обшивка двери мазда сх5 2019
Глянец в плёнку ⛔ Шумка дверей 🎧
Всем привет. Из заголовка думаю понятно что было сделано, так что сразу к сути) Поясню только, что первоочередной целью было бронирование глянца, а шумка была побочным явлением, чтобы потом еще раз дверные карты не снимать.
С бронирования и начну, хотя что тут рассказывать… Ребята сняли все глянцевые панели. Поскольку машина еще почти новая, они были почти без царапин. Тем не менее маленькой полировальной машинкой с них убрали все дефекты и оклеили полиуретаном, таким же как оклеивают кузов.
Ну и итоговый результат уже фотал сам:
За эту работу отдал 8тыс.
Где-то дома теперь грустят всеми любимые накладки с алиэкспресса) Купил их полный набор еще осенью, но так и не решился клеить. Хорошо, что они там не одни, с ними насадки на выхлоп променянные на Buzzer ))) Если кому нужно, продам по себестоимости.
Касаемо шумки. По материалу долго не думал. Вензу до этого шумил премиумными материалами Standartplast и для этих работ выбрал его же. Использовали STP Aero — самый легкий виброизолятор 2мм. Кстати, у него не так давно обновилась рецептура и, соответственно, дизайн, чтобы отличать от старого. А так же, Biplast Premium 15мм в качестве шумопоглотителя.
Поскольку к уровню шумности в авто у меня претензий не было, то весь смысл сего мероприятия был направлен в бОльшей степени на улучшение звучания аудиосистемы и потому в этот раз я отказался от Акцента. Он в принципе-то не великий звукопоглотитель, а для музыки скорее даже вреден. Так что на внешний металл двери клеилась только вибра. Клеилась, грелась, прикатывалась. Кстати, ни на передних дверях, ни на задних заводской вибры не было, даже лоскуточка.
Здесь Мазда доказала, что основной шум идёт от окон и щелей между кузовными элементами, соответственно, поставив двойные стёкла и дополнительные уплотнители, можно получить очень достойную шумоизоляцию.
Продолжим… Объём в передних дверях создаётся за счет штатной пластиковой крышки. Она сама по себе вся ребристая, жесткая, на неё ничего не клеили. В задних дверях, помимо отверстия, закрываемого такой же крышкой, есть отверстие, закрываемое чем-то вроде толстого целлофана, приклеенного на герметик. Этот целлофан заменили на вибру, тем самым получив закрытый объём.
Ну и на последок Бипласт Премиум. По одному целому листу на каждую из обшивок дверей. Никаких лоскутов. Обшивки сели плотно, но без каких-либо проблем.
Кстати, на передних дверях есть по одной хитрой клипсе сверху, обе сломались. Их заранее покупал новые. Номера на скриншоте. Так же купил Масумовские стандартные дверные клипсы с бипластовыми прокладками, но поставили только парочку, взамен сломавшихся оригинальных. Решили что оригинальные получше, хотя на Вензу брал Масума, ничего плохого не скажу. По цене разница с оригиналом в 4+ раза (15 рублей против 65 в Автодоке). Может еще пригодятся.
Результатом никого не удивлю, если скажу, что двери стали чуть тяжелее, приятнее закрываться (хотя и было неплохо). Музыка стала басовитее, поглубже. Если кто-то задумывается — однозначно, делайте. По деньгам вполне бюджетно, особенно если делать самому. У нас это обходится в 10-12 тыс. чужими руками в зависимости от материала.
Дополнение 15.02.2020:
Сегодня услышал дребезг левым ухом откуда-то чуть позади меня. Облазил всё и в итоге нашел. Оказалось, что установщик сломал одну ножку на заглушке дверной ручки задней двери. Видимо, когда ставил её на место после работы. Она стала болтаться на своём месте. С установщиками вопрос решили, цена вопроса ерундовая. Пишу больше для того, чтобы показать на фото, что у Мазды даже такая небольшая деталь по периметру проклеена антискрипом. Мелочь, а приятно! Остаток сломанной ножки справа, выделяется белым цветом пластика.
Как обратно установить обшивку, обивку передней двери
Как снять обивку полно видео и инструкций. А обратно кто ставил?
Помню, когда делал ШВИ, обивку обратно ставили с матами, каким то чудом поставили (обивку вместе с бархоткой).
