителя и для достижения золотой серидины я поставил в ограничители по одной монетке. Одно ушко сломалось… Поэтому будьте аккуратны с ними. Ещё одна разборка/сборка может стать фатальной, но к счастью нам она не грозит, так как стираться там уже ничего не будет и наверняка этой доработки хватит на долгие годы.
4. Результат.
Результат меня порадовал. До доработки было ощущение, что фиксаторов попросту нет, теперь двери фиксируются отлично, не слабо и не сильно, золотая середина найдена.
Не забудьте на всякий случай перед проведением работ купить несколько клипс на карты дверей. Парочку вы явно сломаете при разборке.
Ну вот собственно и все!) Надеюсь пост будет полезен!)
Запчасти
Citroen C4 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Citroen C4, 2008
Citroen C4, 2006
Citroen C4, 2006
Citroen C4, 2008
Комментарии 22
Сделал тоже себе задние, и передние ограничитель спасибо большое! Только получилось все не так для меня и просто, когда сверлил отверстие, взял сверло по меньше и чутка вбивал штырьки, ну и как должно было случится 1 сломал))) не беда снял с гозельи старенькой, как донор стояла, у неё уже тоже соштырем, чуток болгаркой по работал и вуаля все работает все держит! Ещё раз спасибо
Вчера восстановил два задних ограничителя. Просверлил и вставил штифты 5,3 мм примерно. Все делал на глаз. Прекрасно работают, с момента покупки авто такого комфорта не было для задних пассажиров.
Вчера восстановил два задних ограничителя. Просверлил и вставил штифты 5,3 мм примерно. Все делал на глаз. Прекрасно работают, с момента покупки авто такого комфорта не было для задних пассажиров.
В закладки. Хороший способ и отчёт. Молодец!
А я в расчете на будущий разбор ушки не стал загибать обратно, так как при установке в дверь корпус в собранном состоянии удерживают болты крепления.
Почему подлокотники ещё не в коже?ты шо не правильный ситровод?
Еще не добрался до них!)) Начну пожалуй с чехлов!))
Вот в том то и прикол, что в ВАЗовских штыри по умолчанию идут))
Нечем было дырки сверлить в моих и штыря нет)
Ну от пикассо же есть, если нет денег на нормальные запчасти — купите жигули! Представлю если у вас более проблема случится к примеру с двс, тоже от жигулей будете ставить?
Нормальные по вашему это те которые дорогие?! Пикассо это же по сути тоже другая машина, другая запчасть, просто подходящая! А зачем переплачивать в данном случае кучу денег, если конструкторы жигулей придумали и сделали запчасть надежнее и в 10 раз дешевле?! Жигули у меня были и я знаю что это такое, и скажу что это хорошая и надежная машина. Не все что дорого стоит качественно сделано. Дело не в том, есть или нет денег на нормальные запчасти, а в том сколько от цены на эту запчасть получает дилер! В данном случае наценка более 100% и при этом мне еще нужно месяц ждать эту деталь! У нас этот фиксатор стоит 1080грн, один! За что спрашивается?! Когда в Польше он же стоит 550грн! Я не хочу выкидывать деньги на ветер, когда могу сэкономить 2000грн на ровном месте, при чем не зря и не пожалев о результате! А на счет ДВС, то это неудачное сравнение, не нужно ровнять х*й с пальцем! И поймите одну простую вещь, практически все запчасти имеют одинаковый срок службы на разных авто, а цены на них зависят просто от бренда. Пример, на Ситроене я поменял ремень ГРМ и ролики, а на жигуле за эти деньги сделал капиталку! Срок службы одинаковый, цена на работу примерно одинаковая, и все остальное тянет за собой цена запчастей. И покупая иномарку я знал, что придется платить такие деньги, которые у меня есть! Иначе я бы не смог купить себе эту машину! Я не из тех, кто пригоняет литовские машины за пол цены и убивает их, потому что денег на ремонт нет. Но именно в данном случае, сделать фиксатор двери за 2000грн, который также износится?! Нет, спасибо, я сделаю за 160 и забуду о проблеме. Если надумаете менять на оригинальные по таким ценам, не додумайтесь об этом запись в БЖ выставлять, засмеют и камнями закидают. Девиз дилера «Лох не мамонт, лох не вымрет».
У пикассо стоит 1200 р, и там пружина — у меня все.
Нормальные по вашему это те которые дорогие?! Пикассо это же по сути тоже другая машина, другая запчасть, просто подходящая! А зачем переплачивать в данном случае кучу денег, если конструкторы жигулей придумали и сделали запчасть надежнее и в 10 раз дешевле?! Жигули у меня были и я знаю что это такое, и скажу что это хорошая и надежная машина. Не все что дорого стоит качественно сделано. Дело не в том, есть или нет денег на нормальные запчасти, а в том сколько от цены на эту запчасть получает дилер! В данном случае наценка более 100% и при этом мне еще нужно месяц ждать эту деталь! У нас этот фиксатор стоит 1080грн, один! За что спрашивается?! Когда в Польше он же стоит 550грн! Я не хочу выкидывать деньги на ветер, когда могу сэкономить 2000грн на ровном месте, при чем не зря и не пожалев о результате! А на счет ДВС, то это неудачное сравнение, не нужно ровнять х*й с пальцем! И поймите одну простую вещь, практически все запчасти имеют одинаковый срок службы на разных авто, а цены на них зависят просто от бренда. Пример, на Ситроене я поменял ремень ГРМ и ролики, а на жигуле за эти деньги сделал капиталку! Срок службы одинаковый, цена на работу примерно одинаковая, и все остальное тянет за собой цена запчастей. И покупая иномарку я знал, что придется платить такие деньги, которые у меня есть! Иначе я бы не смог купить себе эту машину! Я не из тех, кто пригоняет литовские машины за пол цены и убивает их, потому что денег на ремонт нет. Но именно в данном случае, сделать фиксатор двери за 2000грн, который также износится?! Нет, спасибо, я сделаю за 160 и забуду о проблеме. Если надумаете менять на оригинальные по таким ценам, не додумайтесь об этом запись в БЖ выставлять, засмеют и камнями закидают. Девиз дилера «Лох не мамонт, лох не вымрет».
Есть анекдот в тему:
ТОЙОТА придумала рекламный слоган: «Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались!»
Долго и мучительно думая АВТОВАЗ придумал свой: «Если бы мы делали девушек, Вы бы еб@лись уже на первом свидании»…
А так зачет, но судя по посту описывал дольше чем делал 😁