обшивка двери subaru impreza gg
Передние двери. Замена АС и шумовиброизоляция. Часть 1.
Всем доброго времени суток. Нашлись некоторые фотки и записи об установке новых АС в передние двери. Для производства работ были приобретены компонентные акустические системы Art Sound AS6.2, 4 листа Вибропласта М1 (0,5 х 0,7 метра) и 1 лист Сплена. Но этого оказалось мало. Докупалось в процессе… Делал все сам. Было сложно, так как до этого никогда ничего подобного не делал. Думаю, что любой, кто умеет руками работать, сможет сам сделать данный тюнинг! Надеюсь мой отчет поможет людям (и не только Импрезаводам) в этом. Фотки выкладываю для правой передней двери! В левой соответственно все также делать. Эх, жаль нельзя отобразить зеркально, как в AutoCAD’е! Работы бы было в два раза меньше! 🙂
Итак, начнем с разборки двери. Косынку снимаем сначала оттягивая назад, а далее вверх и на себя. При этом не стоит бояться приложить чуть больше усилия, чем кажется. Думаю, сломаться не должно. Держится на одной клипсе.
Далее нужно вывернуть 2 шурупа, находящихся под заглушками в ручке двери и ручке открывания. Думаю, с этим проблем быть не должно. Потом нужно снять серебристую панель стеклоподъемника. Ее нужно аккуратно поддеть отверкой передней стороны (там даже есть шлицевой паз). И вытягивать панель вверх и на себя, чтобы не царапать обшивку двери. Выходит легко.
Далее вынимаем кнопку стеклоподъемника из панели, также освобоидв от защелок с помощью шлицевой отвертки. Удивительно! Кнопка «Nissan»! 🙂 Убираем панель и видим под ней еще два шурупа. Выкручиваем. Теперь можно снимать обшивку. Она держится на пластиковых пистонах. Отдирать ее нужно резкими короткими движениями на себя, лучше начать от освободившегося проема около косынки и далее по кругу. В конце приподнимаем обшивку и отделяем ее от двери. Осталось открутить изнутри ручку открывания двери (2 шурупа) и полностью убирать обшивку!
И так, что мы видим. Заводскую шумоизоляцию в виде пленки… Гениально… Сдираем ее нафиг… Также удаляем штатный динамик. Оказывается китайское творение… Обалдеть. Выкидываем его. Фотку динамика выкладывать не буду. Субаристы знают, что это такое… Лучше даже не видеть… Хотя кому интересно, могу прислать (сделал на память)… 🙂
Ну вот и пришло время заняться шумовиброизоляцией. Для начала протираем ацетоном или бензином внутренюю поверхность двери. И начинаем обклеивать ее Вибропластом. Он легко режется строительным ножом и приклеивается без применения прогрева. Просто его нужно хорошенько прижимать к двери и раскатывать, чтобы материал полностью прилег к поверхности металла. Для этого существует специальный ролик, который надо купить (а потом видимо выбросить). Но я неплохо обошелся округлой ручкой строительного ножа (удобно и бесплатно). Материал довольно пластичный. Думаю, мало у кого с этим возникнут сложности. Клеим небольшими кусками «стык в стык». В магазине сказали достаточно 50% площади двери покрыть. Но я сделал около 90%. 🙂 Выглядело примерно так.
Трубу и ребро жесткости не обклеивал. Думаю, они резонировать не будут. Потом только их шумкой покрыл. Далее приступаем к поклейке Сплэна. Его уже лучше клеить «внахлест», чтобы как можно лучше закрыть поверхность. Меньше шумов будет проникать. И для акустического оформления объема будет лучше. Клеится очень хорошо и крепко, так что аккуратнее. Если не правильно приклеили, то не отдирайте. Лучше поверх еще наклеить. Результат был таков.
Было конечно тяжело это все сделать. Но зато появился первый практический опыт подобной работы. Думаю получилось нормально. 🙂 Закончил уже поздно вечером. Продолжил работу следующим днем. 🙂
На следующий день приступил к обклейке пластиковой обшивки двери. Итак, что мы видим?
Поролон и тряпки оторвал… А вот пенопласт на удивление прочно был приклеен. Поэтому оставил его. Остатки листа Вибропласта наклеил на углубления обшивки, чтобы поменьше вибрировала.
И поверх обклеиваем Сплэном. 1 лист (1 х 1,5 м) ушел на одну дверь. Тут было посложнее. Рельеф сложный, клеил кусками. Профессионалы не ругайте строго. Сделал как смог. Может в будущем получится лучше. Выглядело вот так.
Приступаем к подготовке для установки мидбасового динамика. Для начала изготовил из ДСП (в другие двери сделал из фанеры) вот такое кольцо (выпиливал электролобзиком, чертеж кольца есть в предыдущей записи). Да, кстати, штатный динамик был немного развернут к центру салона. Я не стал заморачиваться разворотом динамика (хотя профессионалы посчитают это неправильным). Мой немеломанский слух, вряд ли заметит как будет лучше.
Отверстия подогнал по штатным. Снизу обклеил по контуру Сплэном, чтобы сгладить неровности металла в штатном месте и плотнее прижать кольцо к двери из-за наличия пластиковых клипс (другого слова не могу подобрать) в штатных отверстиях. Опять же это вся для предотвращения акустического замыкания. Ну и проставочное кольцо нужно, чтобы вынести динамик наружу, чтобы он не мешал механизму опускания стекла.
Кольцо прикрутил к двери на болты М5, предварительно рассверлив немного пластиковые клипсы в месте штатных отверстий. Вышло ну очень надежное крепление! 🙂
После перерыва я решил возобновить работу с протаскивания провода для твиттера к боковой стойке. Для этого снял боковую накладку. Чтобы ее снять, нужно тонкой отверткой или лезвием ножа поддеть и вытащить заглуку с надписью «Air bag». Под ней болт, выкручиваем его. Далее беремся за верх накладки и тянем ее в сторону салона от двери и на себя. Она достаточно легко выскакивает (держится на одном пистоне) и вынимаем из зацепов в области торпедо.
На фото видно черненький провод с клеммами, который я временно к проводке прикрутил изолентой и спустил вниз до пространства ног. Там место свободное, провод проходит легко. Чтобы провод лучше направить можно рукой его из бардачка достать. Далее начинаем снимать кик-панель в пространстве ног. Она держится на одной пластиковой гайке и двух пистонах.
Но тут есть проблемка: кик-панель присоединена к нижней планке. И никак ее отделить не получается. Видимо они вместе снимаются. Поэтому стал снимать и нижнюю планку. Ее вместе с уплотнительной резинкой нужно поднимать вверх и стаскивать внутрь салона, пока она не соскочит с металла. Тогда и кик-панель отойдет внутрь салона. А потом можно отделить нижнюю планку от уплотнительной резинки. Выглядело это так.
У нас появляется доступ к выходу проводки из автомобиля в дверь. Далее разматываем изоленту с жгута проводов и отделяем музыкальные провода (в данном случае в правую переднюю дверь к динамику идут зеленый «-» и коричнево-желтый «+» провода). О расцветке проводов уже писал в посте «Замена головного устройства». Кстати, в косынку тоже были проложены провода. Видимо с закосом на установку твиттера. Но они банально присоединены параллельно к мидбасовому динамику (нет никакого частотного фильтра).
Нитка была пропущена через гофр и была со стороны двери. Далее к зеленому проводу привязываю еще одну нитку и протаскиваю провод назад. При этом нужно шевелить сам гофр (вдоль своей оси), чтобы освобождать провод, если он где-то зацепился. Было тяжело, но все таки я вернул провод на место. Практический совет на будущее — смазать провод небольшим количеством масла и будет намного легче! Теперь у меня была протащена нитка, к которой можно привязать провод твиттера и тащить его в дверь.
Далее приступаем к установке кроссовера. Прикинув по обшивке двери, я решил, что лучшего места просто нет — ниже и левее (для левой двери соответственно ниже и правее) ручки открывания двери. Правда кроссовер хорошо становился наискосок, ну да бог с ним, его все равно не видно, и ему без разницы под каким углом работать. Крепил его болтами (из комплекта) к металлу двери. Да, пришлось просверлить. Ну что ж теперь сделаешь, другого выхода я не нашел.
Собираем провода в пучки, заматываем изолетной, подсоединяем к кроссоверу, соблюдая полярность (на проводах акустики черно-белый провод — это «+»). Устанавливаем динамик (я прикрутил на три шурупа во всю толщину проставочного кольца, по моему надежно вышло). И заклеиваем Вибропластом все технологические отверстия двери (разумеется оставив отверстия для пистонов обшивки). Тут главное как можно лучше заклеить все отверстия, чтобы отделить внутренний объем двери от лицевой стороны динамика. Это предотвратит аккустическое замыкание волн, излучаемых динамиком вперед и назад. Соответственно улучшится басовая передача, так как низкие частоты больше всего гасятся из-за аккустического замыкания. Получилось так.
PS. Окончание установки в следующем посте.
PPS. Все работы с проводкой были в последствии переделаны. Сделал новую разводку к динамикам акустическими проводами Mystery сечением 15 Ga. Фоток к сожалению нет…
Обшивки рестайлинг — установка
В прошлой записи я рассказывал о покупке обшивок от STI лисы и заказе недостающих элементов, а в этой хотелось бы описать процесс их замены.
казалось бы, что может быть проще, снял один обшивки поставил другие ведь все необходимое куплено, отчеты по замене все изучены вдоль и поперек, но как выяснилось есть нюансы )))
и так все по порядку:
первым делом решил начать с замены задних обшивок, снял старую установки новый кронштейн под клипсу
прикрутил новые крепежи под ручку
начал подключать проводку к фишке кнопки стеклоподъемника и тут первый сюрприз, фишка от моей проводки не подходит к разъему на новой кнопке
стал искать инфу по этому вопросу, и тут на драйве нашел пару отчетов и вариантов решения, но все они мне показались немного колхозными и и я решил пойти своим путем )))
сравнил старую и новую кнопку понял, что они отличаются только формой корпуса, а начинка у них одинаковая решил собрать из 2х одну, переставив часть с разъемом от старой кнопки в корпус от новой
но тут без «напильника» не обошлось :)))
фото процесса к сожалению не сохранилось ))) попробую на пальцах описать :
пришлось отрезать нижнюю часть на корпусе, чтоб из Г образной формы корпус стал прямы I (как и корпус старой кнопки)
если этого не сделать то разъем просто не влезет в корпус.
после этих манипуляций копка была собрана и мы получаем новую кнопку под старую фишку.
далее с задней обшивкой все прошло гладко, все собралось без проблем и получаем результат )))
далее по аналогии все повторил со второй стороной и кнопкой передней пассажирской двери.
следующим шагом была установка передних обшивок, для начала я переставил со старой обшивки в новую рамку, блок кнопок стеклоподъемников.
и вырезал заглушки на место джойстика регулировки зеркал, т.к. еще при замене центральной консоли консоли я оставил его около ручника как на дорестайле
донором для заглушек послужила рамка от праворукой рамки стеклоподъемников, которая пришла вместе с обшивками, так что по фактуре они ни чем не отличаются от самой рамки и так же как родная заглушка ЦЗ на пару миллиметров выступают над рамкой.
данное решение не окончательное и в дальнейшем планирую все же поставить джойстик на обшивку, для этого уже даже куплена дверная проводка от лисы.
и вот когда уже все было готово к установке, были прикручены новые металлические кронштейны ручек все фишки подключены меня ждал еще один сюрприз, о котором я не кто не писал ни в одном из отчетов по замене обшивок которые мне попадались.
Пошел опять гуглить, не нашел ни какой информации по этому вопросу ((( и по началу хотел купить нужные пищали от рестайла, но поискав их понял что дело это гиблое и не стоит того, решением послужило перенос стары пищалок на новые места чтоб они не упирались в обшивку, для этого в двери пришлось просверлить по 2а новых отверстия.
Замена дверных карт
По молодости, 2 года назад))), я собрал фронтуху «громкую»
Передние карты запилил под 20+16+ рупор
Время шло и мне все это надоело.
Купил синий ковер, следом карты от лисы (с синими вставками)
Думал что все встанет болт-он. Не тут то было))
Передние карты более менее встают, не подходит только крепление в районе кармашка мелкого.
Задние карты так же, кармашек + задняя верхняя клипса.
Не подходят фишки к кнопкам стеклоподъемников, кнопки поставил свои с небольшими доработками.
Ну и основной блок стеклоподъемников разумеется тоже не подошел.
Благо с картами мне отправили все панельки кроме правой основной двери, придется докупить от лисы блок.
В целом они кайфовые вобще, пластик девственный, не затертый матовый.
В планах докупить синие ориг коврики ну и сидухи добрые) разумеется синие)
Изучу спрос на фронтуху в сборе или карты отдельно за «шапку сухарей»))) фото вышлю)
Subaru Impreza WRX 2000, двигатель бензиновый 2.0 л., 250 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Subaru Impreza WRX, 2007
Subaru Impreza WRX, 2008
Subaru Outback, 1998
Subaru Forester, 2005
Комментарии 11
Такая же херня, только наоборот)) купил от дорестайла (больше нравятся), но не учёл, что блоки ЭСП разные, теперь хер найдешь блоки под левый руль)) буду продавать карты и покупать рестайл((
Где карты покупали?
Да на дроме, где то с Владика ехали, продавец не знакомый, в основном НЕ субари разбирают как я понял, отсюда и ценник людской
О, ты первый кто раскрыл в чём разница рестайл карт и дорестайла, пасиба!
Да не за что) Нужно покупать свап комплект если не хочется колхозить), со всему креплениями с дверей и блоками подъемников)
У меня европейка — это не мой вариант 🙁
Да обычно в европейской части Союза и реже и дороже. Да в принципе мне они на 120 месте по значимости, так, ради разнообразия думал может замутить. Ещё подбешивает, что все они со стаканами вместо ручек. Я на ГЦ перед окончанием её поставил рестайлинговые обшивки, так там нормальные человеческие удобные ручки были, в них ни пыль не скапливается, ни нет возможности напихать какого-нибудь говна типа клипс, болтиков мелких, лампочек или предохранителей 🙂 Да на самом деле они просто тупо удобнее, за них даже браться приятно, хоть там не знаю что типа наверное винил под кожу или что-то в этом роде. А тут на более новой модели — опять эти «стаканы», да что ж такое! Ну хоть стеклоподъёмники педальками оставили, а не «рычажки» как на ГЦ дорестайл 🙂
Ну тут дело привычки))) У меня никогда ничего не валяется там, так как каждый лишний звук бесит)
А вобще разницы в картах левый и правый руль особой то нет, проблемы будут только с передними блоками стеклоподъемников. Да и то на дроме видел за 1000р, так что не проблема)
Мне вся эта затея вышла в 5к. 2200 карты + 1500 доставка с владика + 1000 блок подъемников
Не, карты я так понял — одинаковые, разные только блоки подъёмника, левый/правый, если покупать — придётся отдельно карты на востоке, и отдельно блок — где-то тут. Там ещё по-моему разница по проводке должна быть, т.к. в Коне управление зеркалами на тоннеле, а на лисе — с двери. Ещё б складные зеркала, но я так и не понял — там в объявах пишут про количество проводов, но не пишут складные ли они.
Ну все верно в принципе. С проводкой все окей, там 2 разъема на блоке лисы, тот что на зеркала будет не задействован. Если в планах конечно нет замены центральной консоли на рестайл с переносам управления зеркал на дверь)
Шумоизоляция дверей и установка акустики
Итак, вернемся к теме автозвука. Всем прекрасно известно, что устанавливать акустику в неподготовленные двери — занятие практически бессмысленное, а порой можно и вовсе разочароваться в звучании выбранного комплекта. Майские праздники обещали столь необходимую хорошую погоду и наличие свободного времени, и было решено начать процесс шумки. Невероятный респект фирменному магазину STP (именно их материалы я использовал) — ребята привезли мне все в пятницу вечером, за час после оформления заказа!
Для шумки использовал два материала: виброизоляцию «STP вибропласт Gold» и Сплэн 3004.
Для начала снимаем обшивку двери, и видим удручающую картину — стандартная шумка в импрезе — кусок полиэтилена… Отрываем его к чертовой матери, и с помощью ветоши и растворителя убираем мягкий герметик, на который был приклеен полиэтилен. Далее на мой взгляд, самое сложное — нам нужно зашумить внешнюю панель двери. Дабы комфортно до нее добраться, я снимал стекло (заодно проверяем состояние «бархаток» кторые его держат, при необходимости их моем). Внешнюю панель нужно шумить минимум в 2 слоя. Я разрезал лист вибропласта на 3 широкие полосы, и проклеивал их между трубами, обеспечивающими жесткость. Производитель STP утверждает, что эти трубы ( равно как и любые элементы жесткости) покрывать виброизоляцией нельзя. Поверхность перед проклейкой обязательно следует обезжирить Полосы вибропласта опускал через верх двери, и далее через технологические отверстия ловил их, и располагал где следует. обязательно следует приобрести прокаточный железный ролик — толку от виброизоляции не будет, если ее качественно не прижать к поверхности и не прокатать. После проклейки, стекло устанавливаю на место.
Следующий этап чуть проще — покрываем внешнюю часть двери. Здесь задача не только создать вибро-демпфирующий слой, но и максимально закрыть все технологические отверстия. Дабы акустика действительно заиграла — ей нужно создать закрытый объем. По возможности, используем максимально большие куски вибропласта, в идеале лист целиком, вырезая контуры, но это очень сложно. Я разделял на 3 части, и покрывал все, оставляя только провод к кнопке стеклоподъемника и дуги замка двери. Не забываем прокатывать вибропласт роликом!
Ну и финальный этап — покрываем все это слоем теплозвукоизолирующего материала — сплен 3004
Собственно на этом все, одеваем обшивку двери обратно.
Ну и раз уж занялся шумкой — нужно избавиться от сверчка в часах)) Снимаются часы просто, отщелкиванием вверх, никаких винтов нет. Контур часов проклеил маделином
Далее добрался до багажника — там технология та же. Оказалось, предыдущий хозяин уже обклеил задние арки вибропластом, правда более простым Silver’ом
Итого ушло 10 листов вибропласта, и 3 листа сплэна. Акустика звучит «ВАУ»!
Впереди — проводка для поканального подключения, и детальная настройка. Как говорится — не переключайтесь =)
35. Клипсы обшивки двери Subaru Impreza 94078-FA080 — китайское решение
Купил в Китае? — допили
Изначально возникла проблема клипс в целом, в том числе обшивки дверей. Их по 7 штук на сторону, итого 28. В среднем цена в магазине 10-15 рублей, если еще повезет найти. На экзисте 40-60р за штуку.
Поэтому предпринята попытка найти замену в китае.
Вооружаемся линейкой и смотрим
Все размеры совпадают = заказываем.
Мой выбор пал на эти ru.aliexpress.com/item/ca…s-fastener/550834832.html партия везде 100шт, цена с доставкой выходит около 700р, итого 7р/шт.
Но в итоге что мы имеем?
Все совпадает, кроме промежуточного диаметра который идет на утолщение. Из за этого клипса не входит в отверстие. Точнее входит, но вытащить её можно только сломав. К слову пластик легко ломается.
Учитывая все это и то что обшивка двери уже снята, нужно что то придумывать. Благо клипс на эксперементы достаточно. Пробовал подрезать, ничего хорошего не вышло. Поэтому выход был найден — сжимаем пассатижами клипсы по кругу, немного надламывая их.
Как то вот так:
В итоге все подходит, достаточно легко защелкиваются и не слишком трудно выдергиваются.
Если кому нужно таких клипс, могу отсыпать, осталось много)