Сегодня опять пришлось снять обивку, а обратно установить не могу. Нужно сначала бархотку, которая на обивке установлена, посадить на дверь, а потом уже фиксаторы защелкивать. Но вот посадить бархотку не получается, т.к. направляющая в передней части обивки не дает этого сделать.
Попробовал сначала установить бархотку, а потом обивку. Никаких сложностей, но бархотку в обивку теперь защелкнуть не могу. Щель вроде есть, или мне кажется. Кто как ставить обратно обивку передней двери? Поделитесь серкетом.
Слева — сначала ставил бархотку на дверь, потом обивку. Справа бархотку ставили вместе с обивкой.
Обновлено: нашел в мурзилке инструкцию, там указывается, что обивка двери отщелкивается от бархотки. Тогда вопрос снять.
Еще раз снял обивку, попробовал позащелкивал на ней бархотку, понял че к чему. Потом установил на дверь сначала бархотку, затем защелкнул обивку на бархотку, начиная с края, который ближе к замку и потом клипсы, все село.
Полная шумоизоляция своими руками.
На первом поколении СХ5 делал шумку. Результатом остался доволен.
Хоть и считается, что второе поколение СХ5 тише предыдущего, но все равно шумнее, после зашумленной машины.
Из различий поколений авто, увидел только двойные передние стекла и ворсовые обшивки в багажнике.
Делал в несколько этапов.
Не стал делать много тем. Все в одной.
Летом сделал двери, арки с улицы, подкрылки и капот.
Двери: Stp Aero. Второй слой Stp Акцент Premium 10
На обшивку: Stp Biplast Premium 15A
Арки с улицы: Виброфильтр Noise protection 4мм
Подкрылки: Stp Aero Plus
Капот: Stp Aero
Чуть позже: багажник, заднее сиденье и крышу.
Багажник:
На дно: Stp Aero Plus. Второй слой Stp Барьер 4 КС.
Арки: Виброфильтр Noise protection 4мм. Вторым слоем: Stp Biplast Premium 15A.
Обшивка задней двери: Stp Biplast Premium 15A.
Заднее сиденье: Stp Aero Plus. Вторым слоем: Stp Барьер 4 КС.
Крыша. Первый слой Stp Aero. Второй слой: Stp Biplast Premium 15A
И вот только сейчас руки дошли до пола.
Первый слой: Stp Aero Plus. Второй слой: Stp Акцент Premium 6. Третий слой: Stp NoiseBlock 2.
Т.к. на улице во всю зима, делал в гараже с печкой.
Кузов грел феном, а вибру на печке 🙂
Результатом доволен. Стало комфортнее.
Чего и всем желаю 😉
Mazda CX-5 2019, двигатель бензиновый 2.5 л., 194 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mazda CX-5, 2021
Mazda CX-5, 2018
Mazda CX-5, 2018
Mazda CX-5, 2021
Комментарии 43
На задних дверных картах ни где нет секретных пистонов, прийдётся снимать их, а то я пригнал с тонеровки авто а там можно палец засунуть
Если это вопрос, то секретных пистонов, как на передней двери, нет.
Причем тут сауна в машине? Внутри двери, практически, всегда влага — конденсат от перепеда температуры, во время дождя, после мойки. Не зря же в дверях сделаны дренажные отверстия снизу. Ролик я смотрел. Получается, что двери достаточно проклеить виброизолятором, а шумкой отделать дверную карту и нечего огород городить?
Столько труда, и снова сделано так, как впаривает STP, на те же грабли как говорится наступаете.
Я уже лично убедился и отдирал со второго слоя этот акцент премиум, который ощутимо усиливает шум от дверей в районе средних частот, и после его снятия стало гораздо комфортнее.
Здесь www.drive2.ru/b/544317905328670277/ совершенно просто и грамотно разложено что работает а что нет при шумоизоляции
Спасибо за Ваше мнение. Но результатом шумки я доволен. Переделывать уж точно не буду.
Я на случай, что на следующей машине возможно пригодится)
Столько труда, и снова сделано так, как впаривает STP, на те же грабли как говорится наступаете.
Я уже лично убедился и отдирал со второго слоя этот акцент премиум, который ощутимо усиливает шум от дверей в районе средних частот, и после его снятия стало гораздо комфортнее.
Здесь www.drive2.ru/b/544317905328670277/ совершенно просто и грамотно разложено что работает а что нет при шумоизоляции
То есть, второй слой шумки можно исключить вообще?
Как делать зависит от задачи, посмотрите лучше видео, там Олег достаточно понятно и коротко объяснил принцип
Как делать зависит от задачи, посмотрите лучше видео, там Олег достаточно понятно и коротко объяснил принцип
Посмотрел видео. Ещё больше запутался, если честно! Резонансы разной частоты, в разных местах авто вконец ввели в ступор. Судя по видео-у каждой марки и модели должна быть индивидуальная ШВИ?
Да, зависит от того, какая цель: акустическая подготовка или закрыть шум. Необходимо брать во внимание толщину металла, конструкцию и т.д.
Но в любом случае, если представить закрытую дверь вразрез, то возникает вопрос: если все приклеивают вторым слоем на рубашку двери акцент или аналог, то голыми остаются торцы двери. А как известно, виброизоляция нужна чтобы погасить вибрацию, и её нет необходимости наносить на все 100% площади, а что касается звукоизоляции, то от не полностью закрытой площади не будет эффекта.
Т.е. для улучшения качества звучания лучше делать только виброизоляцию для устранения резонанса от дверной накладки и дребезжания дверной карты? А на внешний шум и теплоизоляцию забить? Хотелось бы все в комплексе! Торцы дверей заклеить нереально просто, мне кажется. Слишком много чего там мешает.
Между обшивкой и дверью есть пространство для действий, там войлок хорошо справится с этой задачей
Обшивка- в смысле дверная карта? Но, войлок здорово впитывает влагу. И очень долго ее испаряет. Бипласт разве хуже?
Откуда там влага?! У вас в машине сауна стоит что ли? Немцы на конвейер ставят войлок и всё норм. Да и бипласт скорее всего менее стоек к влаге, не смотря на свою пропитку, чем войлок. Мне кажется Вы не смотрели ролик, там всё предельно подробно и понятно рассказано, без обид!))
Хз, мне, слава богу, тихо в этой машине. Хорошо когда есть с чем сравнить
Так это же хорошо. Не надо заморачиваться по поводу шумки 🙂
Шумоизоляция дверей ч.2 — обшивки, установка динамиков
Друзья, всем привет!
Листал фотки в телефоне, и понял, что про завершение шумки дверей забыл написать в бортжурнал. Так что исправляюсь😅.
Для удобства обшивки относил домой, так покомфортнее делать, да и риск поцарапать пластик обшивок на мягком ковре все таки минимален😉.
Итак, на задних дверных картах шумоизоляция отсутствует в принципе, так что обезжириваем поверхность, и немного обклеиваем его виброизоляцией шумoff L2 — чтобы немного увеличить жесткость поверхности, и поглотить теоретические вибрации пластика.
Далее оклеиваем внутреннюю часть дверной карты отличных шумопоглотителем шумoff A15. Клеить лучше одним листом, так риск того что материал отклеиться будет минимален, да и шумопоглотитель будет работать эффективнее. По контуру клеим Шумоff Absorber 5.
Повторяем ту же самую процедуру для правой обшивки:
Теперь можно перейти к передним дверным картам. Здесь уже присутствует намек на заводскую шумку. Два небольших кусочка поролона. Ну уже хоть что-то, но нам он больше не понадобится — беспощадно демонтируем и прощаемся с ними😊.
Обезжириваем поверхность, и по аналогии с задними дверьми клеим вибру L2 и шумку A15
Идем ставить обшивки на место в машину. Так же решил немного доклеить металл двери возле стекла и в районе динамиков.
Так же сделал импровизированные козырьки из шумки L2(два слоя соединенные между собой — один чуть шире, чтобы было куда клеить)
После примерки понял что загнул не в ту сторону — исправляюсь😅
Закрепляем на дверь, и хорошенько прикатываем «крепление»
После того как закрепил динамик и начал собирать все обратно — понял, что обшивка с трудом садится на место в его районе. Но вроде защелкнулась на клипсы.
Включив музыку для проверки, я был обескуражен, колпак динамика фигачится об обшивку двери… Полный *пушной зверек*… Расстроившись, отложил все это дело на день. Нужны подиумы на 5мм тоньше. Было два возможных пути развития. Первый — простой — найти фрезеровщика, который сточит на станке лишнюю часть, и второй — сложный — изготовить новые подиумы, что является совсем не радужной перспективой, с изготовлением этих то уже намучился. Но тут мне приходит в голову абсолютно бредовая идея — распилить фанеру вдоль ножовкой по металлу😆.
Итак ножовка найдена в кладовке — приступим. Наметил сначала ножом для бумаги слой реза, у моей фанеры(а мб и у любой так) один из слоев оказался намного мягче, чем другой. Так что через 25 минут работы у меня в руках оказался уменьшенный подиум😁. На второй, уже на опыте, ушло 18 минут.
Шлифуем наждачной место среза, красим, и проклеиваем антискрипом Шумоff Absorber 5.
Устанавливаем динамики, ставим на место обшивку, села отлично. Включаем динамики и… Аллилуйя, все работает отлично — нигде не задевает😄
Наносим дополнительную вибру в районе динамиков и стекол и для остальных дверей. Делаем для них козырьки, прикручиваем динамики. И собираем обшивки.
По итогу: оптимальной толщиной подиума будет 45мм для передние двери, и 38 для задней. Меньше можно если посадочная глубина динамика небольшая, больше не рекомендую.
Расход материала на ОДНУ дверь:
Передняя:
90% листа A15, 1 лист L2; Задняя:
2/3 листа A15, 1/2 листа L2.
Козырьки: 1/4 листа L2.
Дополнительно в район динамиков и стекол: 1/2 листа L2.
ИТОГО: 6листов L2, 4листа A15(остатками можно дозашумить багажник)
Комплексная шумоизоляция 🎧
Всем привет. Мазда в плане шумоизоляции достаточно хороша. Могу сказать, что моя бывшая полностью зашумленная Тойота Венза была примерно на одном уровне с Маздой в заводском исполнении. Субъективно, т.к. замеров, конечно, никто не делал. Но из-за эпидемиологической ситуации летний отпуск готовился отправиться коту под хвост… Решил «а почему бы и нет», проверю свои силы, заодно с вами результатом поделюсь. Ну и взялся закупать необходимое.
Подход к технологии шумоизоляции у меня сформирован. Нужно было только определиться с материалами, ну и изучить тонкости разборки Мазды. Вензу полностью шумил материалами STP, в этот раз решил более гибко подойти к этому делу, т.к. эта область автозвука развивается достаточно интенсивно. В частности, решил вместо шумопоглотителя STP Biplast Premium 15 попробовать Comfortmat Soft Wave 15. И еще от них же взять Blockshot в качестве второго и третьего слоя под задний диван, багажник и задние арки. На Вензе багажник остался без 3го слоя, т.к. тогда в 2016 блокшота или еще не было, или я о его существовании просто не знал. А использовать третьим слоем STP noiseblock я не решился, т.к. он очень тяжелый, а Венза сама по себе не ракета на двигателе 2.7л. Комфортмат заказывал с официального сайта, правда «пролетел» с акцией. При заказе выше определенной суммы у них по стране доставка бесплатная, но на Хабаровск это не распространяется (почему-то). Менеджер правда сделал скидку 50% на доставку СДЭКом. За это спасибо.
Еще из отличий от шумки Вензы, в качестве виброизоляции решил попробовать линейку Profi от STP, а не Premium. Вобще, эта линейка на сайте STP отмечается как разработанная специально для установочных центров и в свободной продаже отсутствующая, но у нас она без проблем продаётся. Мне с этой линейкой работать не очень понравилось. Хотя бы потому, что отсутствует разметка на фольгированной части, а так же ромбики, по которым было отчетливо видно где прикатан материал, а где нет. Это не проблема, а скорее неудобство. По коэфициенту механических потерь (основной параметр работы вибропоглотителей), я так понял, разницы с Премиум нет. На сайте STP КМП у линейки Профи указан почему-то при температуре +20, тогда как у линейки Премиум — при +10 градусах. Маркетинг, мать его… лишь бы клиента запутать.
Итак, каков был план:
— Пол салона: STP вибра 2.5мм + STP барьер 4мм + STP noiseblock 2мм.
— Под задним диваном: STP вибра 2.5мм + Comfortmat Blockshot 7мм.
— Багажник: STP вибра 3.5мм + Comfortmat Blockshot 7мм.
— Задние арки: STP вибра 3.5мм + Comfortmat Blockshot 7мм.
— Потолок: STP вибра 1.5мм + Comfortmat Soft Wave 15мм.
Помимо это купил несколько рулонов уплотнителей, бипласта и маделина. В качестве обезжиривателя выбрал Remover от «дочки» Grass — фирмы Detail. Помню, когда Вензу шумил, использовал в качестве обезжиривателя бензин «Галоша». Дак вот неделю дышать этим ядом… никому не посоветую. Ну а прикаточные валики остались с прошлого раза.
Я напомню, что двери у меня уже давно сделаны, а арки в внешней стороны обработаны мастикой STP NoiseLiquidator.
Касаемо разбора салона, Мазда хлопот не доставила. Разбирается всё снизу вверх. Были нюансы, о них ниже расскажу, но в целом в одиночку вполне всё делается без проблем. Руководствовался вот этой инструкцией по разбору и этими видео: раз, два, три.
Совет: спинку заднего дивана можно не снимать, она не помешает. А с потолком даже поможет.
И вроде бы дальше ничего хитрого быть не должно было. Разбирай да клей, но всё-таки одна проблема вылезла. Начал я работу с багажника, а именно с корыта запаски. У нас там (да и по всему полу) заводская мастика. Вроде неплохая. В камень не превратилась за год жизни, до сих пор можно пальцем промять. Вычистил я там всё вокруг неё, обезжирил и приклеил первый лист самой толстой вибры. Катаю себе и… понимаю, что катается-то она хреново. Адгезия слабая. Хотя вибру предварительно нагрел, благо начало июля в Хабаровске выдалось жаркое. Взял вибру за край и потянул, ну и она спокойно себе отошла от поверхности мастики. Мдя… картина Репина «Приплыли». Вариантов два. Счищать нафиг всю мастику, на что у меня не было ни инструмента, ни желания. Или сделать ход конём и попробовать использовать мастику от STP. У них на сегодняшний день два вида мастики. Об одной я выше упоминал. Ею сделаны арки снаружи. Для этого она и предназначена. А вот вторая, «Упрочняющая мастика NoiseLIQUIDator» позиционируется как раз для пола и багажника.
Она чуть дороже и идёт в комплекте со стеклотканью. Ничего сложного в её применении нет. Мастика двухкомпонентная. Перед применением заливаем содержимое мелкой банки в большую. Тщательно перемешиваем и сразу нужно использовать. Время схватывания 40-60 минут. Наносится слой 2-3 мм, а потом сверху накрывается стеклотканью слегка приминая. Далее стеклоткань постепенно полностью пропитывается в мастике и затвердевает уже внутри неё. Производитель обещает увеличение жесткости металла в 2 раза!
Поехал, купил 6 последних банок, собрался с мыслями и погнал мазать. Только спинку заднего дивана в плёнку закутал, а то мало ли кАпну… Может оно и к лучшему, что пришлось эту мастику использовать. Вопросов с адгезией уже не возникало, да и воздушные пузыри исключены. Единственное неудобство её в том, что сохнет около суток в зависимости от нанесённого слоя. Но у меня то после багажника еще вся машина впереди…)
На следующий день после «обливания» багажника пришел, мастика еще не затвердела. Занялся полом салона и задним диваном. Схема такая же, очистил, обезжирил, намешал мастику и погнал наносить. Делал посекционно. Примерно, одна банка на две секции пола (итого 3 банки) и одна под задний диван. Под ногами водителя и переднего пассажира начинал наносить мастику от места, где заканчивался заводской пенопласт, чтобы потом не было проблем со сборкой пола.
Совет: Сначала нарежьте стеклоткань под размеры секций, а потом наносите мастику.
Это был единственный день за неделю работ, когда на машине нельзя было передвигаться. Все остальные дни, после окончания работы накидывал водительскую сидушку и ехал домой. Делал не спеша, по 4-5 часов в день.
Придя на 4й день, обнаружил что и багажник, и пол салона высохли. Раз багажник был первым виброизолирован, с него и начал шумоизоляцию. Как выше писал, туда поверх вибры пошёл Блокшот. Материал, напоминающий закрытоячеистый Акцент от STP, но с мастичным верхним слоем. Уже давно выяснено, что шумы лучше всего гасятся при многократном отражении от звуконепроницаемого материала (например, мастичная мембрана) и проходя через слой шумопоглотителя. Звук как бы вязнет. Блокшот не самый эффективный в этом смысле вариант, но он хорош по соотношению качества и веса. Для багажника самое то. Старался, конечно, клеить кусками побольше, но округлая форма корыта не всегда позволяла это сделать. Почему-то не сфотал итоговый результат шумки багажника… блин. Ну в конце еще пара фоток промелькнёт.
Соответственно, подобным же образом в ход пошли задние арки. На которые до этого была прикатана самая толстая из имеющихся у меня вибр STP Profi Plus. Сплошняком я ничего не заклеивал. Вобще, на задних арках очень мало звонких мест. Так что я выявлял стуком звонкие места железа и туда клеил вибру. Об оклейке виброй рёбер жесткости речь, конечно, не шла)
Совет: с шумкой на арки не переусердствуйте. Там не так много места между обшивками и железом. Тем более на обшивках неплохой заводской слой шумки. С виброй 3.5мм и 7мм блокшотом обшивки встали хорошо, но только-только.
Следующим этапом в тот же день была шумка пола салона. Поверх мастики на пол пошел «Барьер». Это 4мм теплоизолятор, но здесь он играет роль того самого «болота», в котором должен вязнуть звук, отражаясь поочерёдно от металла и верхнего мастичного слоя.
Очень нравится работать с этим материалом. Прекрасно принимает форму поверхности, только не допускайте касания частей материала, после снятия с них защитной слюды. Сразу в помойку пойдёт кусок. Я сначала нарезал куски нужного размера по форме секций пола, потом отклеивал край защитной слюды, приклеивал этот край на металл и уже потихоньку продолжал снимать слюду дальше, разглаживая материал. Его я клеил уже и на рёбра между секций.
Поверх Барьера по той же схеме лёг самый главный в «пироге» материал — Noiseblock 2мм. Очень тяжелый, поэтому клеится только на горизонтальные поверхности (в отличие от блокшота) и оклейка им всего пола с багажником не целесообразна из-за веса. Фух… сидушку накинул и домой, задний диван остался на следующий, 5й день)
Утро 5го дня решил начать не с заднего дивана, а со сборки пола. Пенопласт, воздуховоды, ковролин… отлегко. Всё собралось отлично. Пол поднялся чуть менее, чем на сантиметр, поэтому никаких проблем не возникло. Сразу предупрежу, просто так ковролин не снять. Либо подрезать его возле рычага КПП в паре мест, либо разбирать всю требуху на тоннеле. Я выбрал первый вариант, как и на Вензе.
Совет: Не накидывайте много материала на тоннель пола в месте, где заканчивается центральная консоль. Крышка консоли у меня села с трудом, но села!
Со спокойной душой взялся за диванчик. Кстати, не сразу разобрался как этот самый диван снимается. На моём стареньком Авенсисе задний диван просто сдёргивался, на Вензе сидел на болтах. А здесь, как оказалось, стоят клипсы с замочком. Если заглянуть под диван, их прекрасно видно. Отводим в сторону белый язычок и поднимаем диван. Со стороны багажника креплений нет, только зацеп.
Под диваном поверхность более-менее ровная, поэтому туда Блокшот ложился хорошего размера кусочками. Единственное, крышки доступа к бензобаку «оформил» отдельными лоскутами.
В тот же день решил снять потолок. Эту операцию ранее я не выполнял. Поэтому предварительно пересмотрел видео, которые отметил в начале записи. В целом ничего сложного. Штурманский свет, козырьки, ручки дверей. По кромке заднего стекла 3 стандартные клипсы. Стойки лобового стекла можно не снимать, а только отстегнуть верхнюю часть, но там и снять минута делов. На этом этапе нам и помогут передние сидения, а так же спинка заднего дивана. На них ляжет потолок, когда мы его освободим. В таком положении с потолка нужно отсоединить проводку по левому борту и передку, а по правому борту трассу омывателя заднего стекла. Крепится это дело полосками узкой липкой ленты и кое-где прихвачено чем-то вроде термоклея. Проводку снять нужно полностью! Начинается она у заднего левого крыла.
Освободив потолок полностью, можно сложить спику заднего дивана и уже в таком положении вытаскивать потолок через 5ю дверь. Вытащив потолок, я с чистой совестью и голым потолком отправился отдыхать)
Совет: если вам позволяет длина рук, а над потолком вы начали работать в начале дня, думаю, что можно обойтись без извлечения потолка из салона. Будет неудобно, но в целом это возможно.
6й день был коротким… Виной тому был СДЭК, который Блокшот мне уже давно привёз, а вот волнистый шумопоглотитель у них где-то катался беспризорником. Пришлось мне в этот день ограничиться только виброизоляцией потолка. Но в качестве физ.упражнений и этого достаточно более чем, ведь прикатывать нужно держа руки на весу) На потолке у нас 6 секций. Примерно, по одному разрезанному пополам листу вибры на секцию. Итого 6 листов на крышу. Там у меня пристроился самый тонкий и лёгкий материал 1.5мм, НО половинки листов получились такой длинны, что по продольной оси крыши листы наложились друг на друга, образовав тем самым дополнительное ребро жесткости вдоль всей крыши 3мм толщиной и шириной 10-15см.
Крайний, 7й день начался с позитива. СДЭК таки привёз волнистый шумопоглотитель и дело можно было завершать. Поехали! Меряем, нарезаем, клеим. Если вибру на крышу я клеил строго между рёбрами жесткости, то шумку я положил уже с заходом на них, но полностью не заклеивал да бы не получить проблему при сборке.
Тут можно было бы уже и ставить потолок на место, но раз уж всё разобрано, решил всю потолочную проводку обернуть маделиновой лентой. Сказано, сделано.
Так же собрал в один пучок не заводскую проводку от регистратора, gps-модуля и пульта вэбасто.
Ну а дальше сборка потолка в обратном порядке. Положил на спинки сидений, проложил всю проводку и закрепил её малярной лентой.
С тем, чтобы закрепить потолок на месте, я, конечно, помучился… Поднял перед, начал поднимать зад, перед отвалился и так по-кругу) Уже сейчас, с высоты полученного опыта, могу сказать, что нужно было поднять перед, закрепить его ручками или козырьками, а уже потом поднимать заднюю часть. Ну, что ж теперь… хорошо, что смог!
На этом основная часть повествования окончена. Осталась только сборка)
Из неосновного.
При сборке старался устранить любые брякания пластика. Много где проклеил места стыков. Особо отмечу передние короткие воздуховоды, из которых дует в ноги водителю и переднему пассажиру. Пластик вокруг них во время процесса шумоизоляции я не трогал, но они изначально болтаются. Особенно болтался пассажирский.
Не нравилось как болтались обшивки центральных стоек. На них наклеил по 3 кусочка вибры и сверху закрепил это дело шумкой. Теперь гораздо лучше, хотя звуков они и раньше не издавали вроде.
Хотел было зашумить еще и обшивку 5й двери, но, даже не разобрав её до конца, понял, что там с шумкой всё отличненько. Единственное, там кое-где используются металлические клипсы, которые не внятно сидят у себя в посадочных местах. Поправил маделином.
Капот трогать и не планировал. Скорее всего к зиме куплю утеплитель от STP, чтобы снег на капоте не таял и этого будет достаточно.
Здесь уже можно перейти и к результатам. Их будет несколько.
1. Цена вопроса: 16 000. Это вместе с маделинами, обезжиривателями и прочими мелочами типа перчаток (их потребуется много) и пакетов для мусора. Сюда же входит стоимость доставки. Но и так же отсюда вычтены неиспользованные материалы. Например, осталась целая пачка STP Profi 2.5мм (15 листов). Попробую сдать в магазин или продам дешевле стоимости офф магазина STP, если кто из хабаровчан заинтересуется.
2. Расход материала и вес:
— 5 банок мастики — 5*1.1кг = 5.5кг.;
— 3 листа СТП Барьер КС 4мм — 3*0.09кг. = 0.27кг.;
— 10 листов Noiseblock 2мм — 10*0.84кг. = 8.4кг.;
— 2 листа СТП Profi plus 3.5мм — 2*1.1кг. = 2.2кг.;
— 6 листов СТП Profi light 1.5мм — 6*0.49кг. = 2.94кг.;
— 8 листов Комфортмат Блокшот 7мм — 8*1.8кг. = 14.4кг;
— 3 листа Комфортмат Софт Вэйф 15мм — 3*0.39 = 1.17кг.;
— 4 рулона Маделина.
Итого по весу:
35кг.
Помним, что здесь без учета дверей, которые были сделаны ранее.
3. Эффект. Здесь всё непросто. Субъективно, мне сейчас очень нравятся ощущения. Даже шум резины, на который я жаловался в этой записи, уже не кажется таким назойливым. Но ощущения к делу не пришьёшь, поэтому установил себе на телефон приложение Шумомер. Выбрал один участок для проведения замеров и старался держать телефон одинаково в каждом «подходе». Только вот ДО шумоизоляции удалось сделать всего пару замеров, чего, конечно же, мало, но что есть, с тем и работаем) Далее результаты.
ДО: