обшивка двери форд мондео 4 рестайлинг

015. ШВИ дверей. Снятие обшивки.

Давно ждал теплого времени года. И вот, сидя на даче, решил, что пора. Пора прошумить двери!

Итак, покажу Вам на примере передней пассажирской двери, как ее разобрать. Остальные двери разбираются аналогично:
Поддеваем пластиковую заглушку на ручке двери (я поддевал отверткой в верхней части). Под заглушкой видим винт. Выкручиваем его.

Открутив винт — слегка тянем пластиковую накладку с передней части. Начнет вылезать кнопка стеклоподъемника. Вытаскиваем ее и отсоединяем разъем.

Далее накладка легко демонтируется.

Следующий шаг. Нам следует открутить 6 винтов по периметру двери. Их расположение на фото ниже:

Ничего сложного, идем далее… Снимаем декоративную заглушку с ручки двери, поддев ее каким-нибудь пластиком. Я использовал карточку.

Под снятой накладкой выкручиваем 2 винта, держащих ручку.

Финальная стадия для передней двери — это снятие подиума под пищалку. Для этого начинаем его сдвигать к задней части авто. На фото видно крепления, все будет понятно:

Ну и отсоединяем разъем от пищалки.

Теперь обшивку двери ничего не держит, слегка поднимаем ее вверх, чтобы снять с зацепа по всей длинне в районе бархотки стекла.

Под картой двери видим неведомый блочок (думаю как то связан со стеклоподъемником или цз, хотя хз):

Отворачиваем у него 3 болта.

Отворачиваем 3 винта крепления и аккуратно достаем колонку. Дополнительно ее держат 2 защелки. Одну я случайно отломал. Чтобы достать было проще — отрываем штатную шумку и просовываем в отверстие двери руку, где нащупываем защелку и нажимаем на нее.

Отрываем штатную шумку.

У каждого свой процесс шумоизоляции.

Клеил я следующие материалы в последовательности:
Внутренняя часть (если смотреть из салона):
— Лист (0.75×0.53) Вибропласт Сильвер 2
— Пол листа (1×0,625м) Сплен 8мм фольгированный по всей площади. Оклейку производил кусочками, которые пролазили в отверстие двери. Снизу оставлял сантиметров 5 не оклеенными, чтобы не закрывать дренажные отверстия. Низ двери хоть и был промазан мовилем, я пробрызгал еще разок.
Добавление: Я использовал мовиль Kerry, так вот. После обработки низа двери едкий бензино-ацетоновый запах (или чем разводится этот мовиль) присутствовал в салоне на протяжении последующих нескольки месяцев. Так что не рекомендую обрабатывать ничего в салоне мовилем (по крайней мере этой фирмы), лучше уж баллон с краской.

Внешняя часть (вид из салона):
— Лист (0.75×0.53) Вибропласт Сильвер 2
— Пол листа (1×0,625м) Сплен 4мм, клеил сплошняком одним листом.
— Штатная шумоизоляция
Не забываем при наклейке виброизоляции — оставить углубление для кармана на карте двери, а то потом прийдется отдирать и наращивать кусок вибры

Источник

Начало положено. ШВИ дверей.

После покупки Мони, сразу понял, что он нуждается в полной шумо-вибро изоляции салона. Опыт проклейки я имею не малый, поэтому все делаю сам. В Мондео буду использовать материалы премиум сегмента STP. Работу решил начать с дверей и поэтапно планирую проклеить весь авто, включая моторный щит и арки изнутри =)
Суммарная площадь всех дверей составляет наибольшую площадь из всех элементов авто, поэтому ШВИ дверей очень важный этап к которому нужно отнестись очень внимательно. Я постараюсь максимально доступно рассказать о особенностях ШВИ своими руками.
Для начала перечень нюансов на которые больше всего нужно обратить внимание:
1. Вся поверхность на которую хотим нанести материал должна быть сухой и обезжиренной.
2. Если штатная вибра хорошо держится на поверхности и под ней нету воздушных пузырей, то смело можно клеить поверх неё.
3. Нельзя заклеивать и делать нахлесты на усилители, так как там образуется воздух и будет собираться конденсат.
4. Весь материал обязательно прикатываем роликом. Неприкатанная вибра — не рабочая вибра!
5. Проклейку осуществлять желательно при температуре окружающей среды 20 +. Весь материал в обязательном порядке нужно прогревать строительным феном!

Снятие обшивки двери для меня не представляет сложностей, но я все же решил сделать подробный репортаж.
По периметру обшивки откручиваем 6 шурупов под крестовую отвертку.

Ножиком аккуратно поддеваем пластиковую заглушку в колодце ручки открытия двери. Там стоит торкс на 20.

Резким движением отодвигаем в сторону треугольник в котором стоит пищалка и снимаем фишку с динамика.

Обшивка больше ничем не держится, поэтому сначала карту тянем вверх, а потом на себя. Снимаем фишку с кнопки стеклоподъемника и убираем обшивку в сторону. Получаем такой вид.

Штатная шумка нам больше не понадобиться, поэтому отдираем её и выбрасываем в мусор.
Так же откручиваем и убираем в сторону динамик и блок управления дверью.

Так как дверь является зоной повышенной влажности, естественно внутри двери есть влага.

Источник

Перетянул в кожзам вставки дверных карт

Всем доброго времени!
Тряпка на дверях меня не устраивала еще с момента покупки: затертая, засаленная, вся в пыли. Обычные средства вроде пены и пылесоса не помогли, а тратиться на хим чистку не вижу смысла… Да и новое ведь всегда лучше, правильно?))

Заказал комплект вставок у ребят из компании as-inter, в Волгограде. Забирал сам, когда посещал город на майские праздники, за установку взялся неделю назад)) Первый заказ получился с браком — не правильно сшили части, возмущениям моим не было предела. Но после обращения в компанию позвонили, извинились, сказали, что это случайность и недоразумение (видимо майские праздники тому виной) и выслали за свой счет новый комплект. Так что сервис на высоте, рекомендую.

Снимаются карты легко, все подробно описано в fordbook, единственная проблема у меня возникла с передними пищалками — пришлось заказать новые клипсы. Далее надо изъять из карты саму вставку, тут интереснеё… Можно победить 2мя способами: срезать крепления лезвием или расплавить зажигалкой. Я попробовал оба способа и в конечном итоге голосую за огонь, потому как собирать потом легче. Хотя, наверное, правильнее будет их срезать и потом, при сборке, заливать какой-нибудь эпоксидкой, но я так не смог)

Ладно ближе к делу, вставки снял и начал обдирать ткань, под ней меня ждал еще один сюрприз — некий очень плотный и крепкий ватный слой, который категорически не хотел отдираться… Но сначала пальцами и матом, потом зажигалкой и ножом, а в конце немного нождачкой и вуаля — все готово. Правда времени на все ушло часов на 5 больше, чем расчитывал. Фотки подготовленных вставок забыл сделать, но все чистенько получилось, главное терпение))

Далее творческая часть — приклеивание экокожи. В инструкции все в общем-то написано верно: наносим клей, ждем 5-10 минут и соединяем поверхности. Звучит просто, да?)) При наличии навыка это, наверное, и правда просто, я же в виду отсутствия такого навыка, громко и долго ругался)) Ну и делать это лучше вдвоем, а то я пока на вторую поверхность клей наносил и ждал пока он дойдет до кондиции, первая уже «перезревала» и начинала подсыхать, а так одновременно все получится.

Ну и финал, обратный монтаж. Поначалу думал посадить на саморезы, нашел самые маленькие 13х4.2 вроде, но они подошли не везде — там где я крепления «выплавливал» все было норм, хватало длины и все отлично садилось. Там же где я их срезал, даже 13мм оказывалось слишком много, пришлось комбинировать с термоклеем, делать площадки под шляпку, так же часть саморезов укоротил дремелем на коленке. В общем все перепробовал и все это дело собрал как положено. Самый лучший, как мне кажется, способ — это купить заранее эпоксидку и нарезать более толстых (4.2 очень неуверенно сидят, а кое где откровенно болтаются без доп фиксации) саморезов, чтобы получилось что-то похожее на 8х5 или 8х5.5 и перед вкручиванием самореза капать внутрь «колодца» немного эпоксидки. Тогда все будет по феншую.

Источник

Кожанные вставки в дверные карты. Варианты их крепления.

Привет Всем!
Давненько не делал записей в мой БЖ.
И вот, прикупил я дверные карты с кожанными вставками, и решил их инсталлировать в свои дверные карты, т.к. мои дверные карты не имеют ни одной «царапки»!

Почитав инфо в инете, понял, что много информации по способу демонтажа и монтажа дверных вставок не найдешь, точнее сказать вообще не найдешь. В данной статье я предложу несколько вариантов крепления дверных вставок в обшивку двери)))
Итак, начнем)))
1. Как же дверные вставки демонтировать, ведь они закреплены запаянным в виде грибка пластиком?
Первое, что я попробовал, это с помощью паяльной станции с термофеном

выгнуть запаянный грибок таким образом, чтобы была возможность снятия дверной вставки и в последующем такой же запайки грибка в дверную вставку. У меня этого не получилось, и вдряд ли у кого то получится, т.к. пластиковый штырь на котором держиться вставка слишком мал в диаметре. Этот способ сразу отпал!
Второе. Срезка пластиковых грибков с помощью канцелярского (строительного) ножа. Вариант имеет место быть, но слишком уж он муторный и долгий, и конечно же опасный для самой вставки и для нас с вами.
Третье. Высверливание грибков сверлом на 10, с помощью шуруповерта.

Конечно же на малых оборотах, чтобы не уйти слишком глубоко. На этом варианте я и остановился. Быстрый и удобный. Но после демонтажа вставки все равно канц. ножичек понадобится, чтобы срезать излишки пластмассы.

Итог: имеем демонтированные дверные вставки!

Начинается самое интересное, а как же их надежно вставить обратно?
1. Вариант с термоклеем. Никакой надежности. Он не любит нагрузок, подвижности и не переносит низких температур. Сразу же, а ну его в сторону!
2. Вклейка на место штырьков клипс в виде гвоздика с последующей их запайкой в виде грибка. Вариант не прокатил. Почему? Наши дверные обивки отлиты из пластика типа PP (полипропилен). И не существует в мире (на данный момент) клеев способных надежно склеить полипропилен. Я, как и некоторые из нас, не поверил. Побежал в магазин и прикупил несколько видов клеев, очень даже не дешевых, около 500-600 руб. каждый. Принялся эксперементировать. Приклеил клипсу к обшивке двери (ах да, клипса была тоже из пластика типа PP). Выждал и начал пытаться отрывать, естественно я ее оторвал, и что я увидел? А увидел следующее, клей даже не разъел пластик, не связал его между собой. Так что никому не советую использовать данный вариант крепежа.
3. Пошли уже более серьезные эксперименты. Изучив литературу и методы сварки полиэтилена пришел к выводу что можно нарастить штырьки на которых держится вставка и потом их распаять после установки вставки. Вариант надежный, неплохой, но очень долгий. Нужны полипропиленовые стержни диаметром 5-8 мм. и конечно же фен от паяльной станции. Сварка производится при температуре 300-350 градусов. Более 350 градусов нельзя, полипропилен разрушается и теряет свои свойства, образуется шлак. В итоге, я штырек нарастил методом сварки. Получилось монолитное соединение, крепкое на разрыв. Отрорвать его в вертикальной нагрузке я не смог. На излом (поперечная нагрузка) он конечно же сломается, скажу больше я его сломал таким образом, и что удивило он сломался не в месте сварки. Хороший метод, но долгий и после него если нужно демонтировать вставку то придется потом проделывать все вышеперечисленное. Не стал я его использовать.
4. Как многие писали (простите, но не помню кто) дверные встаки садят на саморезы, а точнее на шурупы. Наша дверная карта это позволяет, так как при срезе распаянной части штырька он предстает нам полым внутри.

Рекомендуется перед закручиванием шурупа капнуть на него клея, я планирую использовать момент. Ну и конечно же нужны шайбы разного калибра для регулировки высоты шурупа в дверной карте и увеличения диаметра шляпки.
5. Есть еще такой способ. Он вообще зашибенский)))
Передние дверные карты в некоторых местах имеют штырьки крепления вставки большего диаметра чем задние дверные карты. Если использовать шуруп, то он будет неимоверно толстым. И вот что я придумал.

Источник

Почти всё, что нужно знать о дверных модулях

Для всех, кто хоть как то связывался с установкой наружных зеркал и активацией их опций, таких как складывание / автоскладывание / память, не секрет, что есть у нас в каждой двери своеобразный блок управления, он же дверной блок/модуль, он же блок комфорта. Его меняют для дополнения различного функционала. Так как и я так или иначе достаточно долго провозился с ними и буквально по крупинкам собирал информацию с разных источников, в т.ч. на своем опыте, хочу поделиться им и увековечить полученные знания. Для тех, кто только собирается изучать этот вопрос, думаю, здесь будет много полезной информации.

Где эти блоки находятся
Для того, чтобы найти дверной блок, достаточно просто скинуть карту (обшивку) двери. 6 винтиков по периметру карты, 2 винта под заглушкой на ручке и один под заглушкой на рычажке для открывания двери. Потом карта вытягивается вверхи снимается фишка с кнопок управления стеклоподъемниками. Блок будет видно сразу – находится он над динамиком.

Для чего эти модули нужны, за что отвечают, распиновки фишек
Как минимум, каждый из блоков во всех четырех дверях отвечает за работу стеклоподъемников. При подаче сигнала по шине LIN с кнопок на двери, в блоке включается и отключается реле, которое в свою очередь включает и отключает моторчик стеклоподъемников. Так же в этих блоках прописывается память конечного положения стеклоподъемника и обрабатываются датчики, которые предотвращают зажимание каких либо предметов между стеклом и дверью. Так же в каждой двери может стоять красный габаритный светодиод, которым этот блок управляет. Ну и напоследок, эти блоки управляют дверным замком в каждой двери.

Для реализации такого функционала, достаточно одной фишки, которая выглядит вот так:

В передних дверях, помимо этого, эти блоки управляют еще и зеркалами. А именно: складыванием с кнопки, автоскладыванием при установке на охрану, электрорегулировкой и памятью зеркал (для сидений с памятью / авторегулировкой на бордюр при включении задней передачи), подсветкой околодверного пространства, поворотником (если имеется в зеркале), подогревом и индикацией слепых зон. Для всего этого, а так же для того, чтобы блок мог получать сигналы от машины по шине MS-CAN, подключается еще одна фишка:

На этом их функционал заканчивается.

Немного конкретики относительно распиновки и схемы.
Не всем с ходу понятно, что за «Привод зеркала Х», «Привод зеркала X/Y» и почему «Привод зеркала Y» находится на одном пине с раскладыванием зеркала. Ответ на эти вопросы поможет дать схема:

На схеме видно, что 3 моторчика установлены последовательно и как мы знаем, моторы крутятся в разные стороны в зависимости от поданной полярности.

Получается, что если подать плюс на 8 пин, а минус на 9, то моторчик зеркала будет крутиться в плокости Х в одну из сторон. Если же поменять местами плюс и минус на этих пинах, моторчик будет крутиться в другую сторону. Но так же, можно использовать 9 пин и для поворота зеркала в положении Y. Для этого плюс/минус подается на 9 и 24 пины. А 24 пин, в свою очередь, используется еще и для складывания / раскладывания зеркал, в паре с 17 пином.

Для бОльшей наглядности я составил вот такую таблицу, которая показывает, на каких пинах должны быть плюсы и минусы, чтобы происходило то или иное действие.

Аналогичная схема справедлива и для мотора стеклоподъёмников.

Датчики холла и датчики положения зеркала – это датчики с тремя пинами, т.е. плюс, минус и сигнальный выход. Т.к. датчики подпитываются параллельно, плюс/минус на обоих датчиках используется один и тот же.

Темно-серые пины на схемах выше – незанятые (по крайней мере, у меня) пины. Черные провода с английскими описаниями — провода, отвечающие за работу центрального замка. Я затрудняюсь правильно их перевести и не особо вникал в механизм работы, но пусть будут для полноты картины 🙂

Названия и маркировка блоков
Технически именуются блоки следующим образом:
DDM = Driver Door Module = Модуль водительской двери
PDM = Passenger Door Module = Модуль пассажирской двери
RDM = Rear Door Module = Модуль задней двери (слева и справа одинаковые)
DDM и PDM «общаются» по MS-CAN, в связи с чем, их можно увидеть как в ForScan так и в ELMConfig. Задние же RDM общаются по LIN с передними блоками, до них «достучаться» сложнее.

Узнать маркировку модулей можно либо сняв обшивку двери, либо через ELMConfig, запросив информацию о DDM / PDM по MS-CAN. Кому как удобнее.

Номера дверных блоков имеют следующий вид:
G9T-14B53 —

— Год изготовления модуля. Здесь либо 7, либо 9 – для 2007 и 2009 годов соответственно

— Сторона, куда модуль ставился: 3 для передних дверей, 4 для задних

— Одновременно сторона, куда ставился модуль (A, B, C, D, E — лево, F, G, H, I, J, K — право), так и набор функционала.
Чем «больше» буква, тем больше функционала.

— Версия прошивки модуля. Чем «больше» буква, тем новее (и с более богатым набором функций). Чтобы всё работало правильно и без ошибок, на всех блоках дверей должна быть одинаковая версия прошивки. То есть, если допустим, прошивка в модуле водительской двери – C, то и во всех остальных блоках так же должна быть C. Иначе, будут показываться ошибки (DTC), но это не критично – работать будет, на приборке ошибок не будет.

Функционал в зависимости от последних букв маркировки:
Подсветка околодверного пространства и подогрев зеркал есть в каждом модуле

Дорестайлинг
Базовый функционал для складывания зеркал появился в прошивке F.
Автоскладывание при установке машины на охрану появилось в модуле EF.
Контроля слепых зон (BLIS) в дорестайлинге нет.
Интересный факт: В некоторых дорестайлинговых модулях так же есть управление повторителями поворотников в зеркалах. Сделано это было для азиасткого рынка.

Рестайлинг
В каждом рестайлинговом модуле есть как ручное так и автоматическое складывание зеркал по умолчанию.
Так же в рестайлинговых модулях имеется контроль повторителей поворотников на зеркалах.

Собирая всё это в кучу, можно составить для себя номер блока, который будет содержать нужный функционал. Например, модули для дорестайлинига с максимальным функционалом – 7G9T-14B533-EF и 7G9T-14B533-KF

Ставить блоки рекомендуют именно по этой таблице совместимости, т.к. так блоки ставились с завода. Но как показал личный опыт, можно ставить разные блоки и это тоже будет работать

Так же, если номер по каким то причинам не известен, можно определить, есть ли нужный функционал по количеству пинов. Сравнивая распиновку фишек и пины на блоке. В том месте, где пина нет, нет и соответствующего функционала (см. распиновку разъема).

Совместимость блоков рестайл-дорестайл
Ставить на рестайлинг дорестайлинговые модули смысла нет, т.к. скорее всего перестанет работать поворотник (а найти дорестайлинговый блок с поворотником будет нелёгкой задачей).

А вот на дорестайлинг поставить рестайлинговые можно, но при этом нужно будет прошить дорестайлинговую прошивку. Если вы не умеете шить блоки и не хотите искать человека, который это умеет, то лучше всё таки ставить подходящие для года выпуска авто аналоги.

Замена блоков и проверка работоспособности
Замена производится на лету, как говорится, Plug&Play. Можно не скидывать клемму с АКБ, ничего прошивать, активировать, инициализировать итд так же не нужно. О первоначальной работоспособности блока будет говорить работающая подсветка кнопок стеклоподъемников (при условии, что те работают 😉). Если кнопки не светятся – значит, прошивка несовместима! А дальше уже тыкать на все кнопки и проверять функционал 😊

Риски ошибиться при выборе
Можно встретить дверные блоки и 6 года выпуска, так же как и маркировки N*, Q*, S*, T* и P*.
Эти блоки не ставились в Мондео 4, но ставились в другие машины концерна Ford: Mondeo Mk1, Mk2, S-Max, Galaxy, разные VOLVO, Jaguar и Land Rover.
В них, скорее всего, несовместимая с Мондео 4 прошивка. Так что это лотерея — если захотите поставить такой, всё на свой страх и риск! А кто поставил – отпишитесь, дополню статью 😊

Так же, как выяснилось на собственном опыте, даже если блок с нужной маркировкой, но изначально стоял не в Мондео 4, а например, в Volvo, то и здесь имеет место быть несовместимость ПО.
ИМХО, также влияет положение руля: слева он или справа.

Откуда такие выводы, спросите вы? Я дважды покупал блоки 7G9T-14B533-EF, которые должны быть совместимы с моим Мондео 4, их покупали и ставили другие люди из этой ветки и у них появился весь функционал сразу после установки. У меня они не заработали. Пока я не заметил закономерность, что оба купленных блока были сняты с праворульных машин. Один из них с Вольвы, откуда второй – история умалчивает)

Так же, как закономерность: У тех, у кого работало сразу, в ELMConfig совпадали последние 2 цифры в маркировке ПО стратегии и ПО калибровки:

В моем случае на блоках, которые не заработали – не совпадали:

Я даже научился эти блоки прошивать «правильной» прошивкой из оф. базы прошивок Ford, но помогло это только частично (работало всё равно не всё). Поэтому предлагаю взять за правило – Покупать блоки следует только с леворульных Мондео 4!
Как я и поступил на третьей попытке, и всё заработало 😊

Вот вроде бы и всё, что нужно знать при замене и выборе дверных блоков. У меня для составления полной картины о них ушли недели. Надеюсь, теперь материал будет кому-то полезен, чтобы не допускать моих ошибок и тратить время попусту 😊.

Источник