С самого первого дня не нравилось, когда на не большом уклоне не успевая сесть в салон, тебя догоняет дверь)) плюс ещё куча всяких разных моментов когда не хватает того что бы дверь держалась в максимальном положения для каких либо целей… Ещё тогда искал информацию по ограничителям, но как оказывалось их трудно найти даже в Москве, а тут вот собрался ехать, думаю дай ещё поищу, нашёл, купил. Купил 4, нужно только 2, на передние двери, на задние, они другие(длинее). Задние у меня держат. Передние артикул: 2141-6106080, задние артикул: 2141-6206080
Замену начал с пассажирской двери, т.к. там проще, поменял быстро, всё нормально разобралось и всё нормально собралось, а вот с водительской дверью намучался, шплинт ограничителя был разкернён на конце, а на пассажирской двери нет, пришлось помудохаться что бы вынять его, бокорезами и плоскогубцами посжимал конец шплинта, а затем выбил его выколоткой, затем не хотела обратно вставляться вот эта пластиночка придерживающая ограничитель, пальцы посбивал короче, так же что бы её вынять и обратно вставить, нужно снимать(откручивать) ручку открывания капота и будьте осторожны не отломите усик на пластинке, ещё пришлось рассверливать отверстия под шплинты в пластинах ограничителей. Вот так выглядят родные детали ограничителя двери:
Ограничители дверей от Гранты в М-2141.Правая сторона.
Так как часть этих родных девайсов не работала надо было их заменить, но… родные надо еще купить и главное у них только одно — крайнее положение. А на Гранте ограничители (именно 2192, а не калиновские) мне понравились — четкая фиксация в двух положениях, конструкция у них удобна для неродного применения и они у меня под рукой, можно поизучать. Одно плохо — дорогие, 1300+почта (tuning-shop63.ru/). К сути. В Москвиче ограничители передней двери уходят в стойку, а задней – в саму дверь. Ограничители в гранте стоят оба в двери при этом крепятся в выштамповке под углом к торцу двери.
Поэтому без сварки никак (но при опыте хватит и дуговой, металл толстый). Ограничители брал последние, от лифтбека, они круче (брал комплект, но наверно лучше 4 передних). Установка на заднюю дверь показала, что задние ограничители слишком длинные и не работают на свой полный ход. Но купленного не вернешь, попробую их переделать (укоротить выступ).
Технология была такая (двери у меня на временных осях (болты М8), поэтому с/у осуществляется легко). Передняя (правая) дверь. Для нее взял передний (короткий) ограничитель: 1. Вварить гайку для крепления лапы ограничителя в стойку. Отверстие крепления сместил максимально к салону. Расширил старое окно к салону. Я пропилил полотном и загнул внутрь. Вырезал пластину и приварил к ней гайку М8 (высотой не более 20 мм, иначе упрется в остатки старого ограничителя). Вварил заподлицо.
2. Вырезал окно в торце двери, по размеру ограничителя, потом немного редактировал после примерки.
3. Сделал пластину для крепления ограничителя в двери, но размеры наверно лучше по месту уточнить.
4. Установил дверь, вставил ограничитель в дверь и закрепил на стойке. Приварил временные полоски для закрепления пластины с ограничителем на двери. Открутил ограничитель от стойки, снял дверь.
5. Далее надо закрепить пластину, сделав нишу в торце. Тут возможны два варианта — покрасивше и полегче. Для первого опыта выбрал второй.
1-й вариант — красивее. Из кусков металла по месту делаем крепление пластины для ограничителя в двери и прихватываем к пластине и двери. Сначала боковые части, потом верх и низ. Чтобы обварить эти куски к пластине изнутри, надо срезать прихватки крепления к двери, вынуть полученное крепление и проварить со стороны внутренней полости двери. Затем опять навесить дверь, закрепить ограничитель к стойке, прихватывать крепление к двери. Затем снять дверь и приварить окончательно крепление ограничителя к двери. Единственный плюс — не будет видно угловых швов в нише.
2-й вариант — попроще. Из кусков металла по месту делаем крепление пластины для ограничителя в двери и сразу привариваем к пластине и двери. Сначала боковые части, потом верх и низ. На фото видно, что окно в торце с правой стороны увеличил и подогнул к пластине и сварил их.
6. Установил дверь, закрепил ограничитель в двери и к стойке. Проверяем максимальный угол открытия (чтоб не задевала крыло). Угол получается почти как в стоке (60º). Его можно уменьшить – надо на шпильки подложить шайбы, между ограничителем и креплением, или увеличить — подложить шайбы под крепление ограничителя к стойке (буду так делать, а то ход не полный у ограничителя), но если нужен большой угол открытия — пластину крепления ограничителя надо варить поближе к торцу двери.
Задняя (правая) дверь. 1. Приваривать гайку для крепления лапы ограничителя в стойку как на передней не получится, в стойке усилители старого крепления. Поэтому просто срезал уши и просверлил отверстие под гайку (пригодилось китайское ступенчатое сверло, неплохо себя показало).
Варить гайку по торцу к стойке не стал (побоялся закосячить резьбу), поэтому зашел с тыла и приварил к усилителю старого крепления. Дыру заварил, покрасил.
2. Вырезал окно торце двери, прикинул все на месте — над окном еще работать (расширял в обе стороны-пункт 5, на фото видно).
3. Сделал пластину крепления ограничителя в двери.
4. Установил дверь, вставил ограничитель в дверь и закрепил на стойке. Приварил временные полоски для закрепления пластины с ограничителем на двери. Открутил ограничитель от стойки, снял дверь.
5. Расширил окно в торце и приварил пластину крепления ограничителя.
6. Установил дверь, закрепил ограничитель в двери и к стойке. Проверяем максимальный угол открытия. Вышло норм — до передней двери около 5 мм. Варианты регулировки — как описано для передней двери.
Замена ограничителя хода двери (из Москвич’а в ВАЗ)
День обещал быть плодотворным, очень хотелось очистить ржавчину от двери и крыла за шпатлевать и загрунтовать это все дело, чтобы с чистой душой закрепить дверь пальцами и не болтами, но беда пришла прямиком из прошлого. Вспомнив, что родные ограничители хода двери, исхудали и пора бы заменить их на новые, я отправился в магазин запчастей для Москвич’ей, но не тут то было, оказалось дефицит, больше нигде не достать. В другом магазине, купил два ограничителя с ВАЗ 2109, не особо дорого 120 руб/шт и на вид неплохого качества.
Крепление старого ограничителя, которое необходимо было удалить:
Итак, через пару часов тщетных попыток, я сломал два полотна пилы и сточив не раз зубило, решил пойти на радикальные меры. Так как необходимые инструменты порой в дефиците, было решено сделать их самому.
Берем большой абразивный круг по металлу, ломаем и из куска вырезаем маленький (одного большого хватает на 8 маленьких:
Далее берем дрель и переходник от железной щетки и монтируем следующим образом:
После чего, всем этим делом через квадратное окошко выпиливаем старое крепление. На все ушло ровно шесть таких маленьких кругов, расход неслабый, плюс один круг сломал, так как дрель была включена на низких оборотах (делаем побольше как в болгарке). Поработав «Дрельгаркой» и выбив зубилом остатки крепления, новый ограничитель отлично стал на свое место и был прикручен болтами М10.
К сожалению испытания прошли не совсем успешно, так как при закрытии двери, ограничитель упирался в стойку изнутри и не давал двери закрыться до конца, пришлось отпилить 1см ограничителя, после чего все отлично закрылось. Хотел просверлить отверстие на конце ограничителя и закрепить это все дело к двери, но понял что все сверла подходящего размера были успешно сломаны и потерянны.
Так все это дело выглядит:
Ограничитель в действии:
Завтра планирую отпилить ушки креплений на двери и приварить их ближе к ограничителю, ну и закрепить это все дело. А сегодня, так как машина разобрана для ремонта кузова, учимся ходить пешком.
Статья-руководство по установке приводов центрального замка на двери москвичей 408-412 с ручкой старого образца, в народе «ручка холодильник».
наконец то я это сделал. собсно основная проблема в том, что на старых дверях, есть нажимная пластина. на которую и давит кнопка. и блокирование происходит ручкой внутренней, которая просто перемещает другую пластину, перекрывая дорогу кнопке. вроде ничё сложного на первый взгляд, но есть два но. первое — на водительской двери у ручки нет режима блокировки. сделано это как раз за тем, чтобы случайно дверь не захлопнуть, и всё. финита ля комеди. а закрывание двери сделано замком в самой кнопке, который перекрывает ибо сам механизм нажатия оной. ну и второе но — ход актуатора много больше чем ход ручки на закрыто\открыто. то есть при установке актуатора непосредственно на тягу ручки, он будет закрывать дверь, но при открытии будет её открывать полностью. это удобно тем кто делает двери без ручек. нажал кнопку — дверь открылась. но для обычных дверей не подходит. штудируя форумы увидел много разных вариантов, в основном это было внедрение в замок специально выточенных блокираторов по принципу поздних замков. но мне это делать было откровенно влом. путём прикидок и размышлений на свет родилось просто и элегантное решение этой проблемы. итак, нам понадобится:
1. механизмы открытия дверей от поздних ижей или москвичей, один у которого есть режим блокировки водительской двери как на остальных дверях, остальные три обычные. фишка в том что ранние замки слишком тугие, и даже усиленному актуатору их не сдвинуть. 2. усиленные актуаторы SATURN MS-200
3. провода, я использовал акустический кабель двойной. 4. резиновые гофры для соединения двери со стойкой
итак. для начала прикидываем. увы актуатор можно установить только в одном положении. в других либо что то мешает ему, либо он мешает.
как видим — технологическое отверстие в двери слишком короткое, не беда, дорабатываем болгаркой по месту
после чего основное — одним концом прикручивает планку крепления актуатора, на болт крепления замка, планку в этом месте надо будет расширить сверлом\болгаркой, ибо прорези узкие. вторым концом на саморез к самой двери. и собственно сама хитрость — я решил сделать так, чтобы двигаясь актуатор выбирал специальный зазор, тем самым только открывая и закрывая механизм блокировки, не доходя до открытия самой двери. для этого на тягу рычага прикручивается находящийся в комплекте с актуатором квадратик. у него с одной стороны прорезь, а с другой дырка. в дырку вставляется тяга актуатора, прорези притягиваются к тяге ручки. после чего тяга актуатора изгибается с двух сторон. чтобы при движении актуатора, сначала тяга свободно проходила сквозь квадратик, после чего упиралась упиралась в изгиб и закрывала дверь. тоже самое в обратную сторону, холостой ход — открытие. вот так это выглядит в процессе прикидок
а вот видео, всё очень наглядно и понятно
мне повезло, и нужные изгибы у меня получились с первого раза. собранная система выглядит так
после всех регулировок и финальных испытаний надо сделать ещё одну мелочь, во избежания сбития квадратика с тяги, надо просверлить в неё лунки небольшие, в которые войдут болтики крепления.
всёже тут получаются постоянные ударные нагрузки, и если квадратик слетит, дверь будет никак не открыть без снятия внутренней обшивки
ну и ручку водительской двери можно заменить за обычную, без личины замка. так смотрится красивее, да и не будет соблазна в замке ковыряться. хотя можно и оставить, как обманку, пусть ковыряются, всё равно замок ничего не открывает:)